Open Wine

2021-06-29 17:56:52 ​​ ОБРАМЛЁННЫЙ ЗОЛОТОМ

Думаю, многие видели винные бутылки, обвитые золотой проволокой. Наверняка кто-то даже задавался вопросом: имеет ли это отношение к качеству самого вина или это просто декор?

Чаще всего, такой атрибут можно заметить на испанских винных бутылках, преимущественно из региона Риоха (Rioja). Открываю сразу все карты: изначально эта золотая оплётка служила защитой от подделок, но сегодня это не более чем дань традиции.

Впервые такая проволока появилась на бутылках вина производителя из Риохи - Marqués de Riscal - в конце XIX века. Сделано это было для того, чтобы защитить вина маркиза от фальсификации. Так как вина Marqués de Riscal в конце XIX века были самыми популярными и востребованными из всего того, что производилось в Испании, то злодеи, желавшие поживиться на их славе, брали дешевые испанские вина и клеили этикетку маркиза. В ответ на это, на бутылках вин Marqués de Riscal появилась золотистая оплётка, указывающая на подлинность данного продукта.

Несомненно, это добавило некого шарма и привлекательности самой бутылке, дав повод другим производителям более дешевых испанских вин перенять эту практику.

Ещё один риоханский бренд - Viña Tondonia - так же использует золотую оплётку. Более того, на старых винтажах от этого производителя, горлышко бутылки, поверх оплётки, заливали сургучём. Это давало двойную уверенность в оригинальности данного вина.

Вероятно, у многих, кто открывал такие бутылки, возникал вопрос: а как же аккуратно снять оплётку, потому что зачастую её приходится срезать ножом или пытаться разорвать, потому что этот атрибут явно мешает при открытии.

Есть лайфхак: под доннышком бутылки находится свёрток проволоки и если аккуратно его раскрутить, то можно без труда снять всю оплётку. Вот так.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-15 10:01:10 ​​SAINT-BRIS -
БЕЛАЯ ВОРОНА
БУРГУНДИИ

Бургундия полна тайн и загадок. В большинстве источников сказано, что здесь возделывают два основных сорта винограда - шардоне и пино нуар. Более специализированная литература дополнит этот список еще двумя сортами: алиготе, который находится в тени более именитого шардоне и гамэ из области Божоле, которая де-юре относится к южной Бургундии, хотя стиль вин здесь совсем иной. Так же интересно то, что везде, где есть пино нуар, так или иначе, хоть и в небольшом количестве, но можно отыскать его родственников - пино блан и пино гри и Бургундия в этом плане не является исключением. Это объясняется склонностью пино нуара к мутациям. Ну и совсем мало кому известно про бургундский совиньон блан. Серьезно? Вот это новость!

На самом деле - это не новость. Если учесть, что апелласьон Saint-Bris (Сен-Бри) гораздо ближе к Сансеру в долине Луары, чем к Бону (столице Бургундии), то удивления будет меньше. Хотя про Шабли можно сказать примерно то же самое.

Saint-Bris AOC был создан в 2003 году, но признан действующим - ретроспективно - для винтажей 2002 и 2001. До этого он ждал признания в статусе VDQS (категория, которая была переходным мостиком между столовыми французскими винами и винами марочными; сегодня она уже не существует) с 1974 года. Площадь виноградников, которую занимает Saint-Bris AOC, составляет примерно 160 га и здесь находится не много, не мало - 38 производителей. Получается, что на одну винодельню приходится 4,2 га виноградников, что не так уж и мало.

Чтобы носить надпись "AOC Saint-Bris" на этикетке, вино должно быть произведено строго в границах коммун Сен-Бри-ле-Вино (Saint-Bris-le-Vineux), Шитри (Chitry), Кан (Quenne), Иранси (Irancy) и Венселот (Vincelottes).

Справедливости ради нужно сказать, что здесь разрешенный сорт не один (совиньон блан), а два - еще плюс совиньон гри. По сути совиньон гри ("серый совиньон") - это результат "недомутации" совиньон блана и он в небольших количествах может встречаться на виноградниках многих производителей Сен-Бри.

Поскольку здесь состав почв напоминает Шабли, то и стиль получаемых вин тоже скорее ближе к про-шаблишному характеру, чем к луарскому Сансеру и Пуи-Фуме: в аромате больше цветов и фруктов, а не крыжовника и свежескошенной травы. Вкус очень тонкий и деликатный. Очень интересный и оригинальный стиль.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-14 10:00:31 ​​НАШИХ ПЬЮТ

Отгремел первый масштабный фестиваль украинского вина Ukrainian Wine Festival (11-13.06.2021) во Львове в рамках которого проходил конкурс «Краще українське вино 2021». Всего 28 виноделен прислали образцы своей продукции для участия в соревновании за звание лучших вин нашей страны. Судьями были самые известные и стойкие сомелье Украины, которые продегустировали 126 образцов и выбрали тех самых «бэст оф зе бэст». Посему с удовольствием предлагаю вашему вниманию список победителей:

Категория «Красное сухое вино»

1 место
Вино - Артания Резерв 2017
Винодельня - Beykush Winery

2 место
Вино - Cabernet-Merlot Grande Reserve 2017
Винодельня - SHABO

3 место
Вино - Cabernet Grande Reserve 2017
Винодельня - SHABO

Категория «Игристое вино классическим методом»

1 место
Вино - Grand Cuvee Zero Dosage 2008
Винодельня - SHABO

2 место
Вино - Extra Brut Classic 2017
Винодельня - SHABO

3 место
Вино - Extra Brut Grand Reserve 2015
Винодельня - SHABO

Категория «Белое сухое вино»

1 место
Вино - Chardonnay Grande Reserve 2014
Винодельня - SHABO

2 место
Вино - Рислинг Рейнский 2016
Винодельня - Prince Trubetskoi Winery

3 место
Вино - Telti Kuruk Grande Reserve 2014
Винодельня - SHABO

Категория «Розовое сухое вино»

1 место
Вино - El Capitan Rose 2019
Винодельня - 46 Parallel Wine

2 место
Вино - Саперави-Пино Нуар Премиум. Азнаурі 2019
Винодельня - Винокурня Аккерман

3 место
Вино - Sur Lie Pinot Noir Rose 2020
Винодельня - AXIS Winery

Как видим, винодельня SHABO собрала максимальное количество наград, а в категории «Игристое вино классическим методом» на пьедестале даже не оставила шансов другим производителям.

Стоит сказать, что отрыв по оценкам между образцами, попавшими в первую тройку победителей часто составлял 0,5 бала, при том, что применялась 100 бальная шкала оценивания. И даже между теми, кто занял места в первой десятке, не было явного серьезного преимущества в балах, что говорит о хорошем среднем уровне наших вин и не может не радовать.

Cheers!!!

#ukrainianwinefestival #bestwineofukraine2021 Открыть/Комментировать

2021-06-11 10:00:13 ​​ORANGE WINE

Chapter #11. Как упорядочить хаос

VinNatur не просто ставит перед собой задачу объединить сторонников «натурального» виноделия, но и требует от своих членов достижения определённых стандартов качества. Дегустация и одобрение вин комиссией - обязательное условие приёма нового хозяйства в VinNatur. Обмен опытом и обучение новичков «натуральным» методам, позволяющим улучшить качество - одно из главных направлений деятельности ассоциации. При этом несоответствие минимальным стандартам грозит исключением.

Называешь свои вина «натуральными» - докажи! Уже более десяти лет VinNatur проводит химический анализ вин, произведённых внутри ассоциации, на наличие следов синтетических пестицидов. Нужно отметить, что проверка понравилось далеко не всем. До введения контроля количество членов ассоциации достигало 1000, теперь их порядка 250. Кроме того, большой отток случился с введением в 2016 году регламента, определяющий перечень разрешённых и запрещённых виноградарских и винодельческих практик. В чём же причина недовольства?

Всё дело в природе движения «натурального» виноделия. Во-первых, по сути, это диссидентское движение, отрицающее общепринятые подходы к виноградарству и виноделию, а также писанных и неписанных правил связанных с ними. Во всём остальном «натуральные» виноделы представляют собой разношерстную группу, взгляды которых могут серьёзно различаться между собой. Среди них есть те, кто из-за навязанных ограничений выходят из апелласьонов, другие игнорируют неписанные стандарты качества, следуя которым мы почему-то считаем будто вино обязано быть абсолютно прозрачным, не содержать мутной взвеси и ни в коем случае не пахнуть солёными огурцами или птичьим помётом. Они свободные творцы, они проводники терруара, они ломают шаблонные представления о том, каким должно быть вино. Вы предлагаете им покорно зайти в новое стойло?

Бренд «натуральное виноделие» отчасти стал столь популярен среди виноделов именно из-за того, что применение маркировок «органический» и «биодинамический» требует от них процедуры сертификации и регулярного аудита процессов. Здесь же достаточно заявить, что ты проводишь брожение на натуральных дрожжах, не применяешь грубые и «индустриальные» технологии, а содержание серы ниже обычного и всё, ты принят в команду и можешь принимать участие в специализированных выставках. Это очень удобно, и никто не станет искать подтверждения твоим словам. Как только вы введёте обязательную сертификацию термина «натуральное», вся эта тусовка никуда не исчезнет, а просто начнёт использовать другой термин, например, «аутентичное» или «терруарное» виноделие. Вывеска изменится, а суть нет, так как рынку объективно нужна подобная серая зона.

Во-вторых, отсутствие контроля удобно для мошенников и шарлатанов, которые не желают брать на себя риски, связанные с потерей урожая или порчей вина, но не прочь увеличить продажи за счёт моды на «натуральное». Немалое количество «натуральных» виноделов работает с покупным виноградом, виноградарь-продавец может иметь органический сертификат, но это не всегда гарантирует чистоту, потому что сжульничать легко, а у покупателя нет никаких механизмов контроля. Проколы случаются и с собственным виноградом. Эмма Бентли из VinNatur в одном из интервью рассказывала как после одного из положительных тестов на пестициды винодел настаивал на лабораторной ошибке, поскольку виноград он выращивал самостоятельно и строго в соответствии со всеми стандартами. Винодел в качестве доказательства предъявил все свои журналы обработки виноградников и только там специалисты ассоциации обнаружили препарат, содержащий пестицид. Дело в том, что поставщик препарата заверил «натуралиста», будто тот разрешён для «органического» виноделия, но солгал, а у винодела не было соответствующей квалификации чтобы самостоятельно разобраться в составе.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-09 10:00:41 ​​ORANGE WINE

Chapter #10: Учение свет

Продолжая тему Orange Wine мне бы хотелось рассказать ещё об одном участнике группы Йошко Гравнера - виноделе из Венето Анджолино Мауле. Его путь к виноделию напоминает путь Станко Радикона: отец Мауле так же, как и отец Радикона владел небольшим виноградником, но урожай шёл на продажу, и семья никогда не занималась виноделием. Станко был шофёром, а Мауле в юности ушёл работать на фабрику по пошиву одежды (ни о каком высшем образовании после школы не могло быть и речи, у семьи просто не было на это денег), там он познакомился со своей женой Розмарией и через некоторое время молодая семья открыла собственный бизнес - пиццерию, жена работала на кухне, а муж обслуживал гостей. Виноградари и виноделы стали частыми гостями заведения, там они встречались, делились новостями об урожае, обсуждали вина. По рассказам Анджолино, именно в ходе такого общения у него зародилась мечта делать вино самому. В итоге он тратит сбережения на покупку виноградника, добавляет к нему тот, что достался от отца, и основывает винодельню La Biancara. Так начинается новая жизнь - с утра до вечера работа на винограднике, вечером - в пиццерии. Первым винтажом для La Biancara стал 1988 год, продажи пошли успешно и в 1989 году семья закрывает пиццерию. На фото внизу Анджолино с женой второй слева.

Поначалу La Biancara делала «конвенциональные» вина из Гарганеги - основного белого сорта региона Соаве. Муха «натурализма» укусила Анджолино в самом начале 1990-х, когда он попробовал одно из экспериментальных оранжевых вин Гравнера. Два винодела познакомились и во время урожая 1992 года Мауле практиковался на винодельне Гравнера, а также стал одним из членов его регулярного кружка. В итоге La Biancara стала первой винодельней в Венето, которая начинает выпускать «оранжевые» вина.

Как известно, в 1999 году Гравнер ушёл в самоизоляцию и разорвал отношения со своим кружком, посчитав, что истину нужно искать внутри себя, а общение с другими виноделами сбивает с верного пути. Вот тут обнажилась разница его взглядов с Мауле, девизом которого стало: «Учиться, учиться и учиться!». Сам Анджолино называет свою страсть к учёбе «болезнью», ему нужно знать «что», «почему» и «как». Ответы на свои вопросы он решил искать не в истории и традициях как Гравнер, а в современной науке. Сохраняя приверженность главным принципам натурального виноделия: отказ от «химии» на винограднике, минимизация применения серы и «грубых» винодельческих методов, ферментация на «диких» дрожжах, одновременно, Мауле полагает что вино обязано быть качественным, в нём не должно быть ни бретта, ни излишней оксидации, ни летучей кислотности. Для этого необходимо глубоко понимать химические и биологические процессы и здесь помогут не силы Космоса, а учёные. В этом смысле, Анджолино Мауле следует заветам крёстного отца «натурализма» Жуля Шове.

Вторым моментом, отличающим подходы Мауле и Гравнера, является убежение, что невозможно добиться своей цели в одиночку. Общение, обмен опытом, сотрудничество и кооперация - лучший способ решения проблем «натурального» виноделия. В начале 2000-х Мауле создаёт ассоциацию ViniVeri, которую, впрочем, ему пришлось покинуть. По словам Анджолино в ViniVeri ему не позволили делать то, что он считал нужным. В 2006 году он основывает вторую ассоциацию «натуральных» виноделов под названием VinNatur.

За время своего существования команда VinNatur дальше всех продвинулась в вопросе формулировок, что же такое «натуральное вино», а также как и что можно и нужно сертифицировать, набив при этом много шишек. Подробно об том поговорим в следующий раз.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-08 21:28:07 ​​SUMMER WINE CASE

Мало верится, но незаметно наступило лето (по крайней мере в календаре), а значит мы будем больше времени проводить на природе, дышать свежим воздухом и пить лёгкие, преимущественно белые, вина.

Сделал подборку интересных образцов шести вин на свой вкус и готов её анонсировать.

Все позиции воздушные, свежие, но без мейнстрима и раздутых щёк. Здесь и самое деликатное, и питкое вино из Страны Басков - Txakoli (Чаколи), которое идеально подойдёт к летним салатам и морепродуктам. И чешский рислинг из Моравии в стиле натюр, но без перегибов сами знаете во что (очень уж он мне понравился из последней дегустации рислингов). Не обошлось без Австрии, где в регионе Штирия можно отыскать отменный Совиньон Блан (от самого звездного производителя этой области), который так и просится к летнему столу. Казалось бы ПетНаты все мутные и нестабильные, но, похоже, в Южной Африке знают толк в ферментации вина в бутылке, да ещё и осадок снимают, получая чистейший и деликатнейший из возможных вариантов. Его, кстати, уже несут к вашему лежаку. В Просекко всё наоборот: вместо ожидаемого уже приевшегося флорального «винишка» получаем Col Fondo - новомодную тему и претендента на трон короля летних террас 2021 с однократным брожением в бутылке и без фильтрации. Очень даже интересно. Ну и в завершение, глоток живительной влаги со склонов Этны, что на Сицилии - розовое вино из самого многообещающего сорта винограда Нерелло Маскалезе, который уже успели окрестить «сицилийским Пино Нуаром». После такого вина можно навсегда забыть даже про попсовый Прованс, хотя в это трудно поверить. Вот, пожалуй, и всё.

Для заказа просто свяжитесь с менеджером GoodWine (@KovalchukLyudmila) и напишите куда вам доставить этот кейс.

Стоимость кейса из шести бутылок 3000 грн. По цене - то же самое, что зайти в ГудВайн и взять все эти вина с полки (с учетом ОПТовой цены и скидки по карте), даже чуть-чуть дешевле . Еще и доставка в подарок, если вы в Киеве. Для регионов - доставка Новой Почтой.

Ну и не забывайте про дождевики, такое теперь лето)

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-08 11:17:20 ​​МАЛЬБЕК ЕДА

Про International Malbec Day и «Каорский Кагор» я уже писал, а вот про сочетание Мальбека с едой - ещё нет. Исправляю эту досадную оплошность.

Прежде всего, поскольку Мальбек - это сорт-кочевник (будучи родом из Бордо, он потом переселился в юго-западную часть Франции, а затем - в Аргентину), то его гастрономические пары рассредоточены даже не по странам, а по целым континентам.

Начнём с аристократического прошлого Мальбека. Бордоская кухня завязана прежде всего на моллюсках, трюфелях и фуа-гра. То есть то, что известно у нас как общефранцузская кухня. Местная кухня изысканна и изощрённа, равно как и местные вина, которые не терпят рустичных сочетаний с едой. Правый берег Бордо (где полтора столетия назад было много мальбека) хорошо сочетается в первую очередь с антрекотом из базасской говядины (из городка неподалёку от Бордо), поякским молочным ягнёнком (который отличается особой сочностью и легкими тонами йода - как-никак океан рядом) и рагу из дикого голубя в винном соусе с гренками.

Перемещаемся на 80 км юго-восточнее от Бордо, в регион Каор. Эта местность находится между сушей, морем и горами. Страна кукурузы и жирной птицы: гуся и утки. Так же регион известен своими коровами, ягнятами и свиньями. Что касается сыров, то идеальную пару Мальбеку может составить местный Rocamadour. Одним из региональных специалитетов является картофель Сарладез. Это картофель, приготовленный по типичному региональному рецепту на гусином жире с петрушкой и чесноком.

Перелетаем через Атлантику и здесь уже в долине Мендоза (Аргентина) видим совершенно другой Мальбек: менее элегантный, но более мощный и необузданный. Ну и кухня здесь совершенно другая: говядина на гриле (асадо). Её готовят на специальном угольном гриле parilla, который подходит и для говядины, и для сосисок, и для колбасок, и для свинины. Типичное блюдо под местный Мальбек - это матамбре аролладо (длинные тонкие ломтики фланк-стейка, в которые заворачивают овощи, крутые яйца и пряные травы, а потом варят или запекают это всё на гриле).

В целом, Мальбек - это один из лучших вариантов под практически любое мясное блюдо, особенно BBQ. Так что выбираясь на природу, не нужно долго ломать голову с выбором красного вина: берём Мальбек и это будет как минимум неплохо, а в большинстве случает - это даже превзойдёт ваши ожидания!

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-05 12:02:46 ​​САНГРИЯ: КАК ПИТЬ ДАТЬ

Лето вступает в свои права, организм перестраивается на более неспешный ритм жизни, мозг отказывается решать какие-то более сложные задачи. Мы переходим к простоте и легкости. Пора бы написать о сангрии, которая для многих является одним из атрибутов лета.

По сути сангрия (исп. Sangre - "кровь") - это любое испанское вино с фруктами и специями. Есть предположение, что самая ранняя версия этого напитка появилась более 2000 лет назад, когда римляне разбавляли воду, которая не всегда была безопасна для питья, вином и травами.

Отец и пионер барного искусства Джерри Томас в своей книге 1862 года, где он изложил рецепты многих классических коктейлей, приводит и рецепт сангрии.

Основным катализатором мировой популярности традиционного испанского напитка стала Международная выставка, прошедшая в Нью-Йорке в 1964 году. Тогда в одном из павильонов ярмарки были представленны самые разные элементы испанской культуры, а угощали посетителей именно сангрией.

Нужно сказать, что какого-то "единого классического рецепта сангрии" не существует. Если попытаться сделать какую-то классификацию, то можно выделить: тихую, игристую, красную, белую, розовую, фруктовую (где много разных фруктов) и крепкую (с добавлением виноградного бренди) сангрию. Но это весьма условно.

Я не мастер в приготовлении сангрии, однако прошерстив закрома глобальной паутины, я нашел несколько интересных рецептов, которые бы использовал сам. Исходя из того, что летом мы часто бываем на даче, то я хочу поделиться рецептом дачной (более простой) и городской (более сложной) сангрии.

Sangría en el Pueblo
("Сангрия в деревне")
Ингредиенты (на 1 литр):

- половинка яблока (очистить от сердцевины и кожицы, мелко нарезать)
- половинка апельсина (нарезанный мелкими кусочками)
- 3-4 столовые ложки тростникового сахара
- 3/4 стакана апельсинового сока (или даже можно взять яблочный)
- 1/3 стакана недорогого бренди (лучше всего испанский Brandy de Jerez)
- бутылка недорогого сухого испанского красного вина (лучше брать темпранильо или гарначу)

Приготовление:
Положить кусочки яблок и апельсина в большой кувшин, добавить сахар и перемешать. Добавить апельсиновый сок и бренди и снова тщательно перемешать. Влить красное вино, перемешать и добавить лед или можно оставить в холодильнике на 2-3 часа, чтобы фрукты передали вкус и аромат напитку. Так же очень хорошо дополняет вкус пару щепоток мяты.

Sangría en la Ciudad
("Сангрия в городе") Ингредиенты (на 2 литра, примерно 15 порций):

- 150 мл London Dry Gin
- 100 мл биттера Amaro Montenegro
- 100 мл сиропа бузины (или даже лавандового сиропа)
- 150 мл апельсинового сока
- 150 мл грейпфрутового сока
- 30 мл лимонного сока (или сока лайма)
- апельсин (нарезанный дольками)
- половинка грейпфрута (дольки)
- бутылка испанского красного вина (опять таки, лучше брать гарначу или темпранильо)
- 400 мл тоника 

Приготовление:
Положить дольки цитрусовых в кувшин, а затем влить все ингредиенты, добавить кубики льда. Перемешать. Можно украсить фруктовыми чипсами и веточкой розмарина.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-06-02 20:25:42 ​​ И ТАКОЕ БЫВАЕТ...

В этой рубрике сегодня винная головоломка: на этикетке вина указан год урожая «2008», а на пробке - «2009». Чему же верить?

Я про такие случаи слышал раньше, но сам пока не попадал, но вот теперь можно сказать, что видел всё.

По классике в таких ситуациях любая хрестоматийная литература вам скажет, что доверять нужно пробке, потому, что переклеить этикетку или подделать ее легче, чем пробку. И таки да.

Но, зная Бургундию и понимая, что это вино виллажного аппеласьона, которое нет особого смысла подделывать (ведь на этом много не заработаешь, но при этом очень сильно рискуешь репутацией), думаю, что здесь ошибка самого производителя. Вопрос в том: умышленная или нарочная?

Мне кажется, что во время бутиллирования винтажа 2009 года, пробки с маркировкой «2009» уже прибыли на розливочную линию, а этикетки (пару рулонов) остались старые, 2008 года. И ребята, которые производили бутиллирование, толи недоглядели, толи не захотели лишний раз напрягаться, и не поменяли рулон с этикетками. Как было на самом деле - не понятно и скорее всего этого уже не узнать.

Самое важное то, что с вином абсолютно всё в порядке. Оно живо и здорово, и находится на пике своих возможностей. Много сухофруктов, подлеска и красного дерева. Похоже, что это максимум, который можно выжать из виллажного аппеласьона.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-05-31 16:00:06 ​​ORANGE WINE

Chapter #9. Радикальный Radikon

​​Дом и винодельня Станко Радикона находится в 400 метрах от дома Гравнера и до того как заняться виноделием Радикон работал автомехаником, но в 1979 году по совету Гравнера взялся за работу на семейном винограднике. Так же как и в случае с соседом, вина Radikon пользовались спросом на протяжении 1980-х и начала 1990-х за счёт производства новомодного легкого и деликатного стиля.

Первый эксперимент по созданию белого вина из местного сорта Риболла Джалла с продолжительной мацерацией Станко Радикон провёл в 1995 году, через год после того, как это сделал Гравнер, и это была всего лишь одна 225-литровая бочка. Результат так его поразил, что было принято решение полностью перевести винодельню на производство «оранжевых» вин. Два года ушло на эксперименты, чтобы определить оптимальный период мацерации, которым был признан промежуток в 2-3 месяца. Первым коммерческим релизом стал винтаж 1997.

До этого момента Гравнер и Радикон шли ноздря в ноздрю, но в 1998 году первый разрывает общение со своим кружком единомышленников куда входил второй. В качестве причины сам Гравнер называл желание ограничить влияние других людей и быть полностью независимым, его дочь позднее намекала на напряженность появившуюся из-за конкуренции в очень узкой рыночной нише - если дистрибьютор брал в портфель вина Radikon, то для Gravner там уже места не было. Дальше траектории движения, как и характер их вин расходятся, в слепой дегустации вы ни за что не перепутаете вина этих двух виноделов.

Историческая заслуга Станко Радикона заключается, на мой взгляд в том, что он ввёл технологию мацерации для белых вин в контекст уже существовавшего движения «натурального виноделия», что обеспечило её распространение далеко за пределы Ославии. Ещё в середине 1980-х он перевёл свои виноградники на органические способы ведения. В это же время Станко нашел книгу, написанную местным священником в середине девятнадцатого века, в которой упоминалось о мацерации на кожице и говорилось о том, что сам священник при таком способе не использует серу, что позволяет такое вино давать даже больным и не только не нанося вред их здоровью, но и существенно способствуя выздоровлению.
Станко убедился, что длительный контакт с кожицей делает вина более стабильными, и он понял, что можно меньше использовать диоксид серы. К 2003 году он был настолько в этом уверен, чтобы совсем отказался от этого ингредиента.

Вторая идея, которую продвигал Радикон: «оранжевая» технология позволяет максимально выразить вкус и сортовые ароматы винограда. Конвенциональная технология предполагает быстрое отделение кожицы винограда от сока, а именно в кожице ягоды содержится большинство химических соединений, ответственных за её аромат, значит будущее вино их лишено. Аромат белого вина, созданного конвенциональным способом, возникает уже в результате деятельности дрожжей. Это хорошо, но зачем отказываться от собственных ароматов ягоды?

Совместно с Эди Канте (Edi Kante) Станко разработал особые бутылки объемом 500 мл и 1 литр, которые все еще используются в хозяйстве. В бутылках применяется специальная тонкая пробка, придающая им те же пропорции (воздушное пространство между верхней границей вина и пробкой), что и магнум, с идеей подражать потенциалу старения вин в бутылках большего размера.

Первоначально вина Станко не были популярными. Прошло много лет, прежде чем клиенты и критики приняли новый стиль. В 90-е годы настоящий «оранжевый бум» случился в Италии. Чуть позже ситуация немного изменилась и к Италии присоединились США и Япония. Постепенно бум захватил и другие страны, но надо понимать, что оранжевые вина никогда не станут коммерческим продуктом, так как для их производства, а для выдержки тем более, требуется очень много времени.

Станко Радикон умер в 2016 году и сейчас его дело продолжает его сын Саша Радикон.

Кстати, год назад я пробовал их Пино Гриджо («Sivi»), так что при желании можно почитать отзыв.

Cheers!!! Открыть/Комментировать