Косметический маньяк

2022-01-05 09:33:01 Открыть/Комментировать

2022-01-05 09:30:59 1. Мои волосы полтора года назад, убитые в ноль, нет густоты и объёма Открыть/Комментировать

2022-01-05 09:27:16 НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЮ С НЕТИПИЧНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА — О ВОЛОСАХ. 
 
Последние полтора года я отращиваю волосы. Мне удалось отрастить их практически с нуля (все осветлённое было срезано) ниже плеч (если выпрямить), увеличить их густоту и улучшить качество. 
 
Всё это время я собирала информацию о том, как ухаживать за волосами, когда тебе 30+ и гипотиреоз, из-за которого волосы сухие, выпадают и плохо растут. 
 
1. За волосами нужно ухаживать комплексно как за кожей лица. Подбирать очищающее средство по типу кожи головы. При этом одного шампуня недостаточно. Как и для кожи лица нужно ежедневное, щадящее очищение (мягкий шампунь). И глубокое очищение. Причём, если для глубокого очищения кожи лица мне нравятся кислотные средства и никаких грубых абразивов, то для кожи головы очень подходят соляные скрабы, так как они дополнительно стимулируют рост волос (подходит только обладательницам нечувствительной кожи головы, нельзя при экземе и дерматите).

2. Кислотные средства для лица и тела подходят для кожи скальпа и отлично на ней работают.

3. Питание волос и увлажнение — это не одно и то же. Нужно то и другое. Да, я знаю, что волосы по сути кератиновая мёртвая ткань. Но внутри волоса полости, которые можно временно заполнять и это влияет на их упругость, увлажнённость и «износостойкость». Питание делает волосы более наполненными или утолщает их, увлажнение — помогает сохранить влагу, делая их более эластичными. Оба этапа нужно чередовать для лучшего результата, применяя разные средства.

4. Что нужно больше вашим волосам — зависит от типа и состояния. Если вы переборщите с питанием, получите так называемый перепит — волосы становятся матовыми, висят сосульками, нерассыпчатые. Чем тоньше, реже и менее пористые волосы (гладкие), тем легче получить перепит на волосах, когда глубоко ухаживающая косметика даёт обратный эффект грязной пакли. Такое состояние можно убрать шампунем глубокой очистки.

5. Другая крайность Hygral Fatigue, буквально гигральная усталость, переувлажнение. Бывает обычно, когда волосы часто и долго чрезмерно набухают от влаги и при избытке кондиционирования (увлажняющих средств). Плохо растягиваются во влажном состоянии, кудри перестают виться. Пушистость, без веса. В противоположность первой особенности чаще бывает на пористых волосах, кудрявых.

Это явление вызывает стресс волос из-за постоянного уменьшения-увеличения воды в волосах, приводит к ломкости и сечению. 

6. Обычно нет волос, которые нуждаются только в питании или только в увлажнении, залог успеха — в правильном чередовании ухода. Кому-то нужно лучше питать волосы и меньше кондиционировать, кому-то наоборот — 3 раза подряд при мытье кондиционировали, четвёртый — напитали. Это зависит от природных данных волос, окрашивания и осветления и так далее.
Так как от Hygral Fatigue страдают в основном пористые кудрявые волосы, их желательно досушивать после мытья профессиональным феном на низких и средних температурах.
 
Один и тот же уход может месяц при постоянном применении делать вам красивые волосы, потом резко утяжелить или сделать ломкими. И это проблема не конкретного средства, а грамотного сочетания его с другими в уходе. 
 
Так что тут как с уходом за кожей лица: беспроблемные некрашеные волосы достаточно очистить и кондиционировать. Шампунь обычно имеет щелочной или нейтральный pH, кондиционер — чуть кислый, поэтому закрывает чашуйки.
 
А вот если у вас волосы не идеальные натуральные, а окрашенные или со спецэффектами (осветленные, ломкие, пористые, кудрявые от природы) им нужен такой же полноценный уход, как и для лица: обычное очищение, глубокая очистка, питание и увлажнение, защита (термо— и СПФ). И всё это желательно подбирать индивидуально под вас. Открыть/Комментировать

2021-12-27 08:15:06 ЧТО НЕ ТАК С НАДПИСЬЮ «ДЛЯ … ТИПА КОЖИ» НА КОСМЕТИКЕ
 
Наверно вы заметили, что я стараюсь писать не жирная или сухая, а склонная к жирности или к сухости кожа.
 
В косметологии десятилетия держится деление на сухую, нормальную, смешанную или жирную кожу. Существует множество тестов определения типа кожи. Известно, что тип кожи не меняется со временем и является врождённой характеристикой. 
 
Но я считаю, что это как деление типов фигур на худой, нормальный и полный слишком упрощённое и даже несколько дискредитирует обладательниц всех типов кожи, кроме нормального.
 
Более того, средним медианный является комбинированный тип кожи — по разным источникам от 75 до 85% популяции. То есть все остальные типы: нормальная (по факту конвенционально-идеальная), сухая и жирная — довольно редки. 
 
Удивительный момент: во многих странах лёгкая форма розацеа и/или купероза — признак кожи до 20% населения. И это существенная характеристика, но всю косметику по умолчанию не делят для кожи "склонной к розацеа" и "не склонной к розацеа". Но вот градация сухая-нормальная-комбинированная-жирная типична для маркирования косметики, хотя все типы кожи кроме комбинированной находятся в очевидом меньшинстве.
 
Да, конечно, многие авторы обращают внимание, что комбинированная кожа может быть со склонностью к сухости или к жирности. Но это тоже слишком упрощённая классификация. Величина жирных и сухих участков у обладательниц комбинированной кожи сильно разнится. И видимые поры — не всегда показатель, так как с возрастом после 35 лет поры расширяются и становятся заметнее — это проявление старения кожи. 
 
Более того, как обладательница жирной кожи скажу вам, что у некоторых людей жирная кожа жирнее чем у других. И не всегда это связано с состоянием здоровья, возрастом, образом жизни, уходом и так далее, иногда просто генетика. Да, это поддаётся контролю, но нельзя изменить навсегда. 
 
Кроме этого, есть ряд врождённых или приобретённых характеристик: склонность к пигментации, плотность кожи, склонность к гиперкератозу, сосудистым изменениям и так далее, которые оказывают значительное влияние на эффективность косметики. И традиционная градация средств для сухой/нормальной/жирной кожи не работает. Моя подруга с жирной, но склонной к куперозу и чувствительной кожей не может использовать большинство продуктов, предназначенных для жирной кожи. Потому, потому что они неизменно приводят к раздражению и покраснению. 
 
Также стоит обратить внимание на сезонность и «обстоятельства», в которых оказалась кожа. Я, обладательница жирной кожи в течение некоторых периодов года использую косметику с маркировкой «для сухой кожи». Так как понимаю, что именно сейчас это средство с этими действующими веществами сделает моей коже «хорошо». И советую вам тоже считать маркировку по типу кожи важной информацией, но не жёстким ограничением.
 
Думаю, что в будущем вместо классификации «сухая-нормальная-комбинированная-жирная» кожа для каждого человека будет составляться карта кожи лица. 
 
В связи с вышеизложенными соображениями, когда я пишу «склонная к сухости» или «склонная к жирности», я имею ввиду не всю кожу лица и даже не тип, который вам определил косметолог или вы сами (с 75–85% вероятностью у вас комбинированная кожа), а участки кожи, которые в данный момент подойдёт уход для жирной или для сухой кожи.
 
Да, это необходимая условность, так как ваша кожа уникальна здесь и сейчас, а градация «сухая-нормальная-комбинированная-жирная» в том числе на баночках производителей задаёт слишком узкие рамки для подбора идеального лично для вас ухода.
 
И, кстати, это одна из причин, когда подбор косметики, особенно онлайн, не даёт 100% гарантии, что вам эта косметика подойдёт. Как в случае любой визуальной диагностики велика вероятность ошибиться. И дополнительный анамнез (возраст, болезни, анализы) и опыт диагноста только снижают вероятность ошибки до приемлемого значения, но не исключают её. 
 
Поэтому хорошую косметику вам могут подобрать другие, лучшую лично для вас — только вы сами методом перебора и проб наиболее подходящих вариантов. Открыть/Комментировать

2021-12-15 20:27:19 Комедогенность косметики — реальность и миф
 
Для меня как обладательницы жирной пористой кожи вопрос комедогенности косметики и отдельных её ингредиентов очень важен.
 
Изучая англоязычные и русскоязычные источники, я обнаружила, что их суммарное мнение по этому вопросу разнится. 
 
У нас, в том числе у косметологов, популярны устаревшие таблицы комедогенности ингредиентов, на основе которых косметику делят на плохую и хорошую. 
 
Англоязычные источники и некоторые российские авторы, например, Крис Фарберова критикуют такой подход как устаревший и недостоверный. Я с ними в целом согласна, сейчас объясню почему. 
 
1. Большинство испытаний комедогенности компонентов проводились в 70–80 годах XX века на животных и не соответствуют современным представлениям о научности. Они основаны на испытаниях на ушах кроликов. Но уши кроликов не являются аналогом кожи лица человека. Сейчас доказано, что во многих случаях такие испытания давали ложноположительные результаты. Если компонент косметики забил поры на ухе кролика, это совершенно не значит, что он забьёт поры на лице человека.

2. Комедогенность компонента напрямую зависит от процента «подозреваемого» в косметическом средстве. На ушах кроликов испытывали компоненты (не косметические средства) в высокой концентрации. В то время, когда в косметике редко содержание каждого отдельного компонента (кроме воды) выше нескольких процентов. Для подтверждения эффективности косметического средства важна эффективность совокупности компонентов в готовой формуле. Тоже самое касается комедогенности косметического средства, чаще всего она зависит не от отдельного ингредиента, а от их сочетания и взаимодействия с кожей конкретного человека.

А с исследованием готовых формул на комедогенность большая беда: в них участвуют крайне малые группы, например, 6 человек, что делает любой результат исследования недостаточно достоверным.

В случае эксперементов на людях, тест проводится на коже спины, которая всё-таки ощутимо отличается от кожи лица: 

If we look up their testing method closely, we find some downsides since they are not tested under “real-life” conditions. For example, our backs have a different physiology than the facial skin with different hair and oil production. Also, the small number of samples may not represent the general population.
 
К сожалению, плохое понимание «комедогенности» демонизирует безобидные даже по тестам на ушах кроликах компоненты — многие масла, например, масло семян конопли, подсолнечное масло и так далее. А люди с жирной кожей начинают бояться масленых ингредиентов в составе.

Более того, совершенно неверное представление распространяется даже на группы косметических средств: часто косметологи запрещают людям с жирной кожей использовать гидрофильные масла, так как те якобы забивают поры. Это совершенно безграмотно с точки зрения химии — хорошее гидрофильное масло эффективно удаляет не только косметику, но и очищает содержимое пор. 

Какой же вывод? 

Комедогенность средства — индивидуальная характеристика. Я уже несколько раз писала, что Википедия «такой себе источник знаний», но в статье по запросу «Комедогенность» она права: 
 
«Комедогенность одного и того же средства может быть различной у разных людей, при разных обстоятельствах и условиях применения косметического средства. Из-за этого нельзя с уверенностью говорить о том, что средство, названное комедогенным для одного человека, будет столь же вредным для другого». Открыть/Комментировать

2021-12-08 18:32:23 Подборка кремов с кислотами

Кислотные кремы продукт не для всех, я рекомендую для плотной, склонной к жирности кожи, людям с хроническими состояниями типа розацеи или возрастного акне в ремиссии, чтобы на регулярной основе стабилизировать кожу.

Как я уже писала ранее, хорошие кислотные кремы делает Sesderma в серии Mandelac (подойдёт для возрастной, тусклой кожи с гиперкератозом).

Или Azelac (для жирной, но чувствительной, склонной к высыпаниям и куперозу кожи).

Оба крема содержат низкий процент кислот и могут применяться и летом.


Бюджетный, выравнивающий тон крем с азелаиновой кислотой 5% Aravia.

Можно использовать курсом, кто-то пользуется на постоянной основе. Это достаточно хороший увлажняющий, не забивающий поры крем для склонной к жирности кожи.
≈550 ₽ за 500 мл.

Знаменитый, культовый гель EFFACLAR DUO(+). Люди делятся на тех, кто его любит и кто ненавидит. Но знаю многих женщин с хроническим акне в ремиссии, которые используют его точечно или неделю перед началом менструации и так спасаются от высыпании.

Около 1200 ₽ за 40 мл.

Депегменитрующий крем-корректор с азелаиновой кислотой G.Love, сама не пробовала, но получала на него много положительных отзывов и знаю, что некоторые переходят с серии Azelac на него. Состав активный, я думаю, что стоит начинать использовать аккуратно.
1200 ₽ за 50 мл.

Хороший увлажняющий стабилизирующий гель спроизводным азелаиновой кислоты и гликолевой кислотой кислотой с iHerb.

Не делает чудес, но работает, качество кожи улучшает. Удобная упаковка с вакуумной помпой.
Около 1500 ₽ за 50 мл:

https://ru.iherb.com/pr/azelique-age-refining-day-lotion-with-azelaic-acid-hydrating-and-cruelty-free-no-parabens-no-sulfates-1-7-fl-oz-50-ml/44795?rcode=TAT7890

Хороший крем для жирной кожи AHA Face Cream Janssen Cosmetic. Он достаточно активный, есть гликолевая кислота в составе (применять в холодное время года), можно купить объём 10 мл на пробу. Полноразмерный стоит 2400-3000 ₽ за 50 мл:
https://janssencosmetics.ru/aha_face_cream.phtml

Омолаживающий гель Peter Thomas Roth Glycolic Acid, я советую использовать с октября по февраль, курсом и аккуратно. Активный состав, хотя гликолевая кислота и смягчена, но процент ее высок для крема. Зато работает.

Около 3700 ₽ за 63 мл:

https://www.lookfantastic.ru/peter-thomas-roth-glycolic-acid-10-moisturizer-63ml/11520697.html

GLYCOLIC 10 RENEW OVERNIGHT мощнейший омолаживающий крем SkinCeuticals даёт видимый результат, применять строго курсом и без других раздражающий компонентов в уходе:


7 225 ₽ за 50 мл:

https://www.skinceuticals.ru/product/glycolic-10-renew-overnight-nochnoj-krem-stimulirujuschij-obnovlenie-kletok-i-vozrozhdajuschij-sijanie-50-ml Открыть/Комментировать

2021-12-03 11:48:52 «ПРОШЛО УЖЕ 10 ДНЕЙ, БОТОКС НЕ ВСТАЛ ИЛИ ВСТАЛ НЕРАВНОМЕРНО»

1. Если ботулотоксин не «встал» и не заблокировал через 5-10 дней — это норма. Обычно косметологи уведомляют пациентов. Но все равно я понимаю, что есть разрыв коммуникации.

Скорость, как ботулотоксин встает, зависит от препарата. Но также это зависит от индивидуальной реакции организма пациента.

И да, эта реакция может меняться со временем и по-настоящему удивлять. У кого-то процесс равномерный и вы сразу видите как лоб постепенно разглаживается. Но у кого-то, что бывает также часто — одна половина лица встает быстрее другой. И лоб временно кривой. Это абсолютно нормально. Так как у нас не только лица не симметричные, но не симметричная мимика и сила мышц лица. Бывают случаи, когда неделя прошла — ноль эффекта. А на 11–12 день внезапно «тикает» и вам мгновенно заморозило лоб. Я не шучу. Не было, не было никакого эффекта, потом раз — и гладенько. Поэтому эффект оценивается строго через две недели. Все что происходит до может быть странным, но пока не должно вас пугать.

2. Как я уже сказала, сила мышц и интенсивность мимики у большинства лиц несимметричная. Когда вы приходите к косметологу, он просит вас делать гримасы, и смотрит, как «ходят» ваши мышцы. По визуальному осмотру старается определить, как именно с вашим лицом надо работать. Он вашу асимметрию компенсируют индивидуальным подходом к процедуре. Но из всех инструментов у него есть только знания анатомии и визуальный осмотр лица.

В таких ситуациях бывает, что в какие-то зоны было введено недостаточно ботулотоксина и мимика через 14 дней все-равно заблокировалась не совсем равномерно. Даже самый опытный косметолог может с первого раза не рассчитать для конкретного лица и действовать по принципу «лучше меньше, чтобы не уронить брови».

И вот для этого создана доккореция через 14 дней. Поэтому вам обязательно надо связаться с врачом через две недели и показать мимику на фото. Докоррекция стоит значительно дешевле, так как используется меньше единиц препарата. Фактически докоррекция — это тоже вариант нормы и не характеризует косметолога как плохого. Он опирается на визуальную оценку, знания анатомии и свой практический опыт. А в вопросе визуальной оценки нет 100% методов точного определения. В принципе нет. Тем более, что на этот вопрос сильно влияет ваша индивидуальная физиология организма. Так что не расстраивайтесь, если через две недели все встало не идеально.

Это все издержки процедуры и в них нет ничего страшного. Открыть/Комментировать

2021-12-03 11:48:06 На этой неделе ко мне уже второй человек пришёл с вопросом про ботулотоксины, поэтому я решила вынести сюда свой старый пост, как встаёт ботулотоксин.

Многие делают коррекцию ботулотоксином в первый раз, меняют препарат или после ковид у них изменяется реакция на препарат.

И начинается паника, так как он работает по-другому. Плюс косметолог не всегда обьясняет возможность неравномерной блокировки и потом, когда происходит ситуация пациент может не поверить врачу на слово, что это вариант нормы и ничего страшного не происходит. И слишком сильно переживать.

Дополнение к следующему посту:

Планируйте процедуру ботулинотерапии не позднее чем за две недели до важного мероприятия. А лучше за три, чтобы если что можно было сделать докоррекцию. То есть к НГ нужно делать процедуру сейчас. И да, докоррекция требует гораздо меньше единиц, времени и стоит значительно дешевле, так что двойную цену платить не потребуется. Открыть/Комментировать

2021-12-02 15:57:30 Пациенту навязали оплатить курс капельниц на основе Лаеннека, она после первой процедуры усомнилась в адекватности назначения.

Попыталась вернуть деньги. Вишенка на торте: насаждение комплексов у пациентов, тут по поводу веса, — типичная история в эстетической медицине. Открыть/Комментировать

2021-12-01 14:59:57 КАК ПРОВЕРЯТЬ НАЗНАЧЕНИЯ КОСМЕТОЛОГА
Часть 1. Назначение должны быть строго по специализации

Сейчас есть два перегиба в обществе: относиться к врачам-косметологам как к обслуживающему персоналу и наоборот, переоценивать их возможности, позволять делать назначения из гинекологии, нефрологии, гериатрии и так далее. В первом случае это профанация профессии врач-косметолог, во втором — профанация всех остальных врачебных специализаций. Напомню, чтобы быть специализированным врачом: терапевт, хирург, невролог и так далее, мало получить образование по данной специальности, нужно иметь практику в ней и раз в 5 лет проходить переподготовку. И только тогда врач имеет право делать соответствующие назначения. 
 
Косметолог не должен назначать вам самостоятельно гепато— и прочие протекторы (привет лаеннек), гинекологические препараты (типа мэлсмон) и ставить диагнозы в смежных областях. Вместо советов попить какие-то БАДы или препараты, которые относятся к другим сферам здоровья (напоминаю, что врач-косметолог — это эстетическая медицина, даже кожные заболевания могут лечить те косметологи, которые получили специализацию дерматовенеролога и своевременно раз в 5 лет проходят переподготовку в качестве дерматолога), косметолог должен отправить вам к врачу соответствующей специализации, а ещё лучше — к терапевту, который уже и назначит по необходимости план диагностики и лечения. 
 
Косметолог не должен направлять вас напрямую к врачу нетрадицонной медицины, например, остеопату. Косметолог без дообследования не должен направлять вас на медицинский массаж. Если он видит проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то направление должно быть к ортопеду. А лучше к терапевту, который по анамнезу решит, куда вам надо к ортопеду, хирургу или неврологу.
 
Косметолог не должен отправлять вас к гомеопату, он должен вас направить к терапевту. 
 
Косметолог не должен диагностировать нагрузку на вашу печень и назначать детокс. При подозрении проблем с печенью вы должны быть направлены к гепатологу. А лучше к терапевту, который по симптомам решит, куда вас направить к гепатологу или гастроэнтерологу. А может быть и к том и к другому, одни проблемы не исключают другие.

Профессию терапевт вообще сейчас многие обесценивают, от косметологов, до пациентов. Не надо так. 

Во всех случаях, когда у косметолога нет постоянной двойной практики по разным врачебным специализациям и он периодически не ведёт по обеим приём, его назначения должны касаться только косметологии. Есть исключения, врач косметолог-эндокринолог, врач косметолог дерматовенеролог, хирург и косметолог, но эти исключения подтверждают правила: тогда врач может делать назначения в рамках своих специализаций, но не более того. 
 
Я пишу это потому, что знаю уже немало случаев, когда профанация самоуверенными косметологами других специализаций закончилась печально. В одном случае пациенту назначили очень много БАД, в том числе всякие гепатопротекторы, как итог — у него начались серьёзные проблемы с поджелудочной, человек чуть не отъехал в больничку и несколько месяцев лечился. В другом случае человека направили к остеопату вместо ортопеда и пропустили симптомы заболевания, пациент вовремя не получил лечение. Подумайте об этом. Здоровье начинается не с внешности. Внешность начинается со здоровья. Открыть/Комментировать