Этикетка в юбке

2022-03-22 11:29:54 Как разобраться в зектах?

Ответить на этот вопрос оказалось не так просто, поэтому давайте начнём издалека…

Возьмем за точку отсчета Шампань — северо-восток Франции, примерно единый терруар (Кот де Бар стоит особняком), семь разрешенных сортов винограда (из которых в 97% случаев используется 3): шардоне, пино нуар, пино менье + арбан, пти мелье, пино гри, пино блан. Единый метод производства — традиционный (вторичная ферментация в бутылке) с минимальной выдержкой на осадке 12 месяцев.

Просекко — виноградники аппелласьона расположены на северо-востоке Италии в двух областях: Фриули-Венеция-Джулия и Венето. Основной сорт — глера, не менее 85%, к которому могут добавляться не более 15% разрешенных сортов: Вердизо, Бьянкетта Тревиджана, Перера, Глера Лунга, Шардоне, Пино Бьянко, Пино Гриджо и Пино Неро. Основной метод производства — Шарма-Мартинотти, но внутри Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G появился новый аппелласьон — Sui Lieviti (под этим наименованием вы можете встретить вино с вторичной ферментацией в бутылке). Вино будет поступать в продажу с осадком. Стилистически эти вина будут отличаться от привычного нам весёлого фруктового просекко, в аромате появятся хлебные нотки.

Кава — ситуация начинает несколько усложняться. Основная часть вин под этим наименованием производится в Каталонии, но этим регионом производство не ограничивается, кава может создаваться в Арагоне, стране Басков, Эстремадуре, Риохе, Наварре, Валенсии. В основном для производства кавы используются 3 сорта: шарелло, макабео, парельяда, но также разрешены шардоне, мальвазия, пино нуар, монастрель, гарнача и трепат (толко для розовых вин). Метод — только традиционный.

Сложно? Есть немного, но в общем можно понять и осознать некоторую структуру, естественно, с допущениями.

И вот мы переходим к зектам. Это название гарантирует только одно — давление в бутылке не менее 3,5 атмосфер.

Наименование не привязано к территории (можно покупать готовое вино, виноград, сусло в любых странах) из любых сортов винограда, выращенных на лучших виноградниках бескрайней Ла Манчи или у меня на огороде за сараем (там терруар особенно интересен, так как близость дренажной канавы модерирует влажность и температуру, а соседский забор из профнастила создает ветровую тень)…

…и создавать игристое вино любыми методами: Шарма, классика, метод непрерывной шампанизации (был изобретен в Советском Союзе, чтобы изготавливать вина в огромных объёмах и очень быстро) и т. д.

Так получатся бюджетная газировка, которую в огромных объёмах из покупного вина производят компании Henkell, Rotkäppchen и Söhnlein-Brillant и т. д.

Deutscher Sekt. Все выше приведенное подходит за исключением места происхождения винограда — тут только территория Германии. Что касается цены, то не все об этом знают, но кайзер Вильгельм в 1902 году установил налог на Sekt, чтобы финансировать свой флот. Этот налог существует и по сей день: 1,02 евро за бутылку.

Sekt с указанием региона — здесь мы уже можем прослеживать происхождение винограда ограничиваясь одним из 13 немецких винодельческих регионов.

И эту пирамиду венчает Winzersekt (зект винодела) — только моносторт. Только традиционный метод, только собственный виноград хозяйства или кооператива. На бутылке обязательно указание винтажа и сорта винограда.

Продолжение следует… Открыть/Комментировать

2022-03-16 18:18:08 Часто встречаю довольно пренебрежительное отношение к розовым винам, но если глубоко копнуть, то розе — это серьезный вызов для винодела.

Для розе важен не только вкус, аромат и баланс: здесь как в алмазе, нужно добиться правильной огранки и фантастического цвета.

Я помогу! Вместе попробуем розовые вина в разных стилях и найдем свой.

 Начнем с австрийского зекта от пионера пузырьков в этой стране — Шлюмбергера.

 Продолжим австрийским цвайгельтом от Leth и немецким пино нуаром от Von Buhl.

 Дальше нас ждет Новая Зеландия: выясним, нужен ли в розовом вине совиньон блан или все-таки аромат крыжовника лучше оставить для бабушкиного компота. Marisco / Villa Maria

 Забежим в Испанию: Ramon Bilbao / Marques de Riscal.

 Никак не обойдемся без Италии: Vajra Rosabella / Ottella Roses

 И, наконец, закончим главным законодателем мод — Провансом. By.Ott, Domaines Ott / Chateau Gassie

Количество вин: 11
Дата: 24 марта
Стоимость: 3000 руб.
Время: 19.00
Место: Селект-отель Павелецкая (VIP зал)
Мест нет, запись в лист ожидания. Открыть/Комментировать

2022-02-28 10:40:34 3 марта — «Женщины в вине»

Во многих культурах в течении долгих веков женщина не рассматривалась как самостоятельная личность. Скорее, как вещь принадлежащая сначала отцу, а потом мужу или господину. Но последние 200 лет все стремительно меняется. Теперь женщины работают в научной сфере, строительстве, медицине, созидают и управляют многомиллионными компаниями и даже целыми странами, летают в космос и, конечно, делают вино.

Когда я делала эту подборку, то поняла, что женщин, работающих с вином, очень мало, буквально пара процентов от общего числа, но их вина прекрасны не потому, что они созданы женскими руками, а потому, что они созданы руками профессионалов.

10 женщин, 11 вин, буквально пару слов скажу о некоторых:

Потрясающая Сара Перес из Приората. Сложно было работать в тени своего отца, одного из пионеров, совершивших винную революцию в Приорате, но она справилась. Попробуем редкий брисат (вино из белых сортов с мацерацией) 2018 года и один из лучших виноградников Приората — Els Escurcons, 2009

Кэролайн Диль из Наэ — создает хрустально-минеральные вина с виноградников находящихся возле замка с тысячелетней историей.

Юдит Бек из Австрии — живет в полной гармонии с природой посреди своих виноградников и создает очень живые и такие же зажигательные вина, как и она сама.

Раффаэлла Болонья из Пьемонта — веселая, любящая вкусно поесть, анекдоты с перчинкой и своего мужа, австрийского врача, девизом которого служит фраза: «Среди напитков вино является самым полезным, среди лекарств самым вкусным, а среди продуктов самым заманчивым».

И, конечно, обязательно в этой дегустации должно быть вино от Madame Clicquot — женщины, в далеком 1805 году вставшей у руля легендарного дома. И это будет не просто вино, а Extra Brut Extra Old — бленд самых престижных старых резервных вин.

Стоимость: 5500 руб.
Дата: 03 марта
Время: 19.00
VIP зал Селект отеля Павелецкая (Стремянный переулок, 11)

Осталось 1 место. Открыть/Комментировать

2022-01-20 15:06:53 Греция: красное и белое

Цивилизация может существовать только там, где растет лоза и олива — только этой фразой можно было бы анонсировать дегустацию вин Греции, но это не наш путь

Про греческие вина в России известно очень мало, да и импортеры нас не балуют, поэтому, доведя до трясучки всех членов семьи, я привезла из Греции двадцать образцов. Часть докупила в Москве и — вуаля — мы сможем виртуально попутешествовать по Греции, глубже окунуться в культуру, вспомнить любимые мифы о героях и олимпийских богах, разобраться в греческой географии, выучить сложнопроизносимые сорта винограда и продегустировать очень-очень много вина!

Начнем с похода в Пушкинский музей. 27.01 — экскурсия стоит 400 рублей на человека, входной билет — 500 рублей. Эта опция не обязательна

А потом нас ждет:

3 февраля — белые вина
10 февраля — красные вина

Стоимость двух дегустаций — 11000 руб.
Количество мест: 2

Место проведения — VIP зал ресторана Селект-отель Павелецкая
Время: 19.00 Открыть/Комментировать

2022-01-15 14:34:27 Открыть/Комментировать

2022-01-15 14:34:27 В России греческих вин мало, драматически мало, хотелось бы побольше, конечно. Обязательно напишу кто из импортеров что возит, а пока поделюсь источниками, благодаря которым можно почерпнуть информацию.

Хорошая статья была написана Биссо Атанасовым (виноделом и журналистом, который некоторое время назад перебрался в Телеграм) в соавторстве с Элеонорой Скоулз. Листайте до 161 станицы журнала SWN (номер за февраль 2011)

Статья несколько устарела, количество аппелласьонов уже изменилось, да и в полку классных виноделов прибавилось. Плюс статьи в том, что она на русском и в ней на пальцах объясняется классификация греческих вин.

На английском:

— Если вам нужна более актуальная информация по аппелласьонам, сортам, винодельням, то лучше обратится к ресурсу https://winesofgreece.org

— Если вы готовы копнуть глубже, то вам к https://www.karakasis.mw

Яннис Каракасис (получивший MW в 2015 году) методично и очень увлекательно описывает греческие сорта, так же на сайте есть статьи о производителях, рейтинг с оценками и описаниями вин.

— Нико Манесис https://www.greekwineworld.gr пишет для более продвинутых пользователей, на его сайте вы можете найти статьи с подробными описанием почв, экспозиций и историей каждого виноградника. Статей не очень много, но зато делая глоток ассиртико вы точно ощутите вулканический песок Санторини или мощь ксиномавро со столетних лоз, живущих на плато Аминдео в Македонии. Открыть/Комментировать

2021-12-27 16:56:21 ​​Глю-глюкаю в понедельник, потому что собиралась еще в пятницу, но не задалось

Сегодня только такие вина и нужно пить: легкие и совсем ни к чему не обязывающие. Особенно с такой волнующей картинкой: с Hunny Bunny и надписью «Никаких сексуальных услуг»

Мне всегда нравились этикетки от Юдит Бек, а эта так вообще должна быть на всякий случай в запасе у любой современной штучки.

Кто такая Юдит? Она, как нынче модно говорить, виноделка. Причем, похоже, выбора у нее не было, ведь ее отец основал винодельню в 1976 году и назвал в честь дочери. Какие у нее были после этого еще варианты? Вот точно не адвокатская практика или фигурное катание.

Образование девушка получила приличное, окончила школу виноградарства и виноделия в Клостернойбурге, а потом стажировалась не абы где, а в Cos d’Estournel, Braida и Errazuriz (Чили). Самостоятельно Юдит начала руководить винодельней в 2004 году, а значит 17 винтажей за плечами уже точно есть.

Винодельня находится в австрийском регионе Нойзидлерзее, этаком рассаднике экспериментального виноделия и выращивает наша героиня практически одни автохтоны (местные сорота), немного разбавляя их бургундерами и уверено заявляет: «Любой может заниматься международным стилем где угодно. Мои вина подобны мне самой, они живут здесь и сейчас. И для меня это самое прекрасное. Как моя жизнь среди виноградников».

Мацерация всего 3 дня и Блауфранкиш в бокале узнать совершенно невозможно: никакого фиолетового отблеска и яркого аромата черных ягод и перца вы здесь не найдете.
Только брусничный цвет, немного лакокраски, брусника, кирш, высокая кислотность, немного остаточного сахара. Тело субтильное, летучка во вкусе тонким рефреном. Сочная брусника с легкой горчинкой и мёдом во послевкусии.

Возит L-Wine, вино стоит 3914 руб., но на сайте работает промокод murashko (даёт скидку 35%) Открыть/Комментировать

2021-12-24 10:46:23 О-ля-ля!

Неожиданно оказалось, что термин glou-glou (глю-глю, этимология слова проста — это имитация звука жидкости, льющейся в бокал, или те самые громкие звуки, которые мы издаем, когда эти вина быстро и жадно проглатываем) еще не проник во все винные бары, винотеки и даже винные школы. То есть вина в этом стиле там пьют, а как они называется не знают.

Термин придумали французы давным-давно, веке еще в 17-м, но потом как-то он подзабылся, но в начале 2000-х его вытащили из шкафа, отряхнули от пыли и он зашагал по странам и континентам.

Потому что примерно тогда мир стал несколько уставать от «паркеровского» стиля: мощных, экстрактивных, дубовых, замученных технологией вин. Экстракции захотелось противопоставить невесомость, мощи — субтильность, дубу — кусачую ягодность, выверенным технологиям — индивидуальность.

В общем, глю-глю — это про низкий алкоголь, высокую кислотность, свежесть, отсутствие танина и минеральность. Про то, что просто хочется пить с удовольствием и большими глотками не отвлекаясь на сложные процедуры декантирования, аэрирования и комбинирования.

Вина эти обычно создаются методом карбонической мацерации везде и повсюду, начиная от подмосковного терруара (намедни пробовали такое), заканчивая жаркой Ла Манчей. Сорта, как вы догадались, тоже в ход идут любые.

У меня вот стоит одно в холодильнике, сегодня вечером открою. Открыть/Комментировать

2021-11-30 22:28:44 Открыть/Комментировать

2021-11-30 22:28:44 Лозунг «Новое — это хорошо забытое старое» просто так не сработает. Нужна новая этикетка.

Особенно хорошо это «выстрелит», если этикетка еще и будет постоянно меняться, как коллекции от-кутюр современных дизайнеров.

Ротшильды сообразили делать уникальные этикетки в начале прошлого века, Фрескобальди — в начале 2000-х, а Семья Боскаини (Masi) — в 2013-м году.

С тех пор каждые два года для создания этикеток старых винтажей приглашаются творческие личности со всего мира: шведский мастер, швейцарская художница, художница из Канады, художник из Китая, а на этот раз россиянин — Миша Либерти.

Как заметил сам Михаил, вдохновение он черпает у природы, которая, как известно, всегда даст фору любым искусственно созданным объектам.

Что вам напоминает этикетка? Правильно, шкурку лягушки (или жабы). Мне один 6-летний мальчик как-то объяснял разницу, но я уже позабыла в чем там дело ((

Так вот, эта жабья этикетка теперь украшает бутылку Costasera 2003, вина, которое вчера лилось уверенным, но не очень широким потоком.

Мне удалось войти в эту реку 4 раза и я получила 4 абсолютно разных вина. Первое было слишком взрослым, втрое было очень свежим и эвкалиптовым, третье — слишком спелым и джемовым, а в 4-м был корк (болезнь вина такая, неприятная).

Так что как говорил один герой одного горячо любимого мной мультика — Сегодня мы многое поняли:

1. Леопардовые лосины из 90-х меня как-то минули, а вот от лягушачьих я бы не оказалось.

2. Обращать внимание на отзывы критиков на старые винтажи нужно осторожно: не известно какую жизнь прожила каждая конкретная бутылка.

Так что живи, Кенни! Открыть/Комментировать