Вино и около

2022-08-26 11:02:00 ​Из-за весьма либеральных правил DOCG делать обобщения о характере вин из Монтепульчано сложно. Вариации по сортовой композиции купажа, продолжительности выдержки в бочке, проценту нового дуба, не говоря уже о терруарных различиях между виноградниками создают слишком уж большое разнообразие. Для этого обзора я продегустировал полтора десятка вин, представленных в России, в ценовой категории до 5.500 рублей в базовых ценах виноторговых компаний и отобрал самые интересные:

San Claudio II, Cantina del Giusto, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Тоскана, Италия, 2017

Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: Винотерра
Базовая цена дистрибьютора: 4.300 руб.

Сортовой состав: 85% санджовезе, 10% канайоло, 5% маммоло. Выдержка 24 месяца в больших дубовых бочках из славонского дуба. Вино получилось жизнерадостным и ярким с ароматом, сочетающим ноты спелых ягод малины и вишни, чёрного перца, лакрицы, ванили и кожи. Во вкусе нет никакой тяжести, кислотность умеренная, но достаточная для баланса, танины мягкие, а алкоголь отлично интегрирован. Ягодно-ванильное во вкусе, его хочется пить большими глотками.

Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Тоскана, Италия, 2016

Оценка: 90+/100
Дистрибьютор в России: DP-Trade
Розничная цена в бутиках «Винум»: 5.530 руб.

Сортовой состав: 85% санджовезе, 15% канайоло, колорино и маммоло. Вино выдерживается в бочках из славонского и французского дуба в течение 18-24 месяцев. «Базовое» Vino Nobile знаковой винодельни региона. Верхняя ценовая граница подборки, но деньги оно свои оправдывает. Комплексный букет ароматов спелых яблок, вишни и слив (в развитии появляются джемовые оттенки), ванили и пряностей. Во вкусе проявляется буйство молодости: кислотность высокая и пока не вполне интегрирована, а танины хоть и деликатны по текстуре, но всё ещё суховаты. У вина, несомненно, есть потенциал к развитию.

Dei, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Тоскана, Италия, 2016

Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: АСТ
Базовая цена дистрибьютора: 4.720 руб.

Купаж производитель описывает расплывчато: «главным образом санджовезе с небольшим количеством прочих сортов». Вино выдерживалось 18 месяцев в бочках славонского дуба объемом 50 гектолитров. На удивление светлая окраска и лёгкий, жизнерадостный аромат, сочетающий в себе ноты пионов, малины, вишни, лакрицы и молочного шоколада. Вино не назвать тельным, при этом кислотность свежая, а танины лишь слегка шероховатые. Очень хорошее качество.

La Braccesca, Antinori, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Тоскана, Италия, 2018

Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: МБГ
Базовая цена дистрибьютора: 3.620 руб.

Добротный и качественный продукт, как и все вина средних линеек Антинори, выбирая их нельзя ошибиться. Здесь мы имеем дело с купажом санджовезе и мерло, точные пропорции производитель не раскрывает. Выдержка в бочке 12 месяцев. Гранатовый, довольно тёмный на фоне прочих образцов цвет. В аромате луговые цветы, клубничное и вишнёвое варенье, душистый перец и гвоздика. Тельное с хорошо сбалансированной кислотностью и довольно густыми, слегка шероховатыми танинами. Лучше пить здесь и сейчас.

Tenuta di Gracciano della Seta, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Тоскана, Италия, 2018

Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: Лудинг
Базовая цена дистрибьютора: 3.018 руб.

Снова купаж санджовезе (90%) и мерло (10%). Выдержка в дубе 18 месяцев. Казалось бы, те же купаж и год урожая, что и у Антинори, но результат абсолютно иной. Окраска заметно бледнне, а в аромате преобладают лесные ягоды – клюква и брусника, за ними лавровый лист, лакрица и молочных шоколад. Тельное с высокой кислотностью и интенсивными, но ни в коем случае не рустичными танинами. Хорошее соотношение цена/качество. Открыть/Комментировать

2022-08-26 11:01:00 В Монтепульчано явный коммерческий успех так и не пришёл. Конечно же местные виноделы не сидели сложа руки, но им всегда что-то мешало. DOC Vino Nobile di Montepulciano был зарегистрирован в 1966 году, а в 1980-х оказался в числе первых четырёх регионов, получивших почётный статус DOCG. При этом консорциуму производителей пришлось повоевать с бюрократией тогда ещё Европейского Содружества чтобы сохранить слово «Nobile» в названии. Дело в том, что по правилам, название апелласьонов не должны содержать прилагательных, не связанных с географическими наименованиями, например, «сицилийский» в «Terre Siciliane» можно, а вот «благородный», то есть «nobile» - уже нельзя. В результате консорциуму с помощью исторических документов удалось убедить европейских бюрократов в том, что «Vino Nobile di Montepulciano» является устойчивым и неделимым словосочетанием для обозначения вин из Монтепульчано, а не их характеристикой. Казалось бы, стоит отпраздновать, но практика показала, что название DOCG слишком длинное и рядовой потребитель не воспринимает его целиком и начинает путаться. Если бы путали только Монтепульчано и Монтальчино, то для более дешёвых Монтепульчано было бы даже к лучшему, но беда в том, что чаще Монтепульчано путают совсем с другим регионом. Нынешний владелец Avignonesi Макс де Зароб любит рассказывать байку о том, как на салоне сельхозпродукции, организованном в честь назначения главы Тосканы, глава консорциума Vino Nobile di Montepulciano пошел знакомиться с новоиспечённым руководителем и был ошарашен комплиментом: «Вы из Монтепульчано? Мне очень нравятся ваши вина! Мы с женой часто открываем за ужином бутылочку Montepulciano d’Abruzzo». В общем, если уж даже в Моссовете администрации Тосканы не видят разницы, то что говорить о простом потребителе. Хуже того, даже продавцы, особенно в США, не всегда видят различие и бутылки Vino Nobile di Montepulciano выставляются на полке рядом с Montepulciano d’Abruzzo, а учитывая, что первые в среднем стоят заметно дороже вторых, то понятно, которое из них купят в первую очередь. Консорциум Vino Nobile предпринял несколько попыток запретить использование названия региона Монтепульчано для обозначения сортов винограда и вин, произведённых за его пределами. Мы помним, что Венгрия добилась запрета на использование слова «Токай» для обозначения сортов винограда в Эльзасе и Фриули, а «Просекко» было зарезервировано для обозначения винного региона и одноименный сорт винограда теперь официально называют «глера». Однако, политический вес Абруццо оказался выше, чем у маленького Монтепульчано и битва была проиграна, итальянское правительство успешно блокировало усилия Консорциума отстоять свою позицию в европейских судах.

Причины неудач Vino Nobile di Montepulciano лежат не только в области неудачного брендирования. Вопросы возникают к самому продукту и его противоречивому позиционированию. С одной стороны, виноделы Монтепульчано апеллируют к славному прошлому, рассказывают о самобытности и исключительном характере местного санджовезе. С другой стороны, правила региона разрешают использование в купаже до 30% прочих сортов, в том числе до 20% международных. Даже в Chianti DOCG каберне совиньон и/или каберне фран не могут составлять более 15% купажа, а в Vino Nobile могут. Ещё бледнее репутация Vino Nobile, как оплота санджовезе, выглядит на фоне Brunello di Montalcino, где этот сорт должен составлять бескомпромиссные 100%. Сразу вспоминается анекдот про трусы и крестик. Хотелось бы определённости в вопросе: Vino Nobile – это многовековая традиция и воплощение характера автохтонных сортов или новый международный стиль. Не удивительно, что на этом фоне крупнейшие винодельни региона, стремящиеся попасть в премиальный сегмент, делают ставку не на зонтичный бренд региона, а на свой собственный. Успешные примеры есть, многим любителям вина хорошо известны имена Avignonesi, Poliziano и Boscarelli. Открыть/Комментировать

2022-08-26 11:00:06 Обзор Vino Nobile di Montepulciano – август 2022 г

Не так давно на канале уже выходили обзоры по Chianti Classico и Rosso di Montalcino, теперь настало время обзора вин из третьего тосканского региона, знаменитого своим санджовезе – Монтепульчано. Что отличает Монтепульчано от прочих винных регионов Тосканы? Прежде всего, это история. В Италии есть целый ряд регионов, которые в тот или иной момент получали свои «15 минут славы», поставляя вина к столу высшей аристократии. Тут можно вспомнить и про фалернские вина из Кампании, и ретские вина из Венето, однако, в какой-то момент по тем или иным причинам эта слава меркла, а традиция производства прерывалась. Из существующих сегодня в Италии самым старым непрерывно существующим «вином королей» конечно же является бароло, родившееся в своей сухой версии под этим названием в середине XIX века как премиальное вино и сохраняющее премиальный статус по сей день. Вина Монтепульчано упоминаются гораздо раньше, чем бароло: уже в 1549 года управляющий погребом Папы Павла III называет их «совершенными», в 1685 году Франческо Реди в «Бахусе в Тоскане» пишет о них как о «королях вина», а под своим полным названием «Vino Nobile di Montepulciano» они возникают в 1787 году. Этот факт сильно отличает биографию вин Монтепульчано от кьянти, которые хоть и имеют давнюю историю, но на статус «вина королей» никогда не претендовали и сближает с более молодым Brunello di Montalcino, которое с момента изобретения в 1865 году являлось премиальным. Почему же я назвал Barolo, а не Vino Nobile самым старым итальянским «вином королей» из существующих? Да потому что Vino Nobile, во-первых, давно потеряло свой безусловно благородный статус, и, во-вторых, если в случае с бароло на протяжении практически двух столетий мы имеем дело примерно с одним и тем же вином, сделанным из неббиоло, выращенного на холмах Ланге, то Vino Nobile сегодня – это не то же самое вино, о котором писали в XVI веке. Как и кьянти, Vino Nobile di Montepulciano всегда было купажом нескольких сортов, в том числе и белых, а санджовезе хоть и был одним базовых элементов купажа, но становится безусловно лидирующим, как и в случае с кьянти, лишь в XX веке.

Современная винодельческая индустрия в упомянутых тосканских регионах – Chianti, Montepulciano и Montalcino – начала формироваться в одно и то же время, а именно, в 1920-1930-х годах. Первым коммерческий успех пришёл в Кьянти. Этот бренд обрёл широкую популярность по всему миру после Второй мировой войны. В 1957 году экспорт вина под маркой Chianti достиг 1.5 миллионов гектолитров и лишь половина была произведена в исторической зоне Кьянти. Виноделы Монтепульчано тут тоже приложили руку и продавали своё вино в бутылках с соломенной оплёткой – фясках – и этикеткой «Chianti» на экспорт в Европу и США, если представлялась такая возможность. Популярность кьянти оказалась «дешёвой»: позволяла продавать вино в больших количествах, но покупали его по бросовым ценам. Эта клеймо до сих пор создаёт проблемы производителям премиальных вин Chianti и сдерживает цены даже на качественный продукт.

Вторым выстрелило Brunello di Montalcino в 1970-х благодаря семейству Banfi, которые благодаря имеющейся в их распоряжении широкой системе дистрибуции ламбруско в США достигли успеха в продвижении за океаном бренда Brunello как премиального, что привело к взрывному росту цен на вина Монтальчино, а за ним численности производителей и площадей виноградников санджовезе в регионе. Открыть/Комментировать

2022-08-25 09:35:13 Напитки со всего света со скидками до 45%!

Вина, крепкий алкоголь и другие напитки Старого и Нового Света по промокоду OKOLOVINA на сайте LUDING со скидками до 45% А к каждому заказу на сумму от 20 000 руб. добавят еще и вино в подарок!

От выдержанных вин Бордо, Риохи и Тосканы до тропических белых из Новой Зеландии, Аргентины и ЮАР и крепких напитков со всего мира — выбирайте среди более чем 200 позиций. Добавьте напитки в корзину на сайте до 30 сентября, укажите промокод OKOLOVINA, и скидка применится автоматически

#партнерскийматериал #текстпредоставлен Открыть/Комментировать

2022-08-20 15:25:22 ​В винном ресторане Osteria AMICI обнаружена самая большая в Москве винная карта, которая хранит в себе более 1000 наименований вин из разных уголков земного шара.
Подписывайтесь на канал Osteria AMICI, здесь собраны как популярные вина, так и эксклюзивные, коллекционные образцы от лучших мировых производителей.

В ресторане демократичные цены на вино, они Вас приятно удивят одним уровнем с магазинным ценником.
Внимательные сомелье Остерия Амичи предложат выбрать вино и блюда, помогающие в полной мере раскрыть потенциал напитка. Под каждое вино очень тщательно подбирается соответствующая посуда, в ресторане более 20 видов бокалов, чтобы вино могло максимально проявить свои вкусоароматических характеристики.

Для подписчиков канала "Вино и около" действует скидка 7% по промо-коду ВИНО АМИЧИ до 15 сентября. Достаточно будет назвать промо-код официанту.

Резервируйте столик по телефону: +7(926)109-59-39
ул.Мосфильмовская, д.88, к.4, ст.1
Пн-Пт с 08:00 до 23:00
Сб-Вс с 09:00 до 23:00

#партнерскийматериал #текстпредоставлен Открыть/Комментировать

2022-08-17 16:01:51 ​Когда интересуешься всем подряд, через некоторое время обнаруживаешь, что есть стили вин, которые некогда пробовал и изучал, но с тех пор незаметно прошли годы, а значит те знания просто перестали быть актуальными. Так получилось, что белые вина Этны, которые люблю и пью регулярно, прочно заслонили для меня всю прочую белую Сицилию. Чтобы восполнить пробел в ближайший месяц непременно организую дегустацию (следите за анонсами), а тем временем исследую нижние полки супермаркетов. Сюрприз ждал меня в соседнем «Перекрёстке» – моносортовое грилло 2019 года под названием Kàrima от винодельни Musita с ценой 679 рублей на полке. Качество для этой цены отрясающее, моя оценка 88/100. Именно потому Kàrima и попадает в рубрику #винонедели.

История появления сорта грилло на Сицилии до сих пор остаётся загадкой. Из анализа ДНК было установлено, что его родителями являются сицилийский автохтон катратто и междунарародный мускат александрийский. Странность состоит в том, что первое письменное упоминание грилло относится к 1882 году, а до того момента ни один научный трактат о сицилийских сортах винограда не содержит даже намёка на его существование. Откуда он так резко появился на острове остаётся неясным. Первое же упоминание связывает грилло с окрестностями города Марсала и его знаменитыми винами. Уже к 1930-м грилло занимал около 60% площадей виноградников Марсалы и провинции Трапани. Падение популярности, а значит и объемов производства марсалы закономерно привело к значительному сокращению площадей виноградников грилло, его начали замещать куда более урожайным сортом инзолия. Однако, в начале 2000-х наметился тренд на возвращение и связано это, прежде всего, с высоким качеством вин из грилло по сравнению с прочими автохтонами западной Сицилии.

Говорить об общих характеристиках вин из грилло сложно, поскольку сорт чувствителен к различным виноградарским и винодельческим техникам (на ароматические компоненты сильно влияет интенсивность воздействие солнца в период созревания винограда, обработка медью, степень подверженности сусла и вина кислороду на винодельне и пр.), потому при различных исходных итоговое вино может напоминать и травянистый совиньон блан, и ароматный верментино, и даже южное шардоне.

В Kàrima мне прежде всего импонирует ясность и уверенность аромата с доминантой спелой груши (не дюшеса, а, скорее зелёной «конференции»), дыни с оранжевой мякотью и цедры лимона. При этом травянистые оттенки, напоминающие базилик и орегано лишают аромат одномерности и добавляют глубины. Само вино ощущается вполне плотным с умеренной кислотностью. Вкус насыщенный и соответствует аромату. Качественное, добротное вино, которое хорошо подойдёт к фруктовой корзине, полутвёрдым сырам, рыбе и даже птице или свинине на гриле. Повторюсь, цена 679 рублей за подобное качество особенно восхищает. Открыть/Комментировать

2022-07-09 11:23:20 ​Вместо Гргича виноделом Chateau Montelena в фильме объявлен Густаво Брамбила и это, как ни странно, реальный и по-своему выдающийся человек. Его отец был эмигрантом из Мексики и работал на Beaulieu Vineyard одновременно с Гргичем, они были знакомы. У него нашлись средства чтобы отправить сына учиться в Калифорнийский университет в Дэвисе, где Густаво стал одним из первых студентов-латиноамериканцев, получивших там диплом энолога. В 1976 году он, пользуясь старым знакомством, попросился на работу в Chateau Montelena, где и был принять на должность лаборанта, это случилось примерно за два месяца до #JudgementofParis1976. Гргич стал для Брамбилы наставником на долгие годы, вместе они проработают до 1996 года, до момента, когда Густаво не оснует собственную винодельню Gustavo Thrace, которая в 2013 году была переименована в Gustavo Wines. «Bottle Shock» оказался для него подарком судьбы, так как зрители поверили, что именно он создал Chateau Montelena Chardonnay 1973, продажи вин Gustavo Thrace после 2008 года резко возросли.

Мильенко Гргич в итоге нашёл партнера – Остина Хилла, вместе с которым основал в 1977 году Grgich Hills Cellar (с 2006 года - Grgich Hills Estate). Он руководил хозяйством вплоть до 2017 года и ушёл на покой лишь в возрасте 94 лет, уступив пост своей дочери Виолетте. Сегодня живы очень немногие ключевые участники той истории и Майк Гргич один из них. Ему 99 лет, четыре года назад он успешно перенёс операцию на сердце и с тех пор здоров, настолько, насколько можно быть в его возрасте.

КОНЕЦ Открыть/Комментировать

2022-07-09 11:22:13 В автобиографии Гргич тоже вспомнил об этом моменте: «Я почувствовал перерождение. Все эти долгие годы учёбы и труда, дальнейшей учёбы и последующего усиленного труда, все эти дни и ночи, проведённые на виноградниках, лабораториях и винодельнях наконец-то принесли плоды, ставшие лучшим урожаем в мой жизни! Было ли простым везением то, что у меня получилось подобное вино, то, что оно попало в Париж и выиграло? У меня есть ответ. Как сказал один философ: «Удача возникает там, где подготовка встречает благоприятную возможность». Прекрасные и мудрые слова, отражающие всю суть истории #JudgementofParis1976, можно было бы на том и закончить, но подробный рассказ о Мильенко Гргиче был затеян ради другого вывода. В 1976 году ему исполнилось 53 года. Если вспомнить, что он родился в бедной многодетной крестьянской семье в маленькой деревушке в нищей Хорватии, а через пятьдесят с лишнем лет твёрдо обосновался в Калифорнии, был уважаем в профессиональном сообществе специалистом – то мы поймём, что прогресс был невероятным. Но можно посмотреть и с другой стороны. Всю свою жизнь он оставался на вторых, если не третьих ролях, был вынужден делать не то, что хотел, а то, что ему говорили делать. Американским доходам завидовали все хорватские родственники, но на фоне тех, кто родился и получил образование в США, в финансовом плане он был аутсайдером, собственного капитала, достаточного для открытия винодельни так и не накопил, привлечь инвестора или крупный кредит не мог всё по той же причине, что никогда не был ни владельцем бизнеса, ни руководителем. Его будущее в Montelena было понятно: через несколько лет сын Джима Баррета – Бо должен был окончить университет и стать очередным начальником для Мильенко Гргича, а значит пришлось бы начинать всё с начала где-то в другом месте, но тоже в качестве наёмного сотрудника. Наверное, он смирился с этой перспективой, но тут из Парижа пришло известие – Майк Гргич создал вино, признанное соответствующим высочайшим французским (читай – мировым) стандартам. Это событие переменило всё, разделило его жизнь на «до» и «после», дало ему сил и решимости в пятьдесят с лишним лет разорвать порочный круг и выйти на новый уровень.

Сразу после победы Chateau Montelena в Париже Гргичу поступало немало предложений с зарплатой куда большей, чем ему платил Баррет, но решение было твёрдым – только собственный бизнес. Пятилетний контракт с Montelena истёк весной 1977 года, по итогам он получил право на 5% в винодельне, этот пакет Джим Баррет выкупил за $50.000, ещё $45.000 принесла продажа акций, подаренных Эрни Ханом. Всё ещё мало для открытия винодельни, но достаточно, чтобы купить виноградник. Баррет воспринял уход Гргича как личное предательство в духе «мы его на помойке нашли, отмыли-обогрели, а он нам фигвамы рисует». Именно из-за этой обиды вы не увидите персонажа Гргича в фильме «Bottle Shock», сюжет которого выстроен вокруг Chateau Montelena. Винодел, создавший вино просто был вычеркнут из истории. Спурье рассказывал, что долгое время пытался продать историю о парижской дегустации в Голливуд и в начале 2000-х ему даже удалось найти продюсеров, шли поиски финансирования, а он тем временем работал над сценарием. По его замыслу сюжет должен был строиться вокруг Уоррена Винарски и Stag’s Leap. Наверное, мы уже никогда не узнаем, кто проговорился, но Баррет-старший узнал о проекте фильма и сыграл на опережение – нашёл продюсеров и заказал им фильм про свою винодельню, выделив на создание фильма два миллиона из необходимых пяти. «Bottle Shock» делали в спешке и в тайне от Спурье. О том, что его 35-летнего будет играть 60-летний актёр, он узнал из звонка утверждённого на роль Алана Рикмана. Впрочем, в итоге Майк Гргич и Джим Баретт появляются в фильме собственными персонами в бессловесных эпизодических ролях безымянных виноделов. Где-то на съёмках фильма Гргич и Баррет не общавшиеся десятки лет помирились. «Bottle Shock» вышел на экраны в 2008 году, Джим Баретт умер в 2013. Открыть/Комментировать

2022-07-09 11:20:20 В 1973 году для покупки шардоне были законтрактованы четыре виноградника, своего винограда у Chateau Montelena по-прежнему не было (точнее был – алиготе, шасла, кариньян, зинфандель, но качество винодельню не устраивало, поэтому его практически полностью продавали на сторону). Вино 1972 года выдерживалось 8 месяцев в новом дубе (старого у новой винодельни попросту не было), а шардоне 1973 года отправилось на выдержку в те же самые, но уже, естественно, не столь новые бочки, и провело там всё те же 8 месяцев. Затем вино переместили в стальную ёмкость. Розлив по бутылкам состоялся в декабре 1974 года. Гргич утверждает, что великолепие нового вина было очевидно всем с самого начала. В мае 1975 года для продвижения на рынке владельцы Монтелены организовали в Сан-Диего две слепые дегустации с разным составом жюри, выставив против своих шардоне 1972 и 1973 года бургундские Meursault от Louis Jadot, а также Puligny-Montrachet и Bâtard-Montrachet от Drouhin. В первый день лидировало Chateau Montelena Chardonnay 1972, а второе место заняло Chateau Montelena Chardonnay 1973. На следующий день первое место заняло Chateau Montelena Chardonnay 1973, второе ушло Meursault, а на третье вышло Chateau Montelena Chardonnay 1972. Эти подробности я привожу здесь для того, чтобы было понятно, Галахер и Спурье выбрали это вино для дегустации в Париже не наугад, шардоне от Chateau Montelena к 1976 году уже имело крепкую положительную репутацию у себя в Калифорнии и для местного профессионального сообщества, в отличие от широкой публики, высочайшее качество вина «открытием» не стало.

О первом месте на дегустации в Париже сотрудники Chateau Montelena узнали из той самой телеграммы Джима Баретта:

«ПОТРЯСАЮЩИЙ УСПЕХ НА ДЕГУСТАЦИИ В ПАРИЖЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО МАЯ ТЧК ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ДЕВЯТИ ПРОЧИХ ВКЛЮЧАЯ ПРЕМЬЕР КРЮ ТЧК В СЛЕПОЙ ДЕГУСТАЦИИ УЧАСТВОВАЛИ ЛУЧШИЕ ИМЕНА ФРАНЦИИ ТЧК»

Никто ничего не понял. Однако через некоторое время позвонили из The New York Times и поинтересовались, могут ли они прислать фотографа, чтобы сделать снимки винодела Chateau Montelena для статьи. Из разговора с ними Гргич и узнал подробности о том, что именно произошло в Париже. Дальнейшее нам известно по воспоминаниям Бо Баррета, сына Джима, который наблюдал за происходящим из окна своей комнаты. Мильенко Гргич выбежал на улицу, принялся танцевать, петь и кричать по-хорватски: «Ponovo rođen! Заново рождён!». В тот момент Бо решил, что мужик тронулся умом.

#JudgementofParis1976 Открыть/Комментировать

2022-07-09 11:18:54 Кстати, именно с шардоне 1972 года произойдёт та самая «мутная» история, что попадёт в фильм «Bottle Shock» и будет приписана вину 1973 года урожая. Напомню, как это было в кино: Джим Баррет увольняется из юридической конторы, без устали трудится на винодельне, корпит над своим шардоне вместе с виноделом-латиносом (к этой интересной детали мы ещё вернёмся) и в какой-то момент обнаруживает, что вино оказалось мутным и коричневым, от отчаянья избавляется от всей партии по дешёвке и поджав хвост просится назад в юристы, тем временем вино снова само меняет цвет обратно на золотистый, его отправляют в Париж, где оно и побеждает – happy end! Начнём с того, что Джим Баррет не бросал юридической практики все эти годы и наведывался на винодельню в лучшем случае раз в две недели, никаких технологических решений не принимал, ибо на первых порах вообще ничего в этом не смыслил. Тем не менее, байку про то, как самолично обнаружил дефект он рассказывал долгие годы в различных интервью и утверждал, будто бы уже пытался продать 2.200 кейсов по $2 за бутылку одному оптовику с Сакраменто, но не успел отгрузить, вино само себя вылечило. «Enigma!» - как сказал бы один из героев сериала «Как я встретил вашу маму». Когда Джорж Табер собирал материалы для своей книги, изданной в 2006 году, ему не удалось найти ни одного подтверждения версии Баретта. Оптовик, которому Баррет якобы звонил и телеграфировал сказали, что вроде бы ему что-то предлагали по бросовым ценам, но причину никто не объяснял и чем дело кончилось не помнит, потому что сделку заключать не собирался. Гргич же заявил, что да, было преждевременное окисление шардоне, но только не 1973 года урожая, а 1972 из-за того, что при розливе первых вин у них не было вакуумной насадки, которая высасывает воздух из бутылки, прежде чем её укупорят, но цвет вина не уходил в коричневый. Версия Гргича сводилась к тому, что Баретту что-то там примерещилось в темноте на складе, а потом при полном свете никаких дефектов не обнаружилось и тот всё вписал на чудо. Тем не менее, на следующий год вакуумную насадку приобрели, поэтому шардоне 1973 года никаких проблем с окислением не имело. Когда же Гргич сел писать собственную автобиографию, увидевшую свет в 2016 году (здесь ему с текстом помогал всё тот же Табер), то внезапно всё вспомнил, что через месяц после розлива вино действительно стало коричневым, а ещё через два вернуло себе прежний золотистый цвет. Enigma! Впрочем настаивал, что обнаружил дефект он, а не Баррет, а сама история произошла с вином урожая 1972, а не «парижским» 1973.

Несмотря на все эти перипетии первое шардоне Chateau Montelena получило хвалебные отзывы от коллег и получило пару локальных наград. Тогда же его впервые поставили против Bâtard-Montrachet в слепой дегустаций в одном из неформальных клубов, где собирались коллеги по винной отрасли. Там Chateau Montelena выиграла большинством голосов. Акционеры были в восторге, а один из них – крупный девелопер и основной клиент юридической фирмы Баррета, Эрни Хан от щедрот душевных подарил Гргичу 800 акций своей компании. В 1973 году они стоили всего лишь 3 цента за штуку, так что подарок был, скорее, символическим, но уже в 1977 году Гргич сумел продать этот пакет за 45.000 долларов. Вдобавок акционеры дали добро на новые инвестиции. Винодельня обзавелась собственной лабораторией, закупили две большие дубовые бочки для ферментации по 7500 литров каждая, сотню французских барриков для выдержки, одиннадцать стальных емкостей по 11.000 литров, а также новую дробилку с пропускной способностью 10 тонн в час.

#JudgementofParis1976 Открыть/Комментировать