Open Wine

2021-05-29 10:01:10 ​​ВСЕМ ШАРДОНЕ

Давненько я не появлялся на радарах винного вещания, давно не брал в руки алкогольный рупор и давнешенько не делился мыслями из мира вин. Каюсь и исправляюсь.

Надо бы начать с какой-нибудь легкой темы, тем более уже почти лето. И вот, что мне пришло в голову :

27 мая в винных кругах праздновали Международный день Шардоне. И, казалось бы, здесь нет ничего удивительного: сейчас каждый день - это день «чего-то». И каждый, даже самый маломальский сорт винограда, имеет свой Международный день. Это довольно удобный маркетинговый рычаг. Интересно то, как именно появился конкретно Международный день Шардоне.

Так вот, как-то Рик Бакас, известный калифорнийский дизайнер и заядлый пользователь социальных сетей, заметил в своем Твиттере: «Друзья, накануне Дня Памяти нам надо бы что-то отметить. Во всяком случае, в четверг перед Днем труда мы отмечали День Каберне». Идея мгновенно получила ошеломительный отклик, и уже через пару часов юзеры условились праздновать День самого популярного в Америке сорта белого винограда бокалом Шардоне. Делиться впечатлениями о вине следовало там же - в соцсетях - с хештегами #ChardonnayDay, #ChardDay и #Burgundy.

Флешмоб, экспромтом запущенный в 2010 году, за пару лет подхватили в ряде других странах. Из неофициального праздник перешел в разряд международного и отмечается в четверг перед американским Днем Памяти (Memorial Day), который приходится на последний понедельник мая.

Как праздновать День Шардоне

За время существования Дня Шардоне традиции празднования практически не изменились. Нужно купить бутылочку любого Шардоне и поделиться впечатлениями о напитке с виртуальным сообществом единомышленников. Для их поиска можно использовать те самые хештеги.

5 фактов о Шардоне

Шардоне (Сhardonnay) родом из Бургундии. Его родители - Пино Нуар и почти утерянный сегодня сорт Гуэ Блан (Gouais Blanc). Свое название сорт винограда Шардоне получил в честь одноименной бургундской деревушки Шардоне, находящейся на юге региона, в Маконнэ.

Шардоне - сорт довольно неприхотливый. Он хорошо себя чувствует на широком спектре почв и в разных климатических условиях. Он созревает рано, поэтому не боится осенних дождей, и дает стабильно хороший урожай. Однако, и почки он распускает рано, поэтому в прохладных регионах бывает подвержен весенним заморозкам, что, к слову, мы имели возможность лицезреть этой весной.

Шардоне называют «сортом винодела». Сам по себе он имеет нейтральный характер, не обладает яркой ароматикой, поэтому винодел, используя различные техники, может из такого винограда, как из пластилина, «вылепить» нужный ему стиль вина. Для того чтобы сделать хрустящее, легкое вино, винификацию проводят в емкостях из нержавеющей стали без малолактики. Для более комплексного и плотного стиля используют ферментацию и/или выдержку в дубе с длительным контактом вина и дрожжевого осадка.

Еще в 1970-е годы Шардоне выращивали в основном в родной для него Бургундии и соседней Шампани. Площади виноградников в Калифорнии и Австралии были крошечными. Однако, в 1980-е с развитием винодельческой отрасли в странах Нового Света мир настиг бум Шардоне. Причина этого - «Суд Парижа» 1976 года. Дженсис Робинсон называет это «обрядом инициации»: каждый уважающий себя винодел захотел сделать у себя на родине достойный Шардоне, воспринимая это как вызов и желание потягаться с Бургундией.

В начале 2000-х популярность Шардоне сыграла с ним злую шутку. Кампания ABC (Anything but Chardonnay – «все, что угодно, только не шардоне») прокатилась по главному мировому винному рынку – Соединенным Штатам, а затем и по другим англоязычным странам. Сомелье и продвинутые потребители протестовали против засилья безликих, сделанных по шаблону, зачастую заметно сладковатых вин, которыми американские домохозяйки наслаждались во время глажки белья и уборки дома. Заказать шардоне в баре стало считаться отсутствием винного вкуса.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-05-17 18:13:23 ​​ДАЙДЖЕСТ

Вы наверное заметили, что последнее время я пишу здесь не так много, как, возможно, хотелось бы. И дело совсем не в майских праздниках или желании проводить больше времени на свежем воздухе, как может показаться на первый взгляд. Дело как раз таки в отсутствии свободного времени. А на что же оно уходит? Скоро в Киеве появится интересное заведение, где можно будет заказать бутылку Шампани (или бокал) по цене полки магазина, а магнум Просекко - по цене обычной стандартной бутылки 0,75. Но пока , никому.

Ну а пока эту информацию обрабатывает левое полушарие головного мозга, отвечающее за логику и анализ, прямо сейчас поделюсь информацией для правого полушария по ближайшим мероприятиям:

Прежде всего аларм : освободилось пару мест на завтрашний ужин с рислингом. Будет восемь рислингов из разных стран и регионов + меню от шефа Ильи Васильева.
Место: ресторан Редкая Птица (Бассейная, 1/2).
Стоимость: 2500 грн.
На все доп вопросы или желание записаться отвечу в ЛС @shekhanin

Так же в следующий вторник (25.05 в 19:00), проведу отложенный из-за локдауна, ужин-мастеркласс "Каберне со Стейками ". Шесть разных каберне и три разных стейка. Вино выбираю я, стейки - шеф Игорь Старун. Он же про них расскажет и приготовит. Места еще есть.
Место: ресторан Steakhouse (Владимирская, 49).
Стоимость: 1500 грн.
Все подробности в ЛС @shekhanin

Кстати, в субботу, 15 мая в мире праздновали Международный День Виски . Это натолкнуло меня на мысль, что можно было бы устроить такой себе виски клуб, где регулярно проходили бы какие-то интересные дегустации. Например, на очереди линейка от Gordon&MacPhail под названием Distillery Labels. Это подборка виски от тех дистиллерий, с которыми у Гордонов сложились очень хорошие отношения. Читай между строк: "виски отобран из лучших бочек, как для своих". Пока про дату и стоимость такой дегустации не скажу - нужно сесть и всё обдумать, но уже можно написать мне про желание поучаствовать, чтобы было понятно есть ли у такого рода мероприятий право на жизнь.

Ну и последнее:
Недавно общался с ребятами из ресторана BEEF и узнал, что они готовят 20.05 интересный ужин на тему топовых вин Бордо , а на разогреве будет Louis Roedere . Все это произойдет под аккомпанемент специально разработанных блюд от шефа Алексея Шеменков, а ужин проведет мой старый знакомый Вова Сторожук, у которого можно узнать все детали ивента. Вот его номер: +380971424200.

Весеннее тепло и выход из локдауна способствуют учащенному сердцебиению, а это, в свою очередь, вызывает оживление в проведении винных ужинов и дегустаций!

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-05-10 14:11:57 ​​ВИННЫЕ ХРАНИТЕЛИ

Иногда бывает откроешь бутылку вина, выпьешь какую-то часть и не знаешь, что делать с остатком. Выливать не хочется, а допивать не можется. В таких случаях здорово могут выручить винные сэйверы (или винные "хранители", если хотите). Именно об этих современных гаждетах мне хотелось бы сегодня рассказать.

Давайте вначале отступим еще на шаг назад и представим, что мы понимаем, что не сможем сегодня допить стандартную 0,75 л бутылку вина. В таком случае очень здорово может выручить покупка полубутылок - 0,375 л или, в случае с игристым вином, - даже четвертинки: 0,2 л или 0,187 л. Благо, на сегодняшний день много производителей, понимая, что такой формат является весьма востребованным, дублируют свой ассортимент в "малютках", тем самым избавляя потребителя от вопроса: а что мне делать, если я не допиваю за раз стандартную бутылку? С другой стороны, если речь идет о премиальном сегменте и мы не уверены, что вино нам понравиться, а попробовать очень хочется - это идеальный вариант, потому что цена ошибки получается почти в два раза меньше. Почему "почти"? Потому, что, как правило, в пересчете на литры, то же самое вино в объеме 0,375 л, при всех прочих равных условиях, будет стоить немного дороже. Это связано с бòльшим количеством затрат на единицу объема готового продукта. Так же полубутылки - это отличный выбор в случае вин, имеющих большой потенциал старения. Соотношение объем вина к радиусу пробки здесь будет меньше, чем в стандартной бутылке 0,75 л, потому вино будет развиваться быстрее, а значит будет более готовым к потреблению уже сейчас, чем тот же винтаж в стандартной таре.

Теперь про хранение. Самым недорогим и, одновременно, простым вариантом сохранения уже открытой бутылки вина являютя вакуумные пробки. Здесь всё просто: в горлышко недопитой бутылки вставляем вакуумную пробку с клапаном, выкачиваем воздух специальным насосом и ставим бутылку в прохладное место. Вот, кстати, лайф хак про "прохладные места", про который я уже писал.

По сути, здесь всё сводиться к уменьшению пагубного влияния кислорода воздуха, который уже попал в вино при его открытии. Меньше кислорода - медленнее будет проходить окисление вина. Вопрос только в том, на сколько долго можно хранить теперь это вино? По сути чем больше потенциал хранения вина (т.е. чем больше танинов, кислотности и первичных нот), тем дольше оно может пребывать под вакуумной пробкой. Красные - дольше (3-5 дней), белые - меньше (2-3 дня), розовые - совсем мало (один день).

С игристыми винами этот фокус не работает, так как здесь, чтобы дольше сохранить свежесть, нужно наоборот не дать большому количеству углекислого газа покинуть бутылку. Или, в случае более премиального сегмента вин, можно с помощью специального оборудования, насытить вино газом. В первом варианте - есть специальные пробки с фиксатором на горлышке бутылки, во втором - специальный гаджет, который нагнетает в бутылку углекислый газ.

Ну и самое популярное в премум сегменте приспослбление, которое появилось на рынке относительно недавно - это Coravin. О нем я писал ранее, так что можно при желании посмотреть. Еще стоит добавить, что ребята из компании Coravin, совершив в свое время революцию на винном рынке, не стоят на месте и совсем недавно в продаже появился Coravin Pivot, для бутылок не имеющих качественной корковой пробки, но обалающих довольно комплексным ароматом и вкусом. Таким образом Coravin хочет покрыть более широкий спектр использования своего гаджета, понимая, что со сременем стереотип про обязательность корковой пробки в премиум сегменте будет рушится и вин с альтернативными методами укупорки будет становится всё больше и больше.

Подитоживая, скажу, что я для ежедневных вин использую вакуумные пробки (или для игристого - пробки с фиксатором) и мне они кажутся весьма удобными. Если у вас есть ряд топовых вин, которые вам хочется пить понемножку, растягивая удовольствие на долгие месяцы - лучше задуматься о покупке Coravin или ограничиться покупкой полубутылок.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-05-05 08:56:22 ​​ВЕЛИКОЕ БОРДО

Не часто доводиться пробовать топовые вина Бордо, но так, чтобы на одном ужине была Великая Пятерка (Chateau Haut-Brion 1999, Chateau Margaux 1994, Chateau Mouton Rothschild 1993, Chateau Lafit Rothschild 1985 и Chateau Latour 1979) вместе с лучшим сотерном (Chateau d’Yquem 2008), а на аперитив две топовых Шампани золотого 1996 года (de Venoge Blanc de Blancs 1996 и Dom Perignon 1996) - это в высшей степени гедонизм. На таком фоне даже Rose de Saignee от Larmandier-Bernier выглядит «просто игристым вином».

Если кратко, то это бесценный опыт, который помогает подкрепить книжную информацию и разложить по полочкам стилистику каждого вина Великой Пятерки Бордо.

Безусловно каждое из этих вин своеобразно, по-своему интересно и нет смысла говорить какое из них лучше или хуже (это вопрос вкуса), поэтому постараюсь просто написать свои впечатления о каждом из них.

Chateau Haut-Brion 1999
Мощное, мускулистое, чуть брутальное вино, которое раскрывается обилием чёрных ягод, специй и табака. Не смотря на довольно почтенный возраст (а Chateau Haut-Brion считается самым быстро созревающим из топ 5), оно находиться ещё далеко от своего пика: кислотность высокая, танины широховатые. Два часа в декантере оказалось не достаточным для полного раскрытия этого вина.

Chateau Margaux 1994
Самое женственное и обольстительное из Великой Пятерки. Поражает своим балансом парфюмерности и мощи. Даже в бокале после декантера продолжает раскрываться: спелые ягоды, лакрица, гвоздика, красное дерево, прованские травы и какао бобы. Такое ощущение, что это вино создавал не энолог, а парфюмер.

Chateau Mouton Rothschild 1993
Кажется, что это вино хочет понравится всем. Очень коммерчески правильно сделано. Здесь сочные, на пике зрелости, чёрные ягоды, ваниль, конфитюр из чайной розы, шоколад, инжир и кожа. Невероятный баланс и округлость создают впечатление завершенности и гармонии.

Chateau Lafit Rothschild 1985
Пожалуй самое мощное и долго играющее из всей Великой Пятерки. То, что называется «стальная рука в бархатной перчатке». Кажется, что здесь есть все оттенки аромата и вкуса: широкая палитра чёрных ягод и фруктов, ваниль, гвоздика, восточные специи, много кожи и сигарной коробки. Вкус по-аристократически сдержанный и элегантный. Полностью готовое вино, которое ещё пару десятилетий будет пребывать на пике.

Chateau Latour 1979
Вино, которое не пытается никому понравится, а гнёт свою линию. Если вы его не понимаете - это ваша проблема. Вино 1979 года уже прошло свой пик, но пребывает всё ещё в отменной форме. Здесь засахаренные ягоды сплетаются воедино с тонами орехов, кожи, сухофруктов и вишневого конфитюра. Так же чувствуются оттенки осеннего леса с обилием грибов, сушёной листвы и хвои. Во вкусе сильные, но уже довольно дружелюбные танины. У французов есть слово, которое описывает такого рода ароматику зрелого вина - «рансьо». Кстати, благодаря этому образцу 1979 года, есть возможность понять какой была стилистика бордоских вин до прихода великого и могучего Роберта Паркера.

Chateau d’Yquem 2008
Самое молодое вино вечера, которое, не смотря на то, что белые вина обычно не декантируют, всё же решено было залить в декантер, который поставили на глубокую тарелку со льдом. Даже при том, что вино находится в начале своего пути и у него поначалу даже не было намёка на третичные ноты, было ощущение, что ему, для выхода на пик, нужно лет 50. Начиная от полевых трав и цветов, и заканчивая тропическими фруктами; начиная от цитрусов и садовых плодов, и заканчивая гречишным мёдом - бесконечная многослойная палитра ароматов и вкусов поражает. Вино напоминает бутон не раскрывшегося цветка, который будет распускаться ещё долгие годы.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-30 12:38:31 ​​ЧЕМ ЗАПИТЬ ПАСХУ?

Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь на пасхи был такой тренд: пасха с матча, безглютеновая, три молока, с карамелью, с шоколадом, с миндалем, пасха со всеми суперфудами и т.д.

Это не считая того, что в некоторых случаях солидные киевские рестораны, в поисках аутентичной рецептуры, консультировались с бабушками из глубоких деревень, чтобы получить максимально традиционную пасху.

Не понятно, то ли локдаун способствовал высвобождению такой творческой энергии, то ли мы, в реалиях современного карантинного мира , решили задуматься о вечном и вернуться к истокам. В любом случае, мне кажется, что в этом есть что-то символическое и объединяющее.

Тем не менее, один из важнейших вопросов: с чем же сочетать пасху и какое вино подобрать к праздничному столу?

С пасхой всё понятно. Это десертное блюдо и здесь традиционно, как бы странно это не звучало, одним из идеальных вариантов будет хорошо знакомый нам кагор. Сладкая пасха - сладкое вино, как раз то, что нужно. Тем более, если в составе пасхи есть шоколад. Если же у вас какая-нибудь творожная пасха или с матча - можно вспомнить о белых натурально сладких винах позднего сбора: Spatlese, Auslese или Vendange Tardive. Либо просто Late Harvest из стран Нового Света. Под соленую карамель можно взять Мадеру. Самое важное правило в сочетании десертов и вина: десерт не должен быть слаще вина иначе вино на его фоне потеряется.

Не хочется кагора или если есть сомнения в его качестве - можно взять португальский Портвейн категории Ruby. Мне лично в пейринге с пасхой очень нравится малоизвестное красное сладкое (не крепленое) вино из Пьемонта (северо-запад Италии) Brachetto d'Acqui DOCG. В нем 5,5% алк. и легкая игристось, а сладость обычно будет не очень приторной. Оно не везде представлено, но в крупных маркетах должно быть. Ну и так же можно взять прародителя нашего кагора - французский сухой Cahors. Это если вы совсем не любите сладкие вина, а атмосферу праздника нужно соблюсти.

Касательно праздничного пасхального стола, то здесь, как и за любым другим праздничным столом, хорошо будет смотреться игристое вино. Оно выручает в сложной ситуации, когда на столе зашкальное количество сахара и умами. В моём понимании идеальными будут испанская Cava, французский Cremant или итальянская Franciacorta. Можно даже попробовать взять не Brut, а Demi-Sec. К тому же пузырьки прекрасно дополнят праздничную атмосферу. И не забудет оставить в холодильнике пару бутылок игристого вина (лучше Brut или ещё суше), на всякий случай, до следующего утра. Это поможет взбодриться и привести себя в порядок. Не благодарите.

Под основные блюда, которые мы обычно потребляем на Пасху, больше подойдут красные вина с хорошей кислотностью и танинами: Бордо, Риоха, Тоскана. Если хочется поэкспериментировать - можно попробовать пьемонтскую барберу, альянико из южной части Италии или греческий ксиномавро. Тоже должно быть не плохо.

А с яйцами что?

Вареные яйца - это один из самых неудобных вариантов еды для сочетания с вином. Не желательно брать крсное вино, так как вкус умами в яйцах будет усиливать ощущение танинов в вине. В крайнем случае - это должны быть легкие красные вина с невысокими и округлыми танинам: Божоле или Бардолино. Если брать белые вина, то здесь не должно быть высокого алкоголя, кислотности и бочки: молодой пино гриджо, сильванер или пино блан. Кстати, и про розовые вина здесь не нужно забывать и списывать их со счетов. Обычно в них нет выраженной кислотности или танинов, а значит с вареными яйцами они тоже должны сочетаться.

Надеюсь эти советы будут вам полезны и помогут приятно провести праздничные дни!

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-29 10:34:24 ​​НАШИХ ПЬЮТ

Хотелось бы сделать постоянной эту рубрику, чтобы больше говорить про отечественное виноделие, но, к сожалению, не так часто приходиться пробовать украинское вино, как хотелось бы. А между тем, наши вина с каждым годом становятся всё лучше и лучше. Интерес к ним растёт. И мы получаем всё больше поводов о них вспомнить.

Ранее я уже писал про вина Стаховского и Biologist, которые я считаю вполне достойными.

Буквально вчера попробовал Пино Нуар от совместного проекта Chateau Chizau и Олега Скрипки. Эта коллаборация стартовала в 2018 году. Олег активно принимал участие во всех этапах производства: начиная от выбора участка с лозами и до дизайна этикетки. Кстати, чтобы больше разбираться в теме вина, Скрипка окончил винные курсы и получил диплом WSET#3 в Киеве. Это говорит о серьезности намерений музыканта и об амбитности проекта.

О самом вине:
Мне оно показалось довольно добротно сделанным: в нем нет посторонних запахов, чувствуется, что здесь поработал европейский винодел (кстати, пару лет назад Chateau Chizau взяли энолога из Венгрии, возможно, как раз он и следил за процессом производства). Меня смутил слишком высокий процент алкоголя (14%), который ощущался во вкусе и в послевкусии. Так же мне лично не хватило элегантности, которая присуща Пино Нуару: было слишком много бочки и слишком мало сортовых характеристик. Такой себе Пино Нуар на стероидах. Хотя возможно кому-то такой стиль придётся по вкусу.

В любом случае будем следить за развитием этого проекта, ведь это только начало.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-23 14:51:59 ​​ОПОЛОСНИТЕ БОКАЛЫ

Те, кто бывал на винных фестивалях, выставках, посещал винные курсы или масштабные дегустации, где приходится имея небольшое количество бокалов попробовать большое количество образцов вина, знают, что на столе всегда должна быть вода. При отсутствии отдельного чистого бокала под каждый образец, вам всегда порекомендуют налить немножко воды в бокал, взболтнуть (пардон, проаэрировать) и вылить эту воду в специальный спитон или выпить. Тут пока всё понятно.

Но я бы не писал об этом, если бы не исследования, которые проводили ученые несколько лет назад с целью узнать как оставшаяся на стенках бокала вода влияет на состав и восприятие следующего на очереди дегустируемого вина. Проводившие опыт наливали в бокал воду, ополаскивали бокал и выливали воду обратно. Затем бокал держали еще несколько секунд вниз чашей. Вот такие вот эксперименты.

После этого в бокал наливали 30 мл вина и сравнивали его физико-химический состав и органолептику с эталоном, который был налит в абсолютно чистую посуду.

За счет присутствия пары миллилитров воды на стенках бокала, содержание спирта в нем опускалось с 13,5 до 12,6% алк. При этом вода разной минерализации тоже по-разному влияла на вино. Проводя тот же опыт с фильтрованной водой, исследователи обнаружили снижение содержания яблочной кислоты с 0,21 г/л до 0,08 г/л.

Изменилось и субъективное восприятие: аромат вина стал менее интенсивным, тело более легким, а послевкусие более коротким.

Как же правильно ополаскивать бокал?

По сути можно и нужно споласивать бокал водой если вы переходите от более интенсивных вин к менее интенсивным или от красных вин к белым. Такой переход не всегда логичный, но на дегустациях такое тоже часто бывает.

Если это возможно (и не будет считаться расточительством какаго-нибуть дорогущего Chateau Margaux), то лучше ополоснуть бокал тем же вином, которое вы будете дегустировать. Или вообще не споласкивать если вы идете по наростающей аромата, вкуса и насыщенности. Одно вино всегда ближе по химическому составу к другому, нежели вино к воде.

Если все же вы привыкли ополаскивать бокал водой, то лучше тщательно избавится от остатков последней. Я видел, как на дегустациях особо извращенные винные гики ставили бокал чашей вниз на салфетку и пока он таким образом подсыхал, они использовали второй бокал. Так чередуя два бокала можно минимизировать присутствие остатков воды в бокале. Или вариант попроще: после ополаскивания водой, можно ополоснуть бокал самым базовым вином такого же стиля, что и вино, которое вы собираетесь дегустировать. Таким образом следующий на очереди образец будет испытывать минимальные отклонения по аромату и вкусу от эталона, которым его видит производитель.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-21 17:26:12 ​​SPRING WINE CASE

Недавно писал статью по испанским винам в журнал Guide to GoodWine и параллельно консультировался в некоторых вопросах с Лореном Гилом (директором по экспорту Gil Family Estates).

Статья, как и журнал, должны увидеть свет через пару недель, но вот есть информация, которая не вошла в текст статьи и которой мне бы хотелось поделиться. Например, я спрашивал у Лорена по поводу того, какие винодельческие регионы Испании он (как потребитель) считает на сегодняшний день лучшими по соотношению цены и качества. И вот, что он мне ответил (дословно):

"As per our experience Jumilla, Almansa, Calatayud and Zamora. They are not so famous like others so price of the land is not so high and you can find amazing vineyards to produce outstanding wines."

Вот такой вот инсайд: регионы Jumilla, Almansa, Сalatayud и Zamora стоят того, чтобы их поискать.

Я решил пойти дальше и у меня возникла идея сделать подборку вин из этих регионов и сформировать такой себе Spring Wine Case из шести бутылок испанских вин best buy. Может кому-то в локдаун это будет интересно. От себя я еще добавил один испанский региог, который самолично считаю хорошим соотношением цены и качества - это Rueda. И вуаля! Четыре бутылки красного и две белого. Все вина достаточно насыщенные и гастрономические, под надвигающийся сезон BBQ то, что нужно.

Стоимость кейса из шести бутылок 3000 грн. По цене - то же самое, что зайти в ГудВайн и взять все эти вина с полки (с учетом ОПТовой цены и скидки по карте), даже чуть-чуть дешевле . Еще и доставка в подарок, если вы в Киеве. Для регионов - Новой Почтой.

Для заказа просто свяжитесь с менеджером GoodWine (@KovalchukLyudmila) и напишите куда вам доставить этот кейс.

Немного о самих регионах:

DO Jumilla - славится старыми лозами сорта винограда монастрель. Здесь жаркий континентальный климат, но те виноградники, которые находятся выше 500 м над уровнем моря рождают хорошо сбалансированные плотные вина с явными оттенками черных ягод. Одним из традиционных сортов также является москатель из которого сейчас делают довольно интересные ароматные белые сухие вина.

DO Almansa - находится между высоким центральным плато и Средиземным морем. Климат континентальный с жарким летом и холодной зимой. Ландшафт равнинный, но с высотой над уровнем моря - от 700 м. Превалируют красные сбитые асамблированные вина на основе гарначи, монастреля, каберне совиньона и мерло.

DO Сalatayud - жаркий континентальный климат с низким количеством осадков. Самый популярный сорт гарнача. Вина довольно мягкие и округлые, хотя встречаются образцы со старых лоз с богатой палитрой аромата и мощным насыщенным вкусом.

DO Zamora - находится в 50 км от португальской границы с виноградниками долины Дору, но склоны тут не такие крутые. Здесь так же каменистые сланцевые почвы бедные органикой. Средние высоты - 600 м над уровнем моря. Климат континентальный жаркий. Здесь доминируют плотные красные вина на основе темпранильо (или как его здесь называют "тинта дель торо").

DO Rueda - в почвах много мела, что вкупе с континентальным климатом и прохадными летними ночами создает идеальные условия для производства свежих элегантных белых вин на основе сорта вердехо. Интересно, что вторым по значимости сортом винограда здесь является совиньон блан. Когда производители работают со старыми лозами, бочкой и выдержкой на осадке - вина получаются очень интересные.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-20 15:53:17 ​​ДЕКАНТЕР ИЛИ АЭРАТОР?

В последнее время, среди аксессуаров для вина, стали довольно популярны винные аэраторы, которые за счёт ряда преимуществ, становятся всё более и более популярными. Вопрос в следующем: заменят ли в скором будущем аэраторы более традиционные декантеры или всё же это разные вещи и каждый просто займёт свою нишу?

Про декантеры и декантацию я уже писал ранее (вот, вот и вот), потому при желании можно почитать. Ну а сегодня больше про преимущества и недостатки аэраторов по сравнению с декантерами.

Аэратор - это современное устройство ускоренного насыщения вин кислородом. Формы и модели аэраторов тоже могут отличаться: некоторые надеваются на бутылку, некоторые держат над бокалом, а некоторые погружают в сам бокал с вином. На мой взгляд, самый удобный аэратор тот, который можно вставить в горлышко бутылки.

С таким гаджетом все процессы происходят быстрее, а еще, если в вине есть небольшая редукция (из-за недостатка кислорода в процессе производства в вине после открытия может быть неприятный запах похожий на серу или овощи), аэратор – хороший способ с ним справиться.

Аэраторы лучше использовать для молодых вин, для вина более выдержанного и зрелого можно легко перестарается и окислить вино.

В декантере вино будет развиваться поступательно, показывая те или иные нюансы, плюс, это эстетика на вашем столе, а если белое вино или оранж нужно быстро охладить - в декантере это сделать проще, перелив и поставив его на лед.  
Аэратор сразу переводит ароматы из точки А в точку F, пропустив все, что между.

Я скажу так: если вы пьёте преимущественно молодые вина и вас меньше интересует вопрос эстетики, ну и плюс вам нужен менее хрупкий и компактный аксессуар (особенно, когда дома есть домашние животные и/или дети) - можно смело брать аэратор. Хотя по эффективности и красоте декантеры берут верх.

В конечном счёте, для того чтобы максимально разобраться в вопросе, можно купить себе оба аксессуара - декантер и аэратор - и экспериментировать с одним и тем же вином, чтобы понять, какой из гаджетов вам наиболее подходит.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-19 16:57:48 ​​ИЗ КАОРА В КАГОР

Раз уж зашла речь про сорт винограда мальбек, то нужно немного поговорить про винодельческий регион Cahors (Каор), где сейчас выращивается основная часть французского мальбека.

Ключевой сорт Каора родом из Бордо. Но привезли его сюда очень давно, примерно в XV веке. Судьбы каорского и бордоского мальбека складывались по-разному. В Бордо он почти исчез к середине ХХ века из-за плохой вызреваемости, хотя спрос на него со стороны британских торговцев был всегда. В Каоре же мальбек прекрасно вызревал и рождал на свет темные, почти непрозрачные насыщенные вина, которые англичане называли "Black Wine". Когда Медок был еще неосушенным болотом, Каор быстро развивался благодаря активному экспорту. И некоторые историки даже уверены, что Каор был "Бордо до Бордо".

Под "черным вином" англичане подразумевали как обычные вина из мальбека, так и те, что были произведены с подогревом до 60°С. Так вино могло набрать до 16% алк., а это значило, что оно могло лучше переносить длительную перевозку на кораблях до Британии.

Кроме Англии эти вина возили так же в Российскую империю. И там они тоже пользовались особым спросом. В частности вина из Каора использовали для причастия. Ежегодно в петербургский порт прибывало 35 судов груженых бочками с вином, большая часть которого была из юго западной части Франции.

Но тут грянула Французская революция. Восседающая на российском престоле Екатерина II ввела санкции против нации, которая казнила своего короля. И решила развивать собственное виноделие. Тогда и родилась идея товарозамещения. Во исполнение высочайшего повеления князь Потемкин пригласил из французского Лангедока винодела Жозефа Банка, который должен был наладить производство местных вин. Так постепенно появляется "местный Каор" или "Кагор" (поскольку в названии Cahors французы не читают букву "h" и "s"), который надолго закрепился в нашей пасхальной традиции.

Пережив упадок во времена Первой мировой, а потом гражданской войны, виноделие в Советском союзе возродилось уже в 30-х, под чутким руководством народного комиссара пищевой промышленности СССР товарища Микояна: кагор производят в Закавказье, Одессе, Крыму и Средней Азии. В разных регионах используют разные сорта винограда, но Мальбек нигде не играет первую скрипку.

Но технология изготовления во всех советских республиках была почти одинакова: для лучшей экстракции цвета мезгу нагревали, по достижению необходимого количества сахара в сусле брожение останавливали добавлением в чан этилового спирта.

За 70 лет, пока советская граница была на замке, о французском Каоре окончательно забыли.

Как в самом Каоре относятся к тому, что название их региона в Восточной Европе превратилось в винный бренд?

"Кагор из стран бывшего Союза уже стал частью их культурного наследия и собственной идентичности", - признает Жереми Арно, терруар-менеджер Межпрофессионального объединения вин Каора.

Защищая право использовать название "Кагор", украинский министр иностранных дел во время переговоров по договору о свободной торговле Украина-ЕС, все время апеллировал к тому, что речь идет о "сакральном" для украинцев вине.

"Пожалуй, мы можем назвать это поражением французской дипломатии," - считает Арно, - "ведь Франция известна своей жесткой позицией по защите наименований мест происхождения (аппелласьонов). Но, во-первых, наименование "Кагор" вне тех рынков, для которых это вино производится, не вызывает прямых ассоциаций с винами Каора. Во-вторых, экономический вес вин Каора несопоставим по значимости с шампанским или даже сансерром".

Cheers!!! Открыть/Комментировать