Вино и около

2022-09-07 14:00:04 ​Обзор аргентинских мальбеков – сентябрь 2022 г.

Первые осенние дни принесли прохладу. Появился настрой выпить что-то плотное и желательно красное, что-то вроде аргентинского мальбека. Именно такой образ складывается, когда мы говорим об этих винах. Взлёт моды на аргентинские мальбеки пришёлся на 2000-е и начало 2010-х, когда подобный стиль был на пике моды. Густые, темноокрашенные, терпкие и фруктово-ванильные вина за сравнительно низкую цену полюбились многим. Если долго работать на репутацию, в какой-то момент репутация начнёт работать на тебя, а ещё через некоторое время ты можешь оказаться у неё в заложниках. Последние пять лет стало очевидно резкое изменение модного тренда: спиртуозный «компот» сейчас не в фаворе, ключевыми словами стали «тонкость» и «элегантность». Аргентинские виноделы конечно же чувствуют новый тренд и стиль мальбеков меняется, вот только репутацию изменить сложнее. Мы до сих пор думаем об аргентинских мальбеках как о чересчур тяжеловесных винах, хотя это далеко не всегда так. Разнообразия стало заметно больше, причём во всех ценовых категориях и делать какие-то обобщения становится всё сложнее. В данном обзоре предлагаю вашему вниманию пять вин в ценовой категории до 2500 рублей в базовых ценах виноторговых компаний, на которые стоит обратить внимание. Попробуем разобраться, что же такое доступный аргентинский мальбек сегодня.

Malbec Clássico, Altos Las Hormigas, Мендоcа, Аргентина, 2019

Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 2.257 руб.

Базовый мальбек этого замечательного хозяйства, работающего в современном, «облегчённом» стиле без применения дуба. Это чистый сортовой характер аргентинского мальбека. Свежий аромат, напоминающий о пионах, спелых сливах и вишне, можжевельнике, с сильной пряной составляющей – гвоздика, карри и корица. При этом вино плотное с высокой кислотностью и интенсивными, бархатистыми по текстуре танинами. Как это часто бывает с «младшими» винами, вкус немного отстаёт от аромата. Тем не менее, соотношение цена/качество здесь отменное, особенно если будете покупать со скидкой.

Malbec Saurus Select, Familia Schroeder, Патагония, Аргентина, 2019

Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Розничная цена в магазинах дистрибьютора: 2.180 руб.

Редкий гость на российской полке – мальбек из прохладной Патагонии. Отличия от предыдущего вина обусловлены не только разницей климата, но и технологией. Здесь 40% вина 12 месяцев выдерживалось в новых бочках французского и американского дуба. Поначалу аромат раскрывается тонами клюквы, малины, земляники, молочного шоколада и ментола, а в развитии красные ягоды уходят и появляются ноты черешни, голубики и лайковой кожи. Умеренно тельное с бодрой, хорошо сбалансированной кислотностью. Вполне насыщенной во вкусе с отлично интегрированным алкоголем. Снова прекрасный вариант за свои деньги. Открыть/Комментировать

2022-09-05 09:00:10 ​В последнее время в России активно развивается винный туризм. Что может приятней, чем пить хорошее вино с видом на красивые виноградники? «Ничего», — ответим мы.

Если вы давно планировали, но пока не смогли доехать до винодельни Шато де Талю, или уже там, но соскучились и хотите повидаться снова, возможно сделать это онлайн. Да-да, прямо сейчас JoinPRO устраивает серию онлайн-экскурсий по одной из самых живописных виноделен Краснодарского края.

Спецпроект предполагает три эфира в трех разных локациях: музей, виноградники и производство. В режиме онлайн можно «побывать» на одной из них, задать вопросы экскурсоводу, а в завершении поучаствовать в розыгрыше вина из коллекции Château de Talu. Clairet 2019.

Например, сегодня в 11:00 посетить производство, а 9 сентября в 11:00 попасть в роскошные залы винодельни. Бесплатная регистрация на онлайн-эфиры по ссылке.

И это ещё не все призы! Кроме экскурсий, подарки можно выиграть в телеграм-канале JoinPRO!

Нужно всего лишь подписаться на канал и нажать «Участвовать» под конкурсным постом. И всё, вы в деле, удачи!

#партнерскийматериал #текстпредоставлен Открыть/Комментировать

2022-09-04 12:26:05 Освободилось место на дегустацию шампанского, которая состоится в понедельник 5 сентября в 19:30 в PaPaella (Москва, Банковский переулок, 5). Основу сета составят четыре кюве верхней линейки «AND de Foudre» рекольтана Christophe Mignon, работающего на самом севере апелласьона. На мой взгляд, будет любопытно последовательно попробовать три моносортовых вина одного производителя, сделанных по одной технологии из менье, пино нуара и шардоне, а затем кюве из этих трёх сортов. Кроме того, продегустируем миллезимное шампанского из той же Марны из гран крю Cramant, а также шардоне из различных гран крю Côte des Blancs от Pertois-Lebrun.

Стоимость участия в дегустации 6.500 руб. О своём желании забронировать место пишите на @vinoadmin

Полный список вин на дегустации:

1. Grand Cru Blanc de Blancs Brut Cramant, Bonnaire, Champagne AOC, France, 2013
2. L'Extravertie Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, Pertois-Lebrun, Champagne AOC, France, 2017
3. AND de Foudre Meunier Brut Nature, Christophe Mignon, Champagne AOC, France, 2016
4. AND de Foudre Pinot Noir Brut Nature, Christophe Mignon, Champagne AOC, France, 2015
5. AND de Foudre Chardonnay Brut Nature, Christophe Mignon, Champagne AOC, France, 2017
6. AND de Foudre 3 Cépages Brut Nature, Christophe Mignon, Champagne AOC, France, 2015 Открыть/Комментировать

2022-09-02 10:00:10 Всех с пятницей! Открыть/Комментировать

2022-09-01 13:48:41 ​Шунмейкер обращал внимание и на возрождавшееся после Сухого закона калифорнийское виноделие. В те времена, да и намного позднее, калифорнийские виноделы маркировали свои вина по стилям. Например, если вино было легкотелым и кислотным, на этикетке писали «Chablis», причём это совсем не обязательно должно было быть шардоне. По той же логике лёгкие красные называли «Burgundy», а любые игристые «Champagne». Естественно, это вводило потребителя в заблуждение, там более, путаница была неизбежна, если бы вина с такой маркировкой оказались в каталоге компании, торгующей настоящими шабли и шампанским. Шунмейкер придумал изящный выход – все калифорнийские вина, выходящие под брендом «Frank Schoonmaker Selection» должны избавиться от обозначений французских регионов и вместо них писать на этикетке сорт винограда – шардоне, рислинг, каберне совиньон и прочее. Пройдут ещё десятилетия, прежде чем подобный подход станет общей практикой для США, а затем и для всего Нового Света, но, там не менее, победа окажется за ним.

Работа с Шунмейкером и Бодуаном позволила Алексей Лищину обрасти многочисленными связями как в среде виноделов Франции, так и в виноторговле США. Тандем Шунмейкер – Лищин сегодня называют «людьми, которые познакомили американцев с французским вином». Дело не только в том, что они занимались поставками. Шунмейкер активно занимался просветительской деятельностью: проводил дегустации, писал книги, публиковал статьи. Вплоть до своей смерти в 1976 году он считался самым влиятельным винным критиком США. Главной сферой его интересов оставалась Франция, до «Judgement of Paris» он не дожил и свидетелем массового интереса к калифорнийскому виноделию не стал.

В декабре 1941 года США объявляют войну Германии и Италии, начинается мобилизация и оба – Лищин и Шунмейкер – в 1942 году были призваны на военную службу. Именно во время службы в армии происходит вторая знаковая для Алексея Лищина встреча, оказавшая огромное влияние на его дальнейшую карьеру.

#AlexisLichine

(продолжение следует) Открыть/Комментировать

2022-09-01 13:47:36 В чём было главное преимущество вин из маленьких доменов? Они имели техническую возможность проводить селекцию лучшего винограда и лучших партий (бочек) вина. Лучшее можно было выпустить под своей этикеткой, а для того, что похуже, всегда оставалась опция продать какому-нибудь негоцианту вроде Louis Jadot, который сольёт всё в общий чан. Таким образом, сложилась ситуация, когда вина доменов по качеству превосходили негоциантские. При этом, если доменам заплатить столь необходимый им авансовый платёж, то и цену можно выторговать ниже, чем у крупного и неповоротливого негоцианта. Выигрывает домен, получивший возможность бутилировать вина под собственным именем и продавать их на треть дороже закупочной цены негоцианта, выигрывает американец Шунмейкер, получивший возможность купить эксклюзивный бургундский пино нуар отменного качества по цене ниже, чем согласился бы продать негоциант.

В 1934 году Шунмейкер покупает небольшой магазин с лицензией на продажу спиртного на Манхэттене и превращает его в эксклюзивный винный бутик, один из лучших в городе. Реймон Бодуан во Франции взял на себя работу по закупке, а в США эти вина продавались под маркой «Frank Schoonmaker Selection». Ещё до того, как бутылки пересекли Атлантику, Шунмейкер успевал подогреть к ним интерес публики, выпустив пару статей. Кроме того, издавался красочный каталог, рассылавшийся по адресам состоятельных людей и офисам банков и корпораций. Фрэнк Шунмейкер оказался первым на рынке, конечно же, сказался эффект низкой базы и отсутствие конкуренции на старте, а потому бизнес взлетел как ракета. Вскоре появились другие игроки, но Шунмейкеру удалось прочно закрепится на рынке и практически сразу выйти в HoReCa. Ежегодно объёмы продаж росли кратно и основатели справлялись с трудом, нужен был помощник и в 1937 году им стал Алексей Лищин, который стал вместе с Бодуаном колесить по Бургундии и искать новых поставщиков. В 1941 году компания отказалась от розницы, магазин был продан, и компания стала функционировать исключительно как оптовый поставщик для ресторанов и розницы. Продажи развернулись далеко за пределы Нью-Йорка, вино отправляли даже на Западное побережье – в Лос-Анжелес и Сан-Франциско.

#AlexisLichine Открыть/Комментировать

2022-09-01 13:46:16 Alexis Lichine – часть 2

Алексей Лищин казался парнем перспективным, но вряд ли бы удалось реализовать весь его потенциал, если бы не две судьбоносные встречи. Первой из них стало знакомство и сотрудничество с Фрэнком Шунмейкером, которое состоялась в 1937 году, Лищину было 24 года, а Шунмейкеру – 32 и личностью он был незаурядной. Родился и вырос в городке Спиерфиш в Южной Дакоте, где и сейчас живет чуть больше 12.000 человек, а тогда было и того меньше. В 1923 году поступает в Принстонский университет, но хватает его ровно на два года, после чего бросает учёбу и уезжает колесить по Европе. Ведёт там «богемный» образ жизни и когда через пару лет деньги совсем подходят к концу, садится и пишет книгу «По Европе на два доллара в день», которая мигом становится бестселлером в Штатах. Что называется, найди пять отличий с современными инстаблогерами. Книжка помогает поправить финансовое положение, он становится постоянным автором The New Yorker, а позднее выпускает ещё несколько туристических гидов, в том числе по Франции.

Во Франции Шунмейкер знакомится с Реймоном Бодуаном, редактором La Revue du Vin de France, влиятельнейшем и тогда и сейчас периодическом издании о вине. Пожалуй, в 1920-30-х влиятельность RVF была существенно выше, чем сегодня, тогда практически всё мировое производство премиальных вин сводилось к одной Франции, и ни в США, на в Великобритании не было ни одного специализированного винного издания подобного RVF. Дружба с Бодуаном открыла перед Шунмейкером двери всех виноделен страны, и он успевает глубоко погрузиться в этот мир, а потому на отмену американского Сухого закона в декабре 1933 года среагировал практически мгновенно. Возможность заработать была для него очевидна. В 1934 году Шунмейкер переезжает в Нью-Йорк.

Общей страстью Шунмейкера и Бодуана была Бургундия. Причём Бодуан через RVF в 1930-е годы активно продвигал идею о том, что «mis en bouteille à la propriété» - это очень круто, покупать и коллекционировать нужно только такие вина. Надеюсь, что скоро у меня дойдут руки написать серию материалов про возникновение и развитие апелласьонной системы во Франции и о том, как существовавшая в 1930-е годы структура винодельческого бизнеса влияла на её формирование, а потом как система апелласьонов стала влиять на эволюцию французского виноделия (тот ещё водевильный детектив с элементами драмы). Бургундии в рассказк будет уделено немало внимания, а поэтому сейчас слишком подробно останавливаться на том «как» и «почему» не стану. Отмечу лишь, что в те времена крупные негоциантские дома абсолютно доминировали в продажах бургундских вин. Конечно же доменам никто не запрещал производить вино и выпускать его под собственной этикеткой, но, вмешивалась экономика. Во-первых, если вы не продавали виноград негоцианту, то нужно было заморачиваться и инвестировать средства в покупку ферментационных емкостей и, на самом деле, это был не самый большой барьер, так как молодое вино можно было продать негоцианту дороже, чем виноград и инвестиции быстро окупались. Далее наступал второй момент: если хочешь пойти по пути продажи вина под собственной этикеткой, то это вино необходимо выдерживать в дубе по крайней мере полтора года, а то и дольше, а для этого нужны площади и всё те же бочки, которые стоят недёшево. Здесь не только вопрос инвестиций, но и заморозки оборотных средств – живые деньги ты сможешь получить в лучшем случае через полтора года, не раньше, чем отгрузишь вино покупателю. Дальше появляется новая проблема: необходимо купить оборудование для розлива и укупорки бутылки пробкой. Вопрос c помещениями более-менее решался путём кооперации группы виноделов, такие объединения, в общем, то появлялись. Оставалось решить проблему с поздним поступлением денег. Вот тут-то Шунмейкер увидел возможность заработать.

#AlexisLichine Открыть/Комментировать

2022-08-29 10:00:14 ​Представляем вашему вниманию свежий обзор на отечественную новинку: лимитированную линейку оригинальных южно-русских вин анапского терруара «Высокий Берег», выпущенную эксклюзивно для сети «Азбука Вкуса».

В линейке представлены три классических мировых сорта, и тем более интересны их метаморфозы в условиях кубанской жары, скалистой местности и близости Черного моря. Начнем?

Мерло — le classique Bordeaux!
30-месячная выдержка в дубе дала свои плоды. Яркий вкус и сбалансированная структура, насыщенный рубиновый цвет и характерная сортовая гармоничность букета на месте, но особенное удовольствие доставит обнаружение сочной анапской фруктовости с терпкими древесными мотивами. Однозначно идеально к мясу.

Цвайгельт — розовое, австрийское, пышное.
Североевропейский сорт на анапской теплой земле распустился ароматами спелой черешни, физалиса и нежного розового крыжовника со сливочными тонами. Десертно? Да, но вообще-то и нет — содержание сахара на приемлемом уровне, а раскрывается особенно ярко розовое южное в паре с блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рислинг классический, кислотный, освежающий.
Анапская вариация классического нормандца оказалась на поверку норовистой и музыкальной — с гармоничными аккордами свежих фруктов, минеральным звоном и глубоким дубовым басом. Изюминка напитка сучилась в районе баланса — Рислинг оригинально удерживает равновесие между сортовой кислинкой и бархатной приморской сладостью.

Стоит также отметить, что все три образца представлены в весьма доступном стиле, и подходят под определение «вина на каждый день» для более взыскательной аудитории. Ввиду санкционных ограничений и оскуднения поставок, лимитка «Высокого Берега» выгодно выделяется на полках. Да и этикетка бросается в глаза — подчеркнутая природная «натуральность», отсылающая к сертификации «ЭкоТестПлюс» винодельческого хозяйства.

#партнерскийматериал #текстпредоставлен Открыть/Комментировать

2022-08-28 13:52:44 ​Алексей Лищин окончил школу в 1932 году, как раз в то время, когда Великая депрессия настигла Францию. Перспектив оставаться здесь было немного, а потому он решил перебраться в Америку, где острая фаза кризиса подходила к концу. Там он поступает в Университет Пенсильвании, но учёба не задаётся, и Алексей возвращается в Париж, где находит работу в «Herald Tribune», дочерней газете «The New York Times», выходившей на английском языке и распространявшейся за пределами США. Для «Herald Tribune» двадцатилетний Алексей начинает писать еженедельные колонки о вине. Подобная работа прокормить его, конечно же, не могла, поэтому главным источником доходов становится продажа рекламы в газете. Здесь раскрывается талант Лищина как продажника, ему это нравится, и он очень хорош в этом деле. Позднее, его умение «продать даже снег эскимосам» в своих воспоминаниях отмечали все, кто был с ним знаком.

Идея переехать в США не оставляла Алексея и как только стало понятно, что с отменой Сухого закона в 1933 году там открывается большой рынок для алкоголя, он вновь решается на переезд, на этот раз в Нью-Йорк. Первоначальным планом было организовать бизнес по импорту вина из Франции, но вскоре стало очевидно, что сделать это без существенных капитальных вложений невозможно. Чтобы остаться на плаву Лищин уходит в розничный бизнес. Сначала в «Cork & Bottle Liquor Store» рядом с Мэдисон Авеню, где он попытался организовать винный клуб и продажу вина по подписке. Там почти сразу обнаружилось, что доставке вина мешают архаичные законы, накладывающие ограничения на перемещение алкоголя между штатами и затея сошла на нет. Через год Алексей переходит в «Saccon, Speed and Jenney», где занимается продажей алкоголя ресторанам, отелям и розничным магазинам.

Когда мы говорим о продаже алкоголя в США в 1930-х, то следует иметь в виду крепкие спиртные напитки. Рынок вина не был хоть сколько-нибудь значим для американцев сразу после отмены Сухого закона. Легальными торговцами алкоголя становились бывшие бутлегеры и они продолжали делать то, что умели: продавать джин, виски и бурбон. В вине не разбирался ровным счётом никто: ни продавцы, ни потребители. Оглядываясь назад, как и в случае со Стивеном Спурье, удивляешься тому, как правильно в тот момент встали звёзды на небе. Алексей Лищин оказался правильным человеком в нужном месте и в нужное время. Молодой, полный энтузиазма, отлично владеющий английским и французским, обладающий знаниями о вине и имеющий кое-какие связи с винодельнями, талантливый продажник. Ну и ещё одно качество, выделявшее его из толпы – он был красив, а также любил и умел одеваться. Идеально сидящие, сшитые на заказ костюмы и сорочки, красивые галстуки и запонки – этакий французский шик, неизменно производили впечатление даже на искушенных жителей Нью-Йорка. «Он всегда выглядел безупречно. Словно крупье в казино Монте-Карло», - вспоминала одна из его знакомых. Именно ему суждено было стать «человеком, открывшим французское вино для американцев».

Повторюсь, идея импортировать и продавать французские вина в США в середине 1930-х только в для нас кажется новаторской, прогрессивной и очевидной, а для современников-американцев выглядела в лучшем случае блажью. Собственно, так и отнёсся старший брат Джек Аарон к идее младшего Сэма начать торговать вином. Братья владели успешным магазином «Sherry Wine and Spirits» на углу 62-ой улицы и Мэдисон Авеню, торговали дорогим крепким алкоголем, бизнес был стабилен. Тем не менее, Сэму хотелось перемен и в 1936 году Джек сдался. Младший Аарон хоть и желал торговать вином, но совершенно в нём не разбирался, а потому нанял Алексея Лищина в качестве закупщика. Коммерческий успех пришёл практически моментально. Буквально за год компания стала одним из лидеров люксового сегмента в Нью-Йорке и поглотила одного из своих конкурентов став «Sherry Lehman» - излюбленным поставщиком для богатых и знаменитых. Успех придал уверенности Алексею, и он решил, что следует двигаться дальше…

#AlexisLichine

(продолжение следует)

На фото молодой Алексей Лищин в Париже Открыть/Комментировать

2022-08-28 13:51:09 ​Alexis Lichine – часть 1

В феврале и марте этого года Россию покинуло много молодых и талантливых людей. Сейчас это называется «релокацией», а в прошлом веке в ходу был термин «иммиграция». Первая волна русской иммиграции, вторая, третья, четвёртая… То, что оказалось потерей для России, стало подарком для принявших их стран. Художники Шагал и Кандинский, инженеры Зворыкин и Сикорский, сооснователь Google Сергей Брин и многие-многие другие бывшие подданые Российской империи и граждане СССР вносили весомый вклад в самые разные области жизни где-то там, вдали от родины. Мир вина не оказался исключением. Самый известный пример – это, конечно, отец современного калифорнийского виноделия Андрей Челищев. Чуть менее нам известен Константин Франк, внесший огромный вклад в развитие виноградарства в штате Нью-Йорк. Почти совсем неизвестен у нас оказался Алексей Лищин – весьма яркая и разносторонняя личность – писатель, виноторговец, винодел, герой светских хроник, чьё имя в 1960-1980 гг знал каждый американец хоть как-то соприкасавшийся с вином. Он оказал заметное влияние не только на американскую винную отрасль, но и на французскую, его имя носит одно из классифицированных шато Бордо - Château Prieuré-Lichine. Ему посвящена отдельная статья в The Oxford Companion of Wine. И всё же год назад 86% читателей канала признались, что никогда не слышали об этом человеке. Считаю, нужно исправить это упущение.

Алексей родился в Москве 3 декабря 1913 года в семье Александра и Ирины Лищиных. Я так и не нашёл документов, где бы его фамилия была написана кириллицей и остаётся неясным, был ли он Лишин, Лешин, Лещин или Лищин, а потому далее буду писать его фамилию так, как её стали произносить американцы – Лищин (Lichine). Александр Лищин был человеком состоятельным, юрист по образованию, работал в банковском секторе. Про мать Ирину мы знаем лишь, что она была англоязычной, но англичанка или американка – доподлинно неизвестно. Алексей с раннего детства говорил на русском и английском, хотя, так до конца жизни и не смог избавиться от славянского акцента, впрочем, у него он был куда менее заметен, чем у Челищева. Семья владела особняком в Москве, несколькими загородными домами и роскошным красным автомобилем Panhard-Levassor. Уже в 1917 году Лищин-старший решает, что оставаться в России опасно и нужно уезжать, при этом двигаться на запад из-за всё ещё продолжающейся Первой мировой войны невозможно, поэтому сначала семья переезжает во Владивосток, оттуда в Токио, затем Сан-Франциско и, далее, в Нью-Йорк. Закрепиться в США семье не удаётся и через два года они переезжают в Париж. Здесь Александр покупает туристическое агентство, владеющее пятью автобусами, и занимается организацией туров по Парижу и окрестностям. Собственно, работа в агентстве отца становится первым опытом для свободно изъясняющегося к тому времени на русском, английском и французском языках подростка. Каждый день молодой Алексей катался на туристических автобусах с ручным мегафоном и проводил экскурсии. Именно здесь раскроются, а может быть сформируются его навыки свободного общения с людьми, которые позднее станут залогом успеха в бизнесе.

Довоенная Франция была весьма либеральна в отношении употребления алкоголя подростками, существовали даже инициативы по включению вина в рацион школьных обедов, так что пускай вас не удивляет, что молодой Лищин стал приобщаться к французскому вину так рано. В старшей школе он и трое одноклассников серьёзно увлекались игрой в бридж, собирались для этого по выходным и после последней раздачи всегда открывали бутылку-другую. «Начиналось всё с дешевых белых вин вроде Saint-Croix-du-Mont или Entre-Deux-Mers из Бордо. Но спустя некоторое время нас стали интересовать бутылки получше», - вспоминал Алексей в одном из поздних интервью. Уже к восемнадцати годам Лищин стал неплохо ориентироваться в вине. Причём увлёкся темой вина настолько, что ещё до окончания школы успел проехаться по некоторым винным регионам.

#AlexisLichine

На фото Александр и Ирина Лищины Открыть/Комментировать