Simple Wine News

2021-08-10 16:19:05 ​​Мы должны открыть вам тайну. Одного из сотрудников нашей редакции укусил грек. У него отрос гиматий, он пьет только ассиртико, читает только про греческое вино и нас агитирует писать про греческое вино под страхом укуса, тем более что у греческого MW Янниса Каракасиса вышла новая фундаментальная книжка про вина Санторини.

Мы подумали, что по почему бы и нет с учетом того, что греческое вино действительно новый черный, Греция для нас сейчас открыта (что в нынешних условиях уже немало), а Санторини — это тот самый классный остров со страшно фотогеничными бело-голубыми домиками, которому мы, судя по всему, еще и обязаны мифом об Атлантиде (привет вулкану на обложке книги).

Работу Каракасис, ранее уже отметившийся «Виноградниками и винами Греции» (2017) и «Натуральными винами Греции» (2018), провел во всех смыслах немалую: полуторакилограммовые 400-страничные «Вина Санторини» достойно представляют остров, на котором, на минуточку, расположены старейшие в мире непрерывно возделываемые виноградники. Чтобы совсем уж не оставлять сомнений в весомости книги, добавим, что предисловие к ней написал другой MW — один из основателей Noble Rot Марк Эндрю.

Если вы прониклись и тоже чувствуете, как сквозь кожу прорастает гиматий, заказать книжку за €65 (около 4800 рублей) с доставкой в Россию можно здесь. Открыть/Комментировать

2021-08-09 17:27:50 ​​Знаете вот эту вот ситуацию, когда у кого-нибудь день рождения, а про этого кого-нибудь кто-нибудь говорит гадость. И даже если она заслуженная, все равно как-то неловко: вчера было бы уместно, завтра пожалуйста, а в день рождения можно было бы и промолчать… Вот сегодня в такой ситуации оказался байцзю.

Самый продаваемый дистиллят в мире, про который за пределами Китая те, кто его еще не распробовали, говорят, что он пахнет мокрыми тряпками, празднует 9 августа свой день. Но если вы подумали, что гадость в день рождения — это про тряпки, то нет. К такому отношению байцзю уже давно привык, да и на правду не обижаются. В этом году накануне праздника «китайской водке» подложили свинью посерьезнее.

Один из сайтов, связанных с газетой «Жэньминь жибао» — официальным органом ЦК китайской компартии, опубликовал несколько недель назад статью про связь употребления алкоголя с развитием раковых опухолей. Ну казалось бы. Однако китайцы почему-то начали эту статью активно шерить. И люди, понимающие в том, как все устроено в Китае, говорят, что, скорее всего, в ближайшее время китайские власти, в последние месяцы бившие зарубежных производителей алкоголя, начнут бить своих. Ну то есть пресловутую статью, очевидно, не просто так запускали и не просто так активно шерили.

На фоне этого котировки производителей байцзю валятся со страшной силой. Акции крупнейшего производителя «Гуйчжоу Маотай», например, меньше чем за полтора месяца потеряли 15% стоимости. Если учесть, что рынок байцзю в стране оценивается в сильно больше чем $100 млрд в год, становится понятно, что речь идет об астрономических потерях. Так же, как становятся понятны предполагаемые размышления китайских властей о том, могут ли производители байцзю платить налоги побольше.

Не то чтобы мы призывали вас поддержать последних, купив бутылку байцзю (попробуй еще найди его по нашу сторону Великой стены). Мы, пожалуй, даже разделяем мнение про аромат мокрых тряпок. А все же неловко вышло. Праздник все-таки, а тут вы со своими налогами. Открыть/Комментировать

2021-08-08 16:43:46 ​​Сразу говорим вам: мы не понимаем, кому это надо, но прованская дистиллерия Comte de Grasse выпустила водку-розе.

По заявлению мастер-дистиллера Comte de Grasse Мари-Анн Контамин, продукт, получивший название 06 Vodka x Rosé, создается по технологии «активной экстракции вина», имеет крепость 37,5% и представляет собой водку с ароматами розового вина с акцентом на клубнику, белым персиком и цветочными нотами во вкусе, а также фруктовым послевкусием. Изготовлено это чудо-юдо дистилляторской мысли из озимой пшеницы, и утверждается, что ароматы и вкусы розового вина каким-то образом экстрактируются из нее же.

Пить вот это вот предлагается на аперитив, который в Провансе традиционно подают около шести, чем и обусловлено название продукта. Заплатить за бутылку 06 Vodka x Rosé придется €42, то есть примерно 3600 рублей.

Мы хотели было процитировать классику, заканчивающуюся на «А главное — зачем?», но потом заметили, что Comte de Grasse расположена в том самом Грассе, где происходит значительная часть действия «Парфюмера» Патрика Зюскинда, и поняли: дистиллировать всякие извращения просто у них в крови. Открыть/Комментировать

2021-08-07 19:06:10 ​​Продолжаем дни Бордо на канале. Вы наверняка помните о том, что несколько недель назад в и без того не безоблачной классификации Сент-Эмильона разразилась гроза, которая имеет все шансы эту самую классификацию похоронить. С тех пор только ленивое винное издание не выпустило аналитику по этой теме в диапазоне от «Who the hell cares?» до «We all gonna die». С одной стороны, читать эти материалы с каждым разом все скучнее, потому что все они похожи друг на друга, с другой — в некоторых из них все-таки всплывают интересные подробности.

Вчера свое веское слово наконец-то изрекло La Revue du Vin de France, не постеснявшееся назвать классификацию Сент-Эмильона «прóклятой». Приведенные в статье RVF детали все больше укрепляют во мнении, что в этом конфликте, как это часто бывает, все правы. И в то же время все не правы. Чтобы не утомлять вас подробностями, приведем два, на наш взгляд, самых интересных момента из статьи.

Во-первых, как выяснилось, оценки за наличие инфраструктуры для винного туризма, упоминания в гидах и специализированной прессе, а также присутствие в соцсетях, о чрезмерной доле которых в итоговой оценке заявили Cheval Blanc и Ausone, составляют соответственно 0,2, 0,3 и 0,3 пункта в итоговой оценке из 20 пунктов, то есть суммарно всего 4% от нее. (Результаты дегустации, напомним, в этот раз увеличены до 50%, но к ней у недовольных шато тоже имеется ряд вопросов.) На фоне этого факта слова сторонников классификации о том, что «две крепости» просто испугались конкуренции, и комментарий директора Винного совета Сент-Эмильона Франка Бинара про «много шума» из ничего кажутся вполне справедливыми.

С другой стороны, оказалось, что к новому раунду «прóклятой» классификации есть претензии, не звучавшие среди тех, что предъявили ей Cheval Blanc и Ausone. От грядущей переаттестации жестоко бомбит у старых органистов региона, которые не стесняются в словах в адрес своих новообращенных соседей. Классификация 2022 года будет учитывать ведение виноградарства только в сезонах 2018/19 и 2019/20. Тех, кто работает по органике уже давно, это не устраивает. Один из сертифицированных ветеранов органики, пожелавший остаться неизвестным, не полез за словом в карман и сказал RVF: «Те, кто начал переход на органику всего два года назад, чтобы набрать очки, оказались «отмыты» от своего прошлого, хотя раньше они относились к своим виноградникам, как свиньи».

В общем, им никакая классификация не нужна, они и сами между собой перегрызутся. Открыть/Комментировать

2021-08-06 16:33:22 Милые нашим (и не только) сердцам Domaine Clarence Dillon, владельцы Haut-Brion и создатели линейки Clarendelle, прикупили себе еще одно тоже не чуждое нам шато в Сент-Эмильоне — Château Grand Pontet.

Флагманским брендом Domaine Clarence Dillon в Сент-Эмильоне является Château Quintus, и есть основания полагать, что Château Grand Pontet приобретено именно для расширения производства правобережного флагмана домена.

14-гектарное гран крю классе Château Grand Pontet, терруары которого винописец и эксперт по Бордо Стивен Брук называет «поистине исключительными», управляется Сильви Пурке, которая, по-видимому, и останется у руля хозяйства.

Ну, пуркуа бы и не Пурке. Открыть/Комментировать

2021-08-05 17:56:11 ​​Знаете, что такое Агавнадзор? Это не мексиканский орган контроля за производством текилы. Это село в армянском регионе Вайоц-Дзор. Именно в этом регионе находится пещера Арени, находки из которой позволяют Армении претендовать на звание страны с древнейшей доказанной традицией виноделия: обнаруженные там следы возможного производства вина датируются примерно 4 тысячами лет до н. э.

Несколько лет назад пещеру посетил швейцарский винодел Якоб Шулер, стремившийся расширить горизонты виноделия и привлеченный в Армению библейской историей о Ное. (Если вдруг вы забыли, то Ной не только пришвартовался в ковчеге на горах Араратских, но еще и насадил виноградник и выпил вина. А про то, что было дальше, мы умолчим.) Шулер так впечатлился находками в Арени, что тоже решил насадить в этих местах виноградники, купил для этого землю в Агавнадзоре и соседнем селе Ринд и назвал новый проект Noah of Areni.

Но арени — это не только пещера, а еще и напоминающий пино нуар загадочный сорт, ни один родственник которого в семье Vitis vinifera пока не найден. Познакомиться с ним теперь можете и вы: Simple привезла в Россию красное и розе от Noah, а еще белое от них же на основе воскеата.

Но этим армянские находки не ограничиваются. Еще одна ипостась арени, которую мы хотим вам представить, — это плод франко-армянского сотрудничества в бургундском стиле от проекта AGOS.

Наконец, третья находка — это белые вина от хозяйства TUS, которое вернуло с грани небытия редчайший сорт лалвари. Возрожденный ими дедушкин виноградник площадью 4 га — это 80% мирового запаса сорта, которых не хватает, поэтому недостающее покупают у крестьян-соседей. А их уже пытаются сманить конкуренты — такой фурор произвел лалвари. Simple привезла две версии сорта: выдержанную до года в стали и резервную, которая провела 16 месяцев в дубе.

Все эти вина легли в основу новой коллекции «Вина высокогорья» (а вы думали, Simple только в «Большое русское» умеет?). Уже осенью коллекция пополнится грузинскими винами. Следите за обновлениями и пейте новое.

Дзер кенаце! Открыть/Комментировать

2021-08-04 16:51:51 ​​Вангуем, что у Австралии скоро не останется полярников.

А все из-за того, что руководство антарктических станций страны почти вдвое урезало их сотрудникам нормы потребления алкоголя и, что кажется совсем уж кощунством, запретило традиционную варку пива на станциях.

Но вообще надо признать, что аргументация Австралийского антарктического отдела (AAD) звучит разумно. «В Хобарте, в Тасмании, вы можете взять бокал и выйти во двор посмотреть на звезды. А если вы возьмете бокал и выйдете во двор смотреть на звезды в Антарктиде, утром мы найдем ваш хладный труп», — пояснил глава организации Ким Эллис. При этом, правда, уточняется, что случаев наблюдения за небесной сферой с летальным исходом на австралийских станциях, коих в Антарктике четыре, пока не было.

А при взгляде на урезанные в два раза лимиты употребления алкоголя меры AAD и вовсе перестают казаться драконовскими. Со следующего года в неделю австралийскому полярнику будет полагаться семь банок пива, полторы бутылки вина (тихого или игристого — без разницы) или полбутылки крепкого алкоголя. На данный момент в неделю разрешены 12 банок пива, две бутылки вина или одна бутылка крепкого.

Что касается запрета на процветающее в Антарктике десятилетиями станционное пивоварение, менее ресурсозатратное, чем завоз пива на континент, то его AAD обосновал невозможностью отследить, сколько пенного, какого качества и какой крепости они там наварили.

Предполагается, что теперь вместо пивоварения австралийцы займутся обустройством на своих станциях кафе с выпечкой по образу и подобию того, которое работает на соседней итальянской станции. Но если учесть, что итальянцы в своем кафе чуть ли не неограниченно разливают пиво, вино и крепкие напитки, в том числе коллегам из других стран, что-то подсказывает нам, что сценарий будет несколько иной. Кстати, на российских станциях в Антарктиде пиво тоже варят, и запрещать это пока не планируется.

А вот так выглядело празднование Дня святого Патрика на австралийской станции Моусон в 2019 году. Если не знать, что это снято в Антарктиде, в жизни не догадаешься. Открыть/Комментировать

2021-08-03 18:00:14 ​​Увидели сегодня на Decanter новость о том, что у берегов Сицилии обнаружили древнеримский корабль II века до н. э. с разбросанными вокруг амфорами, в которых почти наверняка было вино. Это напомнило нам одну историю, рассказанную Ильей Кирилиным.

Первым экспериментальным винтажом Pingus стал 1995. Сделан он был в модной сегодня стилистике минимального вмешательства — по вечерам на лишние пижажи просто не хватало сил. Но вино получилось действительно выдающимся, и винодел Петер Сиссек решил захватить образцы с собой в Бордо на компанию ан-примёров.

И тут начинается история, достойная Disney. На фоне зеленых, кислотных и танинных вин, которые приходится пробовать критикам и журналистам, молодой Pingus казался просто спасением. Ведь темпранильо приятно пробовать уже из бочки, в Рибере он довольно мягкий, хорошо сложенный и вполне ароматный. Вино быстро разошлось по знакомым, а кто-то захватил его с собой в Лондон и открыл на одном из ужинов. На том ужине был старина Боб Паркер, который откровенно удивился и просто написал, что это «одно из лучших молодых вин, что он пробовал», поставил 96 из 100 и напечатал картинку в тогда еще бумажном Wine Advocate. После такого можно не скромничать, и первоначальная отметка на примёрах в £13,50 за полгода поднялась до £90.

И тут начинается все самое интересное. После слов Паркера американский рынок готов был выпить весь Pingus по цене уже $200. Но вина не досталось почти никому. 27 ноября 1997 года корабль практически со всем первым релизом затонул где-то неподалеку от Азорских островов. Вместе с ним пошли ко дну и 300 тысяч кейсов другого вина, включая бордоские гран крю, но для них потеря не была критичной, а вот Сиссек потерял почти все. Потерял в вине, зато приобрел в статусе легенды — цены на вторичном рынке взлетели до $450, Pingus в момент стал одним из самых дорогих вин Испании и мира, а цены на него уже никогда не падали. И корабли больше не тонули. Занавес, happy end. Открыть/Комментировать

2021-08-02 17:01:07 ​​Чилийская винодельня научила кур есть буррито

Нет, мы не сошли с ума. Расположенное в долине Кольчагуа хозяйство называется Viña Maquis, и его сотрудники действительно обучили кур есть буррито. Потому что буррито — это жуки. Беглый «окей, гугл» позволяет установить, что это один из видов долгоносиков.

Исполнительный директор Viña Maquis Рикардо Риваденейра рассказывает, что в небольшом количестве буррито безобидны, но когда происходит взрывной рост их численности, в жизнь претворяется анекдот про «все пожрал».

Риваденейра придумал использовать для борьбы с буррито местных кур какого-то специфического вида, который еще лет пять назад был почти вымершим. По его словам, они больше похожи на помесь курицы с куропаткой, у них нет хвоста, и они несут голубые яйца, как утки. А, и еще: вообще-то они не едят буррито.

Но прошлым летом Риваденейра решил попытать счастья, набрал в бутылку буррито и разбросал их перед курами, которым жуки пришлись по вкусу. Вскоре сотрудники хозяйства заметили, как несушки уже самостоятельно обучают своих цыплят охоте на буррито. Быстрая перемотка, и вот у Viña Maquis уже несколько мобильных курятников, обитателей которых десантируют в той части виноградников, где расплодились буррито. На сегодняшний день куриный десант насчитывает 60 бойцов, которые, по словам Риваденейры, «очень быстро бегают и хорошо летают», но он хочет довести их число до двух сотен.

Риваденейра не скрывает, что использовать для борьбы с буррито инсектициды было бы намного дешевле. «Но применение такого устойчивого подхода действительно повышает чистоту и качество наших вин», — говорит он.

Ну что ж. Мы такой подход всецело одобряем и тоже намерены прямо сейчас уничтожить парочку буррито. Открыть/Комментировать

2021-08-01 10:54:18 ​​Виноделы Шампани разрешают бóльшие междурядья и новый сорт из-за изменений климата

Крупнейший профсоюз виноделов Шампани, SGV, принял решение разрешить с 2023 года пересадку виноградников с бóльшими междурядьями. Вокруг этого несущественного на первый взгляд решения, принятого буквально три дня назад, сломано немало копий, и La Revue du Vin de France называет его «революцией», меняющей вековой порядок.

До сих пор виноделы Шампани должны были высаживать виноградники с шириной междурядий не более 1,5 метров (по факту чаще всего сажают на расстоянии примерно метр-двадцать пять). Это правило было установлено еще для борьбы с филлоксерой — до того лозы высаживали еще плотнее. Теперь же можно будет делать междурядья шириной до 2,2 метра (по факту ожидают междурядья в 2 м шириной).

Казалось бы, что может дать посадка таких прореженных виноградников. Совместное 15-летнее (!) исследование профсоюза и INAO показало, что оно на 20% сокращает выбросы ппарниковых газов. Все дело в том, что виноградники с широкими междурядьями позволяют использовать технику более эффективную, нежели традиционные тракторы.

Еще один плюс таких прореженных виноградников - их большая устойчивость к болезням (такое социальное дистанцирование актуально для Шампани как никогда), засухам и тому самому изменению климата. Кроме того, из-за более эффективного использования техники для работы на таких виноградниках требуется меньше ресурсов, и затраты на производство сокращаются ровно на столько же, на сколько и выбросы парниковых газов. И именно это является отправной точкой для противников такой меры.

Генсек другого, крайне левого профсоюза CGT Патрик Лерой вангует, что пересадка виноградников лишит отрасль от 2 тысяч до 2,5 тысяч рабочих мест в отрасли, а также пророчит Шампани проблемы с ЮНЕСКО, так как прореживание виноградников изменит ландшафт региона, часть которого является объектом Всемирного наследия.

Глава SGV Максим Тубар парирует тем, что пересадка виноградников будет а) добровольной, б) займет немало времени — от одного до трех поколений. Тем временем еще одной мерой, которую одобрил SGV, стало разрешение на использование нового сорта, которым будет вольтис. На это пришлось пойти, естественно, тоже из-за изменений климата. Открыть/Комментировать