Записки из бутылки

2021-04-04 09:54:50 Записки из бутылки pinned «в апреле будет так: 11 апреля, 19:00, Маркет на Студеной Австрия in the depth за два года, что я веду дегустации во Владимире, ни разу не было у меня австрийской. а вина этой страны я нежно люблю. пора исправляться! почему Нижняя Австрия — нижняя, если…» Открыть/Комментировать

2021-04-04 09:54:41 в апреле будет так:

11 апреля, 19:00, Маркет на Студеной
Австрия in the depth

за два года, что я веду дегустации во Владимире, ни разу не было у меня австрийской. а вина этой страны я нежно люблю. пора исправляться!
почему Нижняя Австрия — нижняя, если она находится сверху? гемиштер затц — ругательство или стиль? как получить тонкое вино, если ты биодинамист? куда пойти учиться в Русте? какой он, мориллон, с отдельного виноградника? где растет каменная трава?
за Австрию отвечу в ближайшее воскресенье.
в программе: тот самый гемиштер затц, грюнер, рислинг, мориллон, блауфранкиш и цвайгельт.
6 вин
1000 рублей

18 апреля, 19:00, Маркет на Студеной
Винное казино

казино — это про веселье и азарт. в этот раз подобрала семь сортов, которые знает даже моя мама (привет, ма! )
буду давать неоднозначные подсказки и призывать идти ва-банк. вопрос лишь, будет ли алиготе
7 вин
1000 рублей

25 апреля, 19:00, Маркет на Студеной
Great Grapes: совиньон блан

обычно винные энтузиасты влюбляются в белые вина после новозеландского совиньона. тоже начнем с Новой Зеландии, чтобы потом углубиться в Старушку Европу. сравним вслепую Пуйи-Фюме и Сансер, два великих апелласьона для совиньона в Долине Луары. посмотрим, как дела с совиньоном в Пессак-Леоньяне, этой вотчине белых сухих вин Бордо. дополним знания об Австрии штирийским совиньоном. а потом неожиданно заглянем в Россию, чтобы попробовать, что из сорта получается у нас: Алексей Толстой знает, как делать вино, и, уверена, не подведет.
6 вин
1000 рублей

29 апреля, 19:00, Hot 22A
Виноделы всех стран, соединяйтесь!

краткая история винодельческих объединений в шести частях: от кооперативов Трентино до защитников старых лоз кариньяна в Чили. союзы среди виноделов — не редкость: нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся, об этом писал еще Соломон. так проще отстаивать свои интересы.

однако же любимое мое винодельческое объединение — «Fünf Winzer - Fünf Freunde» (Фунф Винцер - Фунф Фройнде). оно кажется мне совершенно бессмысленным и оттого — прекрасным. пять друзей-виноделов (так и переводится название) делают вино в Южном Пфальце (и немножко в Эльзасе) и счастливы. попробуем, получается ли у них счастливое вино в самом солнечном немецком регионе.
не обойдем стороной и более весомые союзы: VDP, Объединение традиционных виноделов Нижней Австрии ÖTW, итальянский Instituto Grandi Marchi.
на примере чилийского VIGNO (о котором непременно напишу пост в апреле) разберемся, как виноделы выражают свою любовь или ненависть к разным сортам винограда по всему миру.
вся эта красота, как обычно, с вкуснейшими закусками от ребят из 22а.
6 вин
1700 рублей Открыть/Комментировать

2021-03-28 23:50:28 во мне — достаточно бомбино неро из Кастель дель Монте, чтобы написать этот пост.

эта неделя — про закрытие гештальтов. в моем винном вишлисте тинтилья из Молизе стояла месте на десятом, где-то между Верначчей ди Серрапетрона и желанием повторить Иль Фраппато от Арианны Оккипинти.

во вторник поставила галочку: тинтилья — done. двумя часами ранее попробовала 100%-ный чезанезе из Лацио (номер шесть итальянской части вишлиста).

в последний год на обучении и винных выставках так часто пересекалась с Дмитрием Федотовым, амбассадором Gambero Rosso в России, что даже не помню, как оба пункта — тинтилья и чезанезе — оказались в списке.

одно известно точно: я настолько ленива, что даже не подумала открывать вишлист, чтобы добавить туда бомбино неро. лень очень здорово отсекает все, что не нужно: тинтилья и чезанезе останутся в сердце надолго, а вот бомбино неро — интересная диковинка. сорт настолько суров, что не вызревает даже в условиях жаркой Апулии. розе — единственное, что из него можно сделать. с полуночными драниками — отлично, но не более.

тинтилью в Россию, кстати, возит Joia, и это the one I want repeating. хайли рекомендед, так сказать. Открыть/Комментировать

2021-03-27 19:37:13 во вторник на выставке Borsa Vini — VinItaly Russia 20/21 встретила Машу, сомелье из На вина! на Казанском в Питере. правда, недавно она переехала в Москву и больше там не работает, но это для истории не важно.

вспомнила, что именно она была тем человеком, который влюбил меня в рислинг. да, не Василий Расков, не весь Институт немецкого вина с их умопомрачительным (и лучшим во всей Москве) видом из окон, а вот — просто Маша.

вижу в этой встрече знак, что пора написать текст, который я давно обещала, но откладывала, потому что не люблю публиковать списки.

но пост с кодовым названием «топ-10 лучших немецких рислингов, которые я попробовала» выйдет в понедельник, а не сегодня.
потому что, пока я проверяла некоторые факты про первое вино из списка, наткнулась на невероятной красоты дневник Бернхарда Бройера, в котором он рассказывает о винодельческом сезоне так дотошно, что теперь я знаю: 12 октября 1999 года всех сезонных рабочих на винодельне Георг Бройер в Рейнгау кормили горячими сосисками.

собственно, первое вино из списка назову уже сегодня.

1. Georg Breuer Riesling Venture 2017 (возит RAW)

тот самый рислинг-инициация, точка невозврата. первое вино, после которого я поняла, как оно может быть и никогда больше не ждала от рислинга меньшего удовольствия.

это уже потом я узнала, что Georg Breuer — не последняя винодельня в Рейнгау, а Бернхард — человек, который многое сделал, чтобы регион вернул себе репутацию производителя великих вин из рислинга.

на календаре — 1983 год.
(в скобках напомню, что только через десять лет владычество мюллер тургау — основы для полусладкой амброзии под названием Либфраумильх — в Германии падёт и первое место по посадкам займёт рислинг)
Бернхард Бройер инициирует создание движения Charta (Карта) и выделение сухих рислингов с отдельных виноградников, которые в Рейнгау получили название Erstes Gewächs. Charta боролась за то же, за что борются члены VDP: чтобы сухие немецкие вина выражали место, где они растут.

Бернхард предложил заменить сладость вина яркой фруктовой составляющей полностью созревшего винограда и полнотой вкуса. это краеугольный камень в философии членов Charta. возможно, именно поэтому организация так легко и безболезненно влилась в VDP в 1999 году.
но она до сих пор существует параллельно и надпись Charta можно встретить на этикетках немецких вин из Рейнгау. при этом винодельня может состоять и в VDP, и в Charta, а может (как Georg Breuer, например) — только в Charta.

в 2012 году Erstes Gewächs виноделен из Charta/VDP были переименованы в Grosses Gewächs, а пару лет назад Рейнгау сдался полностью и ввел категорию RGG.
так труды Бернхарда Броейра и сотоварищи стали общенациональным немецким достоянием и обрели новую жизнь.

рассказала про первое вино. остальное — в понедельник (постараюсь покороче). Открыть/Комментировать

2021-02-14 08:45:47 всех, уже традиционно, с праздником! с Трифоном Зарезаном
начинается обрезка виноградников. весна и новый сезон — совсем скоро Открыть/Комментировать

2021-02-12 11:03:35 жизнь стремительна. в этот вторник в 13:00 была в гостях у Винотерры на дегустации австрийских вин: Loimer, Sattlerhof, Wieninger, Heinrich.

через шесть часов, у себя во Владимире, давала интервью местному СМИ.

сейчас за завтраком уже можно почитать.

безусловный спонсор этой публикации — компания РЖД и «час сорок и ты — в столице». Открыть/Комментировать

2021-02-10 16:33:15 в понедельник была на дегустации оранжевых вин у Влады Лесниченко.
кто бы мог подумать, что именно там я встречу первое новосветское вино, достойное упоминания в этом канале?

до этого, неделю назад, у Влады же пробовала американские вина. там, увы, всегда была подспудная мысль, что вот этот орегонский пино нуар — классный, но уж очень похож на базовый шпет от Залвея, который в восемь раз дешевле. и это не фигура речи. это немного испортило впечатление.

но вернусь к оранжам.
знали ли вы, что производство оранжевых вин регламентировано лишь в двух странах мира? и это не Грузия или Словения, как может показаться.
в канадском Онтарио законом предписана минимальная десятидневная мацерация, чтобы такое вино можно было назвать оранжевым.
Саймон Вулф, написавший книжку «Amber Revolution: How the World Learned to Love Orange Wine», считает, что контакт с кожицей должен быть не меньше 24 часов, а по-хорошему — четырех суток.

как раз такой минимум — 96 часов — для производства оранжевых вин предписывает законодательство ЮАР, откуда и происходит оранж, который мне запомнился: Testalonga El Bandito Skin 2019 из 100% шенен блана.

когда Крэйг Хоукинс, владелец и винодел Тесталонга, сделал свое первое оранжевое вино в 2008 году, дегустационная комиссия долго не пропускала его на экспорт. Оранжи были для ЮАР в диковинку. В ходе продолжительных дебатов ему удалось доказать, что мнение комиссии — субъективное, и вино попало на рынок. во многом благодаря Крэйгу в 2011 году оранжевые вина легализовали в стране.

вообще, мне непросто с оранжами: за счет довольно необычного способа производства в вине всегда проходит малолактическая ферментация, которая существенно снижает кислотность. и мне порой её отчаянно не хватает.

в El Bandito Skin c этим все в порядке: фирменная шененовская кислотность прорывается здесь сквозь все преграды и 12 дней скинконтакта, а дополненная цепким танином — сияет. здорово, одним словом! Открыть/Комментировать

2021-02-08 16:59:55 при чрезмерной инсоляции в кожице рислинга вырабатываются каратиноиды. да, те самые, что в морковке.
они защищают косточки от солнечного ожога. каратиноиды переходят в вино и со временем преобразуются в 1,1,6-триметил-1,2-дигидронафталин, или просто ТДН.

ТДН отвечает за бензольный тон в аромате рислинга. нафталин, бензин, сырой асфальт, все эти продукты нефтехимической промышленности, которые порой встречаются в вине, появляются там благодаря солнечному ожогу виноградной ягоды.

я не люблю бензольный тон в рислинге. я люблю фрукты и сухофрукты, белые цветы, луговые травы, мёд, мел и обкатанную морем гальку.

однажды я проходила обследование глазного дна, а потом (дело было зимой) вышла на улицу: и теперь я точно знаю, солнечный свет — это больно. так вот, чем меньше рислинг страдал от инсоляции, тем меньше в его кожице каратиноидов, тем позднее — или, например, никогда — в нем образуется бензольный тон.

получается, что для рислинга из прохладных регионов бензольный тон будет, скорее, проявлением возрастных изменений (третичным тоном), а для рислинга из жаркого климата — признаком «терруарности».

раньше петрольные ноты считали дефектом: я далека от этой точки зрения. но когда оттенки АИ-92 перебивают в бокале все остальное, я обычно грущу.

не так давно я пила рислинг от JB Becker 1998 года. в нем было столько занафталиненной старости забытых под спудом нейлоновых авосек, что хотелось только размышлять о бренности всего сущего.
в то же время мозельский рислинг от Kerpen этого же винтажа был весь соткан из сухофруктов, мёда, сена и сливочного масла. это был радостный рислинг, он рассказывал о полноте жизни и легкости.

когда у меня есть выбор, я предпочитаю рислинги из Германии, австрийских Кампталя и Вахау и итальянского Альто-Адидже. и почти никогда не нахожу в них признаков страдания. Открыть/Комментировать

2021-02-07 00:01:38 (круглый значок аукционного вина) Открыть/Комментировать

2021-02-06 23:55:06 2 февраля 1924 года на очередном собрании члены Бернкастелер Ринг решили, что вино урожая 1921 года нужно разлить по бутылкам.
так впервые на аукционе Среднего Мозеля были выставлены бутилированные вина вместе с бочками. поэтому этот аукцион проходит в марте, когда вино предыдущего урожая уже готово, а не осенью, как это бывает, например, в Hospices de Beaune (Оспис де Бон) в Бургундии: там вина до сих пор продают бочками.

однажды я наблюдала в Вивино (почти в режиме реального времени), как один фанат немецкого рислинга — а я отслеживаю многих — выкладывал фотографии с аукциона VDP и писал в комментариях до какой уровня поднялась цена за бутылку вина. ничего более захватывающего там я, пожалуй, не встречала.

итак, решение 1924 года было судьбоносным. более того, оно дает нам всем возможность поучаствовать в аукционе и купить себе бутылочку немецкого рислинга. или две (не бочку же, ей богу!).

вина продают два объединения:
Bernkasteler Ring — это 35 виноделов Среднего Мозеля
и VDP, которое на данный момент включает 196 семейных хозяйств со всей Германии

у Бернкастелер ринг — один аукцион, VDP проводит два: осенью и весной.
там выставляются бутылки, которые не найти в свободной продаже: магнумы, небольшие лоты старых винтажей, вина с топовых виноградников или старых лоз, отдельные избранные бочки и кюве или же предикаты (например, шпетлезе и выше).
все бутылки помечаются специальным значком — Auktionswein.
даже если винодел не распродал свое вино целиком, он не может потом торговать им ниже установившейся на аукционе цены.

в минувший четверг удалось попробовать 12 аукционных немецких рислингов. хвала ребятам из Винтаж-М, которые вот уже два года участвуют в аукционе Бернкастелер Ринг.

12 сладких вин категории шпетлезе с отдельных виноградников;
6 хозяйств;
практически все вина двух винтажей — 2017 и 2018;
Kerpen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 1998 — на десерт.

одним словом — рай для исследователя-гедониста.
на этой дегустации, наконец-то, окончательно сформулировала для себя, почему я люблю немецкие рислинги больше всех прочих. а некоторые рислинги вообще не люблю. в ближайшие пару дней постараюсь написать об этом. Открыть/Комментировать