Open Wine

2021-04-17 15:16:32 ​​INTERNATIONAL MALBEC DAY

Ежегодно, 17 апреля в мире празднуют Международный день сорта винограда мальбек. В связи с этим есть повод написать несколько постов про сам праздник, особенности этого сорта винограда, его историю и сочетания с едой.

И так: Международный день мальбека был учрежден в 2011 году по инициативе компании Wines of Argentina, распространяющей аргентинское вино по всему миру. По мнению Лис Клеман, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций, этот праздник поможет позиционировать мальбек как одну из жемчужин аргентинского вина. В настоящее время мероприятия, посвященные мальбеку, аргентинской еде и образу жизни проводятся более чем в 60 городах мира.

Почему была выбрана именно эта дата?

17 апреля 1853 года был основан первый в Аргентине институт сельского хозяйства. Одной из поставленных им целей был поиск французских сортов винограда, которые бы можно было адаптировать к погодным и почвенным условиям аргентинской долины Мендоза. Среди прочих завезенных в те времена в страну сортов был и мальбек, который прекрасно прижился в новых условиях. Потому именно эта дата стала символизировать перерождение аргентинской винодельческой отрасли и старт распостранения мальбека на территории виноградников Аргентины.

Судьба изгнанника.

Когда-то этот сорт был распостранен в 30 департаментах Франции, но постепенно практически отовсюду его изгнали из-за плохой вызреваемости и боязни весенних заморозков. До ХХ века мальбек был полноправным участником бороского красного ассамбляжа, но виноградари отказались от него, убедившись, что в Бордо он вызревает как следует только в двух случаях из десяти. Сегодня главная житница мальбека во Франции - это не очень популярный регион в юго-западной части под названием Каор. Здесь местные называют мальбек "кот" или "оксерруа". Кстати именно от местного апелласьон AOC Cahor появилось наше пасхальное вино Кагор. Нужно будет в предверии Пасхи написать пару слов про это.

Мировая популярность.

Долгое время мальбек играл вторые роли в ассамбляжах и очень редко выступал соло. Мировая популярность сорта мальбек связана с мистическим предсказанием всемогущего винного критика Роберта Паркера. В 2005 году он публикуе 12 предсказаний о судьбе винного мира через десять лет. Предсказание #7 гласило: "К 2015 году величие аргентинских вин, сделанных из мальбека, будет восприниматься как данность". И судя по количеству мальбеков получивших 95+ балов в паркеровском гиде Wine Advocate, - так тому и быть.

Long  live Malbec!!! Открыть/Комментировать

2021-04-16 10:28:46 ​​ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

А ведь 12 апреля был Международный день полета человека в космос. И тут никак не обойти стороной историю про алкоголь в космосе.

Пожалуй самый известный эксперимент с выведением алкогольного напитка на земную орбиту происходил десять лет назад и был связан с деятельностью корпорации LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). В 2011 году руководство вискикурни Ardbeg Distillery (которя как раз таки и принадлежит LVMH) решили отправить в космос несколько образцов еще не созревшего солодового виски. Спустя год после эксперимента исследователи подготовили отчет о том, как меняется вкус виски, прилетевшего из космоса.

Отправкой пробирок со свежевыгнанным солодовым дистиллятом занималась компания NanoRacks, специализирующаяся на коммерческих полетах в космос. В емкости налили дистиллят и когда образцы прибыли на МКС, космонавты смешали их с дубовой стружкой , чтобы виски начал созревать. Аналогичное действие совершили и на земле, чтобы потом было с чем сравнить.

В конце августа 2014 года образцы были возвращены на землю и отправлены в лабораторию для составления полного анализа. Период пребывания виски в космосе составил 1045 дней.

Результаты органолептики двух напитков были следующие: "земной образец имел традиционный для виски древесный аромат с оттенками кедра, сладкого дыма и выдержанного бальзамического уксуса. А вот космический напиток отдавал резиной, копченой рыбой и имел мясистый запах древесины с мощным послевкусием, напоминающим мяту и засахаренную вишню. Так же виски с МКС получился более вязким с терпким ароматом черной смородины и корицы".

"Мы настолько удивлены полученными результатами, что намерены провести более глубокие исследования процесса, при котором формируется такой вкус. Даже понюхав образец из космоса, я отметил, что он больше не отдает дымом, а стойко пахнет чем-то, с чем я не сталкивался на Земле. Возможно, именно сейчас мы открываем другую сторону виски", — говорил один из дегустаторов эксперимента и по совместительству мастер-дистиллер вискикурни Ardbeg Distillery Доктор Билл Ламсден.

Основной задачей Ardbeg было понимание влияния гравитации, а точнее ее отсутствия, на процессы взросления виски и на особенности его взаимодействия с древесиной.

Насколько я понимаю - это скорее был маркетинговый ход. Поскольку сразу после отвки образцов в 2012 году Ardbeg Distillery выпустила, как она тогда заявляла, "первый космический виски" - Ardbeg Galileo. Ну и популярность, и узнаваемость бренда Ardbeg стала стремительно расти.

Возможно уже через пару годков первые колонии на Марсе будут нуждаться в виски и результаты этих экспериментов будут нужны и помогут ученым открыть первую марсианскую дистиллерию. Поживем - увидим.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-12 15:17:45 ​​ORANGE WINE

Chapter #8. Оранжевый кружок

Так же, как и Жюль Шове, Гравнер собрал вокруг себя виноделов-едтномышленников, которые экспериментировали, пробовали вина друг друга и дискутировали. Кружок собирался с 1985 по 1999 год и в него входили Станислао "Станко" Радикон, Эди Канте, Вальтер Млечник, Николо и Джорджо Бенса из La Castellada, Анджолино Мауле из La Biancara (первая винодельня в Венето, которая стала выпускать оранж вайн) и Алессандро Сгараватти из Castello di Lispida.

До конца не понятно было куда все это движется и на сколько рынок будет готов принять эти вина.

Точкой невозврата для Гравнера стал 1996 год, когда град уничтожил 95% его урожая. Йошко истолковал это как знак свыше, сигнал к перерождению и оставшихся 5% винограда он распределил по партиям и начал масштабный эксперимент меняя параметры: ферментация на культурных и диких дрожжах, разный период мацерации на кожице винограда и т.д. В 1997 году весь урожай пошел уже на новое вино, сделанное по новой технологии, коммерческий релиз которого состоялся в 2000 году.

Первая проблема этого вина возникла уже в 1998 году на этапе согласования с Консорциумом Collio DOC из-за абсолютной нетипичности. Ситуацию спасло лишь личное вмешательство Луиджи Веронелли. Консорциум не устоял перед напором критика и сдался. Впрочем со следующим винтажем произошла та же история и тут уже сдался Гравнер. Он покинул Консорциум и уже больше никогда туда не возвращался.

В 2000 году вино Гравнера было разослано винным журналиста, и заголовок рецензии Gambero Rosso дословно звучал так: "Йошко сошел с ума! Йошко вернись, нам тебя не хватает!". Влияние Gambero Rosso на закупщиков итальянских вин было огромным. Разгромная рецензия на вино привела к отмене уже сделанных и возврату отправленных покупателям вин. 80% бутылок урожая 1997 года было возвращено на винодельню. Удар был серьезным.

В этот же период, а именно в 1998 году, Гравнер разрывает общение с созданным им кружком, поскольку решает, что посторонее влияние  может сбить его с избранного пути. Есть и другое объяснение этого. В частности дочь Йошко Гравнера, Матеа в одном из интервью призналась, что дело было еще и в конкуренции. Как правило импортеры, выбирая вина в свой портфель, заключив контракт с одним из членов этого кружка, не брали себе других и это создавало несправедливую по мнению Гравнера ситуацию.

Пути каждого винодела из этой группы разошлись, после того, как основатель ушел в самоизоляцию, но каждый из них сыграл свою роль. Особенно выдающимися оказались Станислао "Станко" Радикон и Анджолино Мауле, но о них в следующий раз.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-08 14:56:31 ​​ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Продолжая тему весенней непогоды на виноградниках, нужно сказать, что последний раз такие серьезные проблемы с ночными заморозками, как сейчас, в Шабли (и частично южнее, в Кот д'Оре) случались в 2016 году. Тогда многие виноделы лишились до 80% урожая. Поэтому Бургундия этого винтажа будет немного дороже прежде всего из-за малых объемов производства.

Справедливости ради, нужно сказать, что с подобной судьбой так же встретились лицом к лицу виноградари Долины Луары, Шампани и даже немножко Бордо и Коньяка.

Кроме упоминаемых мною дымовых горелок, которые могут обогреть лозу, когда ночные температуры опускаются до -3 -5°С, есть еще три метода, о которых стояло бы упомянуть.

Одно из последних ноу-хау - это подвод к лозам электричества. Растение подогревается за счет излучаемого тепла от кабеля, подключённого к сети. Тепло нагревает сок, который циркулирует по лозе, а тот, в свою очередь, резогревает чувствительные к морозам побеги. Это довольно дорогостоящий метод и его обычно применяют к некоторым виноградникам категории Grand Cru.

Так же на некоторых топовых участках могут использовать защитную пленку, которой укрывают лозы. Эта пленка выполняет роль парника и обеспечивает сохранение тепла. Однако основной проблемой использования такого метода борьбы с заморозками, является то, что эту пленку нужно монтировать и демонтировать каждый раз, когда обещают непогоду.

И наконец последний метод - это вода. В этом случае если есть риск, что температура ночью может опуститься до -5 -10°С, многие виноградари прибегают к поливу своих участков с помощью специальных распылителей воды, которые укрывают лозы равномерной корочкой, которая работает как панцирь и не дает промерзнуть побегу. Как говорится: клин клином...

Это самый рисковый метод, который, как правило, применяют только в самом крайнем случае. Особенностью так же является то, что виноградарь должен получить специальное разрешение на опрыскивание от государства, а так же собрать подписи от своих соседей по участку, не против ли они такого способа борьбы с морозом, иначе его могут привлечь к криминальной ответственности. Свежие фото того, как выглядит в этот момент лоза можно увидеть ниже.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-07 11:34:20 ​​ЗАМОРОЗКИ В CHABLIS

Шабли - это один из самых северных винодельческих регионов Франции. Среднеготовая температура здесь 10,5 °С. Это ставит виноградную лозу на грань своего существования. Практически каждый год здесь бывает риск весенних заморозков. Интересно, что до 1960-х годов особо не было методов борьбы с морозом, поскольку не было большого коммерческого успеха здешних вин и балом правили в основном мелкие крестьяне. С повышением спроса на вина Шабли, встал вопрос о стабильности объема получаемого урожая и начали внедряться методы борьбы с непогодой.

В 1980-ые годы официально разрешили обогрев виноградников (вначале в Шабли, а затем и в Шампани) в период заморозков. Это специальные димовики или горелки, в которые чаще всего засыпают сухие части лозы после весенней обрезки, дрова или уголь и поджигают. Делается это под утро когда температура может опустится до -3 - -5 °С. Дым стелится по винограднику и обогревает лозы.

Виноградные почки начинают распускаться еще в марте и вплоть до начала мая существует риск их обморожения. Если это произойдет, то об урожае можно забыть.

Как раз прошлой ночью наблюдалось такое понижение температуры и производители использовали дымовые горелки. Фото виноградников Chablis Grand Cru как раз этого момента я прикрепил ниже . Очень, кстати, эффектно выглядит. Однако такой вид защиты от морозов могут себе позволить далеко не все производители. Это требует больших затрат, как финансовых, так и затрат человеческого ресурса. С точки зрения базового недорогого Шабли такой способ борьбы с непогодой является экономически не рентабельным и производители отдают всё на откуп случаю.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-05 15:35:02 ​​ПОЛЕТЕЛИ В ГРУЗИЮ?

Не реклама, а скорее желание по-дружески помочь.

Небольшой анонс от Ани (администратора нашей винной школы и по совместительству тревелдизайнера GoodWine), которая сейчас собирает компанию для крутейшей поездки в Грузию.

Много писать не буду, дам просто ссылку. Может кого-то заинтересует и поможет интересно провести время. Для меня, основными преимуществами этой поездки является то, что можно будет воочию увидеть квеври, расспросить как в них делается вино (естественно, испить его из квеври) и пообщаться с самыми культовыми на сегодняшний день "гаражными" виноделами Грузии.

Места еще есть. Смотрите ссылку, а лучше позвонить и расспросить всё у Ани @AnnWide.

Буду рад, если эта информация будет кому-то полезной.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-05 15:20:01 ​​КАК ХРАНИТЬ ШАМПАНЬ

С тихими винами всё более менее понятно: горизонтальное положение бутылки, 12-14 °С, отсутствие вибраций, посторонних запахов и прямых солнечных лучей. А вот что с шампанским? Основное отличие в том, что игристые вина содержат определенное давление углекислого газа внутри бутылки. Конечно же, большинство игристых вин базового ценового сегмента не имеют потенциала старения и их желательно выпивать как можно раньше. Лучше со временем они точно не станут.

С Шампанью тоже не всё так однозначно: начальный уровень, как правило, рассчитан на КВЗ (купил, выпил, забыл) с потенциалом хранения максимум до пяти лет. Однако более премиальные образцы, особенно от небольших семейных компаний (которых часто именуют "рекольтантами" - те, которые сами собирают свой виноград, а не закупают на стороне и выпускают свои вина маленькими партиями) могут, при правильном хранении, хорошо развиваться в бутылке в течении 10-15 и более лет, и становятся гораздо сложнее и интереснее.

Касательно положения бутылки, то большинство экспертов сходятся во мнении, что Шампань нужно хранить в горизонтальном положении, ведь Шампань - это в первую очередь вино. Горизонтальное положение не даст пробке пересыхать и вино не будет излишне оксидироваться. Однако с другой стороны в горизонтальном положении углекислый газ создает серьезное воздействие на пробку и может ее повреждать. Потому вот вам лайфхак от серьезных шампанистов: для максимально эффективного хранения, меняйте положение бутылки каждые 2-3 года. Вначале пару лет храните вертикально, потом пару лет горизонтально. Получается, что так пробка вначале смачивается, а потом подсыхает и развитие вина идет более равномерно.

Если посмотреть со стороны, условия хранения Шампанского - это максимальное стремление к имитации идеального погреба. А это прежде всего идеальные температуры и влажность. Тут можно вспомнить глубокие шампанские погреба, вырытые еще римлянами, которые здесь добывали мел, чтобы строить дома и свои любимые памятники архитектуры. Находясь в этих погребах, сложно угадать какой сезон на поверхности, ведь там круглый год постоянная температура (около 12 °С) и влажность (около 80%). Туда не проникают солнечные лучи и там нет посторонних запахов. Чем дольше будет храниться Шампань, тем ближе должны быть условия к этому идеалу.

Если вы хотите сохранить первозданность этикеток, нужно обернуть бутылку в пищевую пленку или ее аналог, чтобы ее не съела влажность и какие-то жители вашего погреба.

Не стоит постоянно трогать, переносить, таскать и т.д. ваши бутылки. Настоящие коллекционеры любят прощупывать всё, что у них хранится. Можно один раз сфотографировать "вашу прелесть" и потом уже кичится перед друзьями фотографиями на телефоне, не нарушая покой самых дорогих экземпляров в коллекции.

Один из ключевых вопросов заключается в том, как долго нужно хранить ту или иную бутылку шампанского, чтобы и не передержать и в то же время не пить вино еще не развившееся? Это может зависеть от многочисленных факторов: особенности винтажа, сорта винограда и конкретного производителя: создает ли он долго развивающиеся вина (как например Salon или Krug) или все же рассчитывает, что его вином можно будет насладиться как можно раньше. Так же, немаловажным фактором является объем бутылки. Все солидные коллекционеры Шампани, берут обычно для длительного хранения магнумы. Ведь в бутылках больлего объема развитие вина происходит более равномерно и дольше, ну и результат получается интересней.

Благо на сегодняшний день информацию про потенциал выдержки конкретной бутылки можно с легкостью отыскать на сайте производителя или просто на контрэтикетке, не терзая себя в смутных сомнениях. Ведь самое обидное, когда бутылка Шампани проходит свой пик и уже не сможет вас порадовать всей комплексностью и сложностью, которую изначально туда закладывал сам производитель.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-04-01 15:30:01 ​​DR. CONTI

Первого апреля прямо хочется написать про какой-то крупный винный обман и его разоблачение. Вот вам - фильм Sour Grapes ("Кислый винограл", 2016). Сражу же хочу предупредить: всем, кто боится спойлеров и не смотрел этот фильм - можно дальше не читать. Те, кто смотрел - первого апреля как раз есть повод пересмотреть его еще раз. Это уже классика.

В этом фильме есть сцена, когда бургундец Лорен Понсо из Domaine Ponsot отправился в Нью-Йорк. Хотя владельцы виноделен обычно летают на переговоры о продаже, Лорен отправлялся не заключать сделку, а препятствовать ей. Дело было в одном из лотов крупнейшего винного аукциона США Acker Merrall & Condit - бутылках Clos de la Roche Domaine Ponsot 1929 года. Лорен знал то, чего не знали будущие участники аукциона: домен стал делать вино с виноградника Grand Cru Clos de la Roche только с 1934 года. Выставленные на торги бутылки были подделкой.

Поддельный товар принадлежал индонезийцу Руди Курниавану (в народе - Doctor Conti), который за годы до этого снискал славу обладателя обширной коллекции редких вин. Винные критики и журналисты награждали Руди щедрыми эпитетами вроде «владельца лучшего винного погреба на планете», «обладателя выдающего вкуса, изменившего рынок». Кажется невероятным, что столько влиятельных представителей индустрии попали под очарование одного коллекционера. Но журналистов бесплатно приглашали на дегустации культовых вин, аукционеры благодаря покупкам и последующим продажам бутылок от Курниавана удвоили объемы продаж в 2006-м, подняв их до уровня в $35,4 млн. Всех всё устраивало и всем это было выгодно (ну кроме конечного потребителя). И мало кто задумывался о том, соответствуют ли этикетки бутылок их реальному содержимому, и откуда у недавнего студента из Индонезии миллионы долларов для покупки редчайших винтажей.

Самое интересное, что даже производители, понимая, что выставленные лоты их вин не настоящие, смотрели на это всё сквозь пальцы. Почему? Да потому, что продажи таких бутылок подогревали интерес к молодым винтажам, на которые можно было взвинчивать ценник.

Однако любой афере или обману рано или поздно приходит конец. В этом вся соль этой истории. Вот так.

Cheers!!! Открыть/Комментировать

2021-03-24 16:22:01 ​​ORANGE WINE

Chapter #7. Идеология или технология?

Последние лет пятнадцать вокруг Гравнера сложилась целая мифология. Он - легенда и один из самых уважаемых оранжистов и сподвижнтков Natural Wines в Италии. Но как всё начиналось?

Переломным моментом стала его поездка на винную выставку в США в 1987 году, где он за 10 дней перепробовал около 1000 вин. Позже он скажет жене: "Я был абсолютно разочарован. Я устал от конвенционных вин. Они идут в разрез с идеями бережного отношения к земле и созданию аутентичного продукта." С этого момента он начинает поиски кардинально нового подхода.

В одном из ранних интервью Гравнер сознался, что первоначальное направление ему задал Луиджи Веронелли. Влияние этого винного и гастрономического критика на формирование ландшафта итальянского виноделия не просто велико, оно огромно. Веронелли издавал собственный журнал Il Gastronomo, делал регулярную программу на национальном канале RAI-TV, писал колонки для ежедневных национальных газет и продвигал небольших местных производителей вина, которые использовали автохтонные сорта винограда или старые технологии, чтобы они (технологии и сорта) окончательно не канули в небытиё. Именно Веронелли советует Гравнеру обратить внимание на традиционные для Ославии vini macerati - вина из белых сортов винограда, ферментированные на мезге, и в целом обратиться к истокам виноделия, для чего знакомит его с профессором из Милана Атиллио Чиенза. Чиенза советует штудировать литературу о Месопотамии и уже самостоятельное изучение приводит Гравнера в Грузию. Он узнает о традиционной кахетинской и имеритинской технологии в глиняных сосудах "квеври", которая походит на то, что столетиями делали в Ославии. Круг замкнулся.

Но поехать в Грузию и увидеть все своими глазами Гравнер не мог. По крайней мере пока не мог. В конце 1980-х самостоятельня поездка человека из "загнивающей капиталистической Италии" в "процветающий коммунистический СССР" была невозможной. В 1988 году в Грузии началась гражданская война и продолжалась до середины 1990-х. Первый квеври объемом 230 литров Йошко Гравнер получил лишь в 1997 благодаря другу, работавшему в Грузии по линии WWF и немедленно начал самостоятельные эксперименты. Почему нельзя было сделать квеври в Италии? Дело в том, что технология производства квеври - это очень сложный процесс, все тонкости которого передаются из уст в уста, потому все попытки сделать глиняные ёмкости в Италии были неудачными: они трескались, ломались, пропускали вино и т.д. Поехать и посмотреть на винодельни в Кахетии у Гравнера получилось лишь весной 2000 года, примерно тогда же удалось доставить в Италию первую серьезную партию квеври из Грузии. В 2001 году под маркой Gravner вышел первый винтаж на 100% сделанный в квеври и после этого винодельня начинает постепенно избавлятся от бочек и заменять все керамикой.

"Самое большое преимущество амфоры состоит в том, что она позволяет сохранить естественность процесса, нет необходимости вмешиваться в процесс ферментации: никакого искуственного охлаждения, никаких добавок или оклейки. Ничего, за исключением небольшой добавки серы", - говорил Гравнер в интервью 2012 года. Сегодня его вина добились огромного коммерческого успеха. Цена текущего винтажа составляет порядка 100€.

Его формула "амфора+мацерация" стала образцом для подражания множества виноделов, стремящихся сделать "натуральное" вино. Если заслугу по введению амфоры в контекст западного "натурального" виноделия можно почти целиком приписать Йошко Гравнеру, то ответственность за продвижение "оранжевого" стиля он делит с членами своей команды единомышленников, о которых постараюсь написать вскоре.

To be continued... Открыть/Комментировать

2021-03-23 11:42:20 ​​ВИНО, КИНО
И "ГО"

Про огромную любовь Китая к французским винам (особенно из региона Бордо) мы знаем уже давно. Вначале это вызывает улыбку, мол "что китайцы могут там любить, если они в вине-то ничего не понимают". Иногда это даже вызывает смех. Но пока вы смеетесь, сами французы начинают инвестировать в виноделие Поднебесной. Как? Тут смех сменяется на интерес.

В Нинься, ведущем винодельческом регионе Китая, уже появилась классификация на манер бордоской 1855 года. Стали возникать и а-ля французские шато. В китайской интерпретации, конечно, они слабо напоминают Францию, но все же.

Есть здесь и свой Lafite, который является коллаборацией с самими Ротшильдами, под названием Long Dai. Управляет этим начинанием сам Жан-Гийом Пратс, бывший управляющий Cos d'Estournel, который успел поработать сначала на LVMH и еще одном интересном проекте в Китае под названием Ao Yun, а потом перешел к Ротшильдам. Деньги ведь не пахнут. К слову о деньгах: бутылка Long Dai стартует с 350 $, а за Ao Yuo вам нужно будет выложить под 3000 $ и в Китае это мало кого ставит в ступор. Напротив, есть мнение, что всеми любимый новозеландский совиньон в Китае не пользуется особым спросом из-за низкой стоимости.

Может со стороны это выглядит странно, но не настолько странно, как в глазах китайцев выглядят европейцы играющие в китайскую настольную игру "Го". Ну да ладно.

Почему у меня возник этот поток сознания? Всё это под впечатлением от документального фильма Red Obsession (2013), где как раз таки красной нитью проходит тема французских вин и китайских денег. Если не видели (а я, к своему сожалению, только недавно его посмотрел), советую. Особенно интересно смотреть этот фильм с бутылкой бордоского красного вина. Пока еще нет ощущения полноценного весеннего тепла, а до окончания карантина нужно чем-то занять томные вечера - этот фильм, как нельзя кстати поможет отвлечься и подумать о вечном и о вине.

Cheers!!! Открыть/Комментировать