2022-01-10 17:46:03
В подтверждение наших выводов о том, что сегодня лучший путь к потребителю - путь индивидуальный, а не коллективный, Wine-Searcher опубликовал текст о скорой гибели аппелласьонов под названием «Appellations: Time to Die?» («Аппеласьоны: пора умирать?»). Несмотря на кликбейтность заголовка, наблюдения и выводы там излагаются очень верные.
Аппелласьоны в винных регионах Европы появились в 20 веке и стали основой виноторговой системы - потребителю продается не только вино, но и все, что за ним стоит: место происхождения, почва и климат, традиции и винодельческий стиль, сорта и, разумеется, уровень качества. Виноделы гордо сообщали на этикетке, к какому аппеласьону принадлежит вино, они были рады входить в сообщество, принадлежность к которому подтверждала их хорошую репутацию и качество продукта.
То, что системы аппелласьонов несовершенны, виноделы время от времени все же чувствовали. В Италии самым известным «исходом» из DOC и DOCG стало супертосканское движение: начиная с 1970-х те виноделы, кому стало тесно в рамках норм, предложенных «аппелласьонами», стали выпускать суперкачественные вина в категории vino da tavola (Sassicaia, Redigaffi и др.). В Пьемонте ярким примером выхода из DOCG в 1990-е стал Анджело Гайя со своими авторскими бароло и барбареско, куда кроме неббиоло тогда входила небольшая доля винограда барбера.
Другая проблема аппелласьонов, которую особенно хорошо видно на примере французских Помроля и Шабли, состоит в том, что под защитой AOC и его славного имени часто оказываются производители очень плохого вина: аппелласьон как бы авансом делится своей репутацией с тем, кто формально соблюдает все его требования, а потребитель, веря надписи на этикетке, покупает это плохое вино.
Создатель одного из самых дорогих вин мира Liber Pater Лоик Паске говорит: «Сто лет назад аппелласьоны были хороши, но время их не пощадило. Сегодня они далеко ушли от первоначальных идеалов и требуют от производителей совсем не то, что нужно: стандартизированный подход, виноградники обустроены так, чтобы давать типичный сортовой вкус, а не отражать терруар. Понятие «места происхождения» попросту исчезло. Сейчас потребителю гарантировано только то, что вино будет без дефектов и не опасно для здоровья… Я вышел из AOC, потому что не хочу делать «промышленное» вино. Какая польза от AOC сейчас? Да никакой».
Такие настроения уже стали обычным делом для французских виноделов, особенно на юге страны, в Лангедоке. Винодел Винсент Шансо из Domaine Gayda: «Правила аппелласьонов, особенно крупных, вообще не отражают стремлений молодого поколения виноделов, а ведь именно они будут формировать облик региона. Многие мои коллеги выходят из AOC, потому что теперь это просто трата времени, бюрократия, которая отнимает слишком много сил. Нужен полный пересмотр системы». Покидая аппелласьоны, виноделы начинают вкладывать силы в развитие собственного бренда и обнаруживают удивительное. Оказывается, нагромождение слов на этикетке - указание «защищенного места происхождения» и т.п. - вводит в заблуждение аудиторию покупателей-новичков, для них это не преимущество, а препятствие к покупке. Упрощение этикетки = упрощение коммуникации. То, что виноделы Нового Света поняли очень давно, Старый Свет открывает только сейчас.
В последние годы много говорили о том, что, столкнувшись с результатами изменений климата, аппелласьоны «зашевелились»: в Бордо допустили новые сорта. Но с оговорками, которые снимают всю революционность этих поправок: только в базовых аппелласьонах и в доле, не превышающей 10% бленда. Одни виноделы считают, что это провал, система AOC показала свою полную непригодность и «пора валить» из нее. Другие полагают, что для молодых и малоизвестных хозяйств аппелласьон все еще может дать хороший старт и «продать» его вино потребителю. Мол когда у тебя нет своего имени, такой старт лучше, чем ничего.
Последний аргумент довольно слабый, если вспомнить, что мы живем в эпоху всеобщей информированности обо всем. Когда аппелласьоны появились, виноторговля и маркетинг были устроены иначе.
701 viewsedited 14:46
W
