Simple Wine News

2021-08-28 19:09:27 Между тем, как выяснилось, все еще чопорная британская винная среда морщит носы над новым игристым под брендом Harlot от Марка Диксона, вознамерившегося создать крупнейшее в Англии хозяйство, винодельню для которого, как мы недавно писали, спроектировал сам Норман Фостер.

Среда морщит носы, во-первых, потому, что у британских винных снобов все еще настороженное отношение к отечественным для них игристым по методу Шарма. Подавляющее большинство английских пузырей производится традиционным методом, и в среде местных виноделов-классицистов популярно мнение о том, что импортозамещенное просекко подрывает репутацию островного игристого.

Ну а во-вторых, среда морщит носы потому, что название нового бренда переводится не иначе как «Блудница» и, естественно, уже притянуло к нему первые обвинения в неэтичности.

Но, как мы помним, «кто из вас без греха, первый брось на нее винный камень». Открыть/Комментировать

2021-08-27 16:31:58 Сегодня свой 150-й день рождения отмечает дядя Федор Драйзер — автор одной из самых знаменитых антивинных цитат в истории:

«Вино — обманщик; пить — значит впасть в безумие; кто поддается обману — тот не мудр».

Обманемся же в честь дяди Федора в эту пятницу! Открыть/Комментировать

2021-08-27 15:10:34 Вот они, эти заслуженные счастливчики. Слева Клэр Блэклер, ну а двух оставшихся, мы не сомневаемся, вы уже без труда сопоставите с именами. Открыть/Комментировать

2021-08-27 15:01:49 Иииии у нас три новых MW!

Ну как у нас. Ни одного россиянина среди новоприбывших по-прежнему нет, так что у нас — это у человечества.

Новыми MW стали две представительницы Соединенного Королевства — Клэр Блэклер и Шивон Тернер, а также новозеландец Майкл Хенли.

Клэр Блэклер — глава и преподаватель шотландской Case Studies Wine School. Тема ее экзаменационного эссе — «Применение видео на потребительских дегустациях вин — исследование потребительского опыта и результатов». Забавный факт: Клэр живет на барже на канале неподалеку от Эдинбурга.

Шивон Тернер — винный консультант на фрилансе, специализирующийся на стратегических коммуникациях, управлении погребами и аутентификации вин. На последнем направлении она тесно сотрудничает с Chai Consulting. Также Шивон регулярно выступает в качестве судьи на International Wine Challenge и в течение девяти лет была исполнительным директором Institute of Masters of Wine. Хотя Шивон живет в Лондоне, родом она из Канады, и ее очень интересует потенциал тамошней Долины Оканаган как винного региона, красным винам которого она и посвятила свое экзаменационное эссе.

Майкл Хенли, начинавший с подработки студентом в алкомаркете, теперь обладатель WSET Diploma, а также дипломов по виноградарству и энологии. В течение пяти лет он путешествовал и принимал участие в уборке урожаев в Южной Африке, Мальборо, Орегоне, Бароссе и Испании. Осев в Лондоне, Майкл начал работать в Christie’s, где познакомился с миром fine and rare wines. После возвращения в Новую Зеландию он поступил на работу в хозяйство Craggy Range. Затем вновь был Лондон, после чего возвращение домой и работа в Trinity Hill Winery и Aotearoa NZ Fine Wine Estates. Сейчас Майк живет в Хокс-Бэй, где одновременно работает директором New Zealand Winegrowers, Hawkes Bay Winegrowers и Hawkes Bay Tourism. Его экзаменационное эссе было посвящено влиянию грядущих изменений климата на производство совиньона блан — внезапно не в Хокс-Бэй, а в Мальборо.

Таким образом, заветные буквы MW теперь будут писать рядом с именами 419 людей из 31 страны. Всего с момента проведения первого экзамена в 1953 году его смогли выдержать 496 человек. Открыть/Комментировать

2021-08-27 12:01:03 ​​​​Во втором выпуске #вскрываемкарты Александр Рассадкин анализирует винную карту «Фаранга» и ловит себя на мысли, что ее составляли два человека.

1. Ну, или это результат борьбы двух противоборствующих сторон одной личности. Одна отвоевала треть карты Бургундией и топит за Жюру, сицилийскую натуралку и Луару, другая не стесняется разбавлять ассортимент винами из «Перекрестка» и «народными артистами» типа «Периньона», «Чёрной этикетки», «Червары» и «Гайи».

2. Первого, кстати, вообще не допустили до раздела игристых вин, зато там хорошо поработали ребята из LVMH: сплошные «Вдовы», «Моэты» и «Рюинары». Только с третьего раза увидел спрятанного в глубине «Тарлана».

3. Кто бы ни писал эту карту, я бы пожал ему руку за наличие хорошего кьянти классико (редкость в наше время) и вообще добротную Италию. Правда, барбера по цене бароло чуть бросается в глаза.

4. Сдержанная, но беспроигрышная подборка Испании. Сложно придраться к Новому свету с Германией и Австрией — все по делу.

5. Очень странная дыра внизу красной Франции. Хотя там могла оказаться Северная Рона, например, или Юго-Запад, или гамэ, или Лангедок. Да и Бордо, в конце концов, можно было бы чуть расширить.

6. Бургундия хорошая. Только в красных не хватает Вон-Романе, да и все очень молодо, но с этим в России в принципе трудно.

7. Из России только шенен от Репина, зато Израиль есть и в белом, и в красном исполнении. Мы явно чего-то не знаем.

8. В розовых почти нет выбора. Два Прованса. Ладно, хоть цена разная.

9. Кухня учтена. «Азия» любит пино нуар, рислинг, совиньон блан, и в карте все это есть.

10. Бокалов я не понял. Ни почему они на последней странице, ни как они отсортированы. В белых смущают два подряд Bourgogne Chardonnay, в красных всего три позиции: шираз по 750 рублей, Givry по 1000 и Tignanello за 3 700 рублей. Видимо, есть какая-то интересная история, объясняющая необходимость последней позиции.

11. Если учесть, что средний чек 2,5–3 тысячи, то маловат выбор вин в диапазоне 6–10 тысяч. Хотя он, как подразумевается, должен быть самым ходовым.

12. Визуально карта не самая удобная. Вроде все строго, но строки слишком близко друг к другу, и порой приходится брать паузу, чтобы понять, к какому вину относятся цена и год. Открыть/Комментировать

2021-08-26 16:10:25 #ничегоособенного, просто основатель бренда Black Irish пародирует промо-кампанию Мэрайи Кэри, которая запустила одноименную линейку ликеров и теперь судится с ним за торговую марку. Открыть/Комментировать

2021-08-26 13:48:17 А вот полуаналитега-полуколонка по случаю полувекового юбилея Sassicaia о том, что вообще в 2021 году означает термин «супертоскана».

Если коротко, то так: сформулировать никто не может, но все все понимают. Открыть/Комментировать

2021-08-25 17:59:43 Тем временем Bunnahabhain — создатели примерно «Стюрадур» и примерно «Точеч а Гха» — продолжают заботиться о развитии нашей артикуляции и выпустили лимитированный релиз дистиллированного и залитого в бочку 7 февраля 2011 года Aonadh. Вы поверите: это переводится с гэльского как «Союз». Вы не поверите: это произносится примерно как «Унауч».

Трррава. Трррава. Это не дегустационные ноты, это мы разминаемся. Открыть/Комментировать

2021-08-25 15:42:11 А вот и первый комментарий Стинга по поводу претензий к тому, как он переделал Il Palagio. Открыть/Комментировать

2021-08-25 15:38:33 Помните историю про то, как тосканский аристократ якобы обманом впарил Стингу поместье Il Palagio с виноградниками? Не очень понятно, почему в последние пару недель она вновь оказалась в центре внимания винных изданий, так как как минимум некоторые из них уже рассказывали ее пару месяцев назад (и мы тоже), а вообще Стинг периодически исполняет эту композицию аж с 2017-го. Разница в двух жизнях этой истории лишь в том, что в июне утверждалось, что герцог Симоне Винченцо Веллути Дзати ди Сан Клементе обманул Стинга с помощью бордо, а теперь в ней вновь фигурирует бароло. Но, как бы то ни было, сейчас она получила реальное развитие.

Теперь сын герцога (умершего, как утверждает Стинг, вскоре после того, как новое вино-«месть» из Il Palagio было отправлено ему и получило отзыв в Wine Spectator) сделался beast mode и в открытом письме обвинил Стинга в «ядовитой клевете», попутно уличив музыканта в использовании герба рода Сан Клементе на этикетках, раскритиковав проведенную им реновацию Il Palagio, превращенного в «курорт в стиле Палм-Бич», а также уязвив музыканта в винной некомпетентности.

«Помимо того факта, что джентльмен с таким международным опытом, как Стинг (которому на тот момент было 46 лет), не должен путать бароло с кьянти, а неббиоло — с санджовезе, ничто не может быть более чуждым характеру, привычкам, поведению моего отца, одним словом, его духу, чем поведение трактирного мошенника. Мой отец дожил до 2012 года, и у Стинга было время позволить ему лично ответить на обвинения. Но он предпочел сделать не только недобросовестное, но и настолько абсурдное заявление, что оно станет бумерангом. Стинг решил совершить это, когда отец умер — как говорят в Тоскане, a babbo morto», — пишет Симоне ди Сан Клементе-младший.

* Здесь мы не можем сделать одно невинное отступление. A babbo morto — это устойчивое выражение, примерно эквивалентное русскому «когда рак на горе свистнет». Но прелесть заключается в том, что babbo morto — это «мертвый отец», так как первоначально это выражение обозначало выплату долга с неопределенной отсрочкой, когда должник получит наследство от умершего отца. Поистине, так плохо, что даже хорошо.

«Неужели Стинг не боится, что карма, которой он так дорожит, вернется к нему? Неужели он не может придумать, что сказать более поучительного, когда просыпается утром? Или дело просто в продаже его пицц и вина (Стинг с женой открыли в поместье пиццерию и винный бар. — SWN), потому что, в конце концов, ему просто никогда не будет достаточно денег?» — продолжает синьор ди Сан Клементе-младший.

«Думаю, мистер Гордон Мэттью Томас Самнер задолжал мне и моей семье извинения», — подытоживает он.

А если серьезно, то перепалка вокруг якобы имевшей место подмены вина — это лишь вершина айсберга проблем вокруг Il Palagio, потому что Стингом в Тоскане, прямо скажем, недовольны. И мы, наверно, вскоре даже расскажем вам, почему. Не переключайтесь. Открыть/Комментировать