Собаку съела

2022-08-21 16:59:43 Пока попытки соскрести себя с дивана в первый день цикла не увенчиваются успехом, давайте устроим Вопрос/Ответ.
Предадим моему овощеобразному состоянию хоть какой-то смысл.
Как водится, жду ваших вопросов на любую тему. Открыть/Комментировать

2022-08-19 15:13:33 День удался это когда записываешься к косметологу, а барышня администратор спрашивает, вы случайно не автор телеграм канала Собаку съела? Открыть/Комментировать

2022-08-18 13:33:35 bit.ly/3SXQAoi Открыть/Комментировать

2022-08-18 13:33:14 Teana Скраб для тела Азелаиновый — достойный вариант современной эксфолиации.

Мягкий сахарный скраб усиленный амидом азелаиновой кислоты — способствует дополнительному отшелушиванию.
Не крошится, ванну не пачкает, пахнет зелёным чаем, еле заметно.
На выходе гладкая, сияющая кожа и это удовольствие достигается без травматичного воздействия жёстких абразивов.
Действующие ингредиенты: сахароза, миндальное масло, глицерин, масло жожоба, азеламид.

Кому не подойдёт? Людям с дерматозами.

На канале teanalaboratories можно почитать подробнее про продукты бренда и действующие активы, ответы на популярные вопросы которыми систематически выклёвывают мне мозг там тоже имеются


#прислалинаобзор #кислоты #тело Открыть/Комментировать

2022-08-16 16:28:13 МЭД, если коротко, — это минимальная эритемная доза, определяется как пороговая доза, которая может вызвать солнечный ожог. На словах это звучит понятно, однако при измерениях часто возникают сложности, например, правильно ли сотрудник оценивает красноту, насколько четкие границы должны быть у покраснения. При том, величину MED оценивают не сразу, а когда эритемная реакция наиболее выражена, примерно через 16-24 часа после облучения. Также само определение МЭД постоянно пересматривается и дополняется, что помогает делать более точные измерения.

Метод кажется довольно простым: облучили кожу без санскрина, через время замерили МЭД. Намазали санскрин и измерили МЭД уже с ним, потом поделили одно на другое и вуаля, вот ваш фактор!

Однако, на деле, все намного сложнее. Если вы в курсе скандала с Purito, то видели, что при измерениях значений в разных лабораториях мы имеем разные результаты. Почему так?

1. Кожа у всех разная, следовательно, значения МЭД у разных людей отличаются.
2. МЭД очень сильно зависит от фототипа, чем темнее кожа, тем больше будет МЭД. Один и тот же крем на людях с разным цветом кожи будет давать разное значение спф.
3. Также сильно может влиять способ измерения: как была направлена лампа, какие зоны для измерения были выбраны, насколько равномерно было нанесено средство. С каждым годом регламент совершенствуется и добавляется куча новых дополнений, например, как правильно распределять средства каплями, как должен двигаться палец при нанесении средства и тд.
4. Ну и конечно, важно найти достаточное количество добровольцев, от 10 до 20. Так как, чем меньше людей, тем сложнее коррелируются результаты.

Зная только показатель UVB мы не можем предугадать степень защиты обеспечиваемой в UVA-диапазоне спектра (от 320 нм до 400 нм), поэтому возможны продукты с высоким SPF при очень небольшой UVA-защите (например, SPF 50 с UVA-PF всего от 3 до 4). Для оценки UVA-PF используют разные стандарты in vivo и in vitro. Например, если спф измеряется с помощью ISO 24444, то для измерения UVA пользуются ISO 24443 — метод измерения UVA-PF in vitro проводятся на пластинке на которую наносится солнцезащитный крем. Но так как in vitro сложно измерить корректные значения UVB, то это ISO опирается на предыдущее результаты СПФ. Также используют контрольные образцы санскринов для дополнительной проверки и сравнения.
В странах Азии(Япония, Корея) применяют метод in-vivo, там измеряют PPD (стойкое потемнение пигмента), только в Японии указывают PPD, а в Корее шкала с РА и плюсами. Но смысл тот же. Другие страны конечно тоже могут пользоваться методами in vivo. Метод UVA in vivo похож на метод измерения СПФ in vivo, только в определении UVB мы измеряем МЭД, а для определения UVA мы измеряем PPD голой кожи и кожи с санскрином, а затем делим одно на другое. В зависимости от результатов, производитель ставит РА с разными плюсами и число PPD. Например, если UVA-PF 2-4 это РА+, 4-8 РА++, 8-16 РА+++, выше 16 РА++++.

Верхнего предельного показателя у СПФ в регламенте не указано. Однако, многие законодательства запрещают писать больше 50, просто ставится пометка 50+, если спф близок к 40, то 40, затем 30, 20, 15 и тд.(производитель округляет до ближайшей цифры). Некоторые бренды дописывают более точный показатель, чтобы потребители видели, какой у них классный санскрин с вооот таким СПФ :)


#вп Открыть/Комментировать

2022-08-16 16:27:28 4. Существуют ли ингредиенты которые невозможно смешать/упаковать в один продукт?

Да, конечно! Но это не пресловутое «витамин С не сочетается с ниацинамидом» (что, конечно, не так), а более сложные химические вещи, которые помогают делать средство стабильным и безопасным. Например, не все консерванты сочетаются с ПАВ, эмульгаторами, активами. Технологи тратят много времени на подбор эмульгаторов в систему, высчитывают их глб (гидрофильно-липофильный баланс, то есть как эмульгатор будет работать в системе), подбирают подходящие загустители, они тоже имеют свои особенности и по-разному работают с пав, кислотами, чувствительны к изменению рН. Даже вещества одной группы могут плохо сочетаться между собой. Допустим анионные пав и катионные пав плохо уживаются вместе. Технологи научились с этим работать: заменять на другие активы, типа полимеров, либо стабилизировать и играть с количеством. В этом и заключается магия разработки косметического средства.
С каждым годом наша область развивается и придумывает новые решения. Если раньше был вариант стабилизации аскорбиновой кислоты антиоксидантами и хелаторами, то сейчас доступны варианты инкапсуляции, можно выбрать разные стабильные, либо поиграться с безводными, масляными формами.

5. Какие бренды, с точки зрения косметической химии, вы считаете самыми передовыми?

Сложно назвать какие-то конкретные бренды, их сейчас нереальное количество, нравится много разных, но их всегда что-то объединяет. Чаще слежу не за марками, а за сырьевыми компаниями и их разработками, потому что именно у них бренды покупают ингредиенты или используют интересные технологии.

Если говорить о банках, то меня сложно удивить каким-то высокими концентрациями, смесью активов, сейчас рынок переполнен этим. Люблю наблюдать за брендами которые используют новые технологии, трендовые активы, это не так скучно!
А то смотрю периодически на составы брендов с 10-20летней историей, и у них классные банки, однако, вместо использования капсул и вакуумных упаковок, производитель выпускает средство с нестабильными активами и стабилизирует их устаревшими уф-фильтрами. Средство работать конечно будет, эффект давать будет, но я выберу что-то другое.

Мне, как технологу, любопытнее наблюдать за брендами, не боящимися экспериментировать с формами и текстурами. Помню, когда появился Milk Makeup, была еще начинающим специалистом, и мне очень понравилось как бренд пересмотрел привычные продукты (например, тонер, очищающие средства, маски и всё в стиках). Также импонируют корейские бренды, которые то ворвутся с пенящейся маской, то с кремом-желе, то с бальзамом, превращающимся в молочко. Понятно, что зачастую у таких продуктов лишь вау-эффект, а не эффективное действие. Поэтому здесь я за баланс. Когда бренд и активы с умом выбирает, и с текстурой не прочь поиграть.

А если обратить внимание на ингредиенты, очень нравится тренд ферментированных активов, использование грибов и водорослей (полисахаридных активов из них), овощной тренд. Это всё общие тенденции, которые задают сырьевые компании, маркетинг и общественность.

6. Как измеряются показатели UVB и UVA в солнцезащите?

На сегодняшний день золотым стандартом испытания спф является метод in vivo (то есть на добровольцах). В Европе используется ISO 24444, а в России ГОСТ основанный на том же ISO.

ISO 24444 представляет собой стандарт основанный на измерении разницы минимальной эритремной дозы (МЭД). То есть сначала участок кожи каждого добровольца подвергают воздействию ультрафиолетового излучения без какой-либо защиты и измеряют МЭД, а затем наносят испытываемый крем на другой участок и также замеряют МЭД после воздействия ультрафиолета. Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:55:31 4. Феноксиэтанол
Отличный консервант широкого спектра действия, не замечен в сильных аллергических реакциях у пользователей, если сравнить с метилизотиазолинонами или диазолидинил мочевиной и подобными. Жаль, что многие органик организации продолжают его банить, мол он негативно влияет на организм(основано на животных тестах где дозировки совсем не те, что разрешены в косметических регламентах). Ну и да, его сложно получить из растительного сырья, но это не делает его плохим.

5. ПЭГ-эмульгаторы
Их часто обвиняют в нарушении и проницаемости липидного барьера, однако исследований о негативных эффектах очень мало, а те что есть, не говорят за все ПЭГи. Многие уже налепили клейм «разрушает барьер» и бла бла бла. Сложная тема, однако бренды, которые пытаются написать везде PEG-free могут спокойно использовать в составе полисорбаты или laureth, ceteareth, и другие, оканчивающие на -eth эмульгаторы, а это все относится к PEG-содержащим компонентам. Я не утверждаю, что ПЭГ-эмульгаторы самые лучшие на земле, однако важно учитывать, с чем они сочетаются и какие компоненты мы растворяем с помощью них. Поэтому против их бездумного гнобления.

3. Есть ли технологии недоступные российским производствам косметики?

Это очень большой дискуссионный вопрос, я затрону только часть моментов, которые считаю значимыми.

Касательно ингредиентов у нас не было проблем. Многие технологи постоянно ездят на международные косметические выставки, было доступно европейское, американское, азиатское сырье. Сейчас проблемы появились, потому что российские производители всегда использовали зарубежное сырье. Те же пептиды, патентованные активы, что и в мировых известных брендах. В России много дистрибьюторов зарубежного сырья, у которых есть/была возможность маркетинговой поддержки, предоставления образцов, проведения обучающих лекций.

Если говорить о технологиях, то на мой взгляд, проблема в оборудовании производств. Если вы хотите сделать шампунь, гель, крем, то найти контрактную площадку довольно просто, тем более сейчас производств появляется всё больше. Но если вы хотите ворваться на рынок с уходовыми средствами или санскринами в стиках, патчами для глаз или воспалений, гидрогелевыми масками, то такое производство в России найти почти нереально. Для этого всего нужно много недешевого оборудования и большой спрос. Проще и быстрее найти контрактное в Китае или Корее, потому что там это уже давно на потоке. В России есть производства, которые сами делают гидрогелевые патчи или инкапсулируют активы, но обычно они это делают только для себя, чтобы быть уникальными, либо индивидуально для конкретного бренда.
Например, чтобы организовать производство тканевых масок, необходимо найти материал (его куча разного, разной плотности и тд), далее найти площадку, которая будет резать маски по форме, согласно вашим параметрам (а теперь вспомните ваш опыт с тканевыми масками и как сложно найти хорошую, с классным лекалом). Резка должна быть качественной и часто у разных производителей разные запросы. Кто-то хочет сделать шире в зоне глаз, кому-то добавь материала для шеи и ушей и т.д. На все это нужно специальные формы, выкройки. Далее эти маски нужно сложить, где-то приготовить раствор, залить все в саше и запаять. Процессы очень сложные и не все производители готовы делать все и сразу в одном месте. Поэтому приходится искать несколько производств и совмещать. А это сложнее и дороже.


#вп Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:55:01 Давно грозилась, что найду косметического химика и он ответит на все мои "как же так".
Не прошло и ста лет, как технолог, сказавший мне да, обнаружен.
Прошу любить и жаловать, Ася Зубкова — химик по специальности, изучавший в магистратуре микробиом кожи. В разработке косметических средств уже не первый год, сейчас занимается уходовой косметикой. Ася успевает вести интереснейший канал, в котором борется с хемофобией, разоблачает мифы индустрии и делает это со ссылками на источники(доказательств там не занимать).

Я взяла небольшое интервью, но букв получилось много, поэтому разбиваю на две части.

1. Начну с вопроса, который года полтора назад родился в обсуждении какой-то салицилки и с тех пор не даёт мне покоя.
В косметических средствах разрешён ввод 2% салициловой кислоты в качестве действующего актива, при этом на рынке полно продуктов с большим заявленным процентом. Например, BHA 9 Treatment от Paula's Choice. Нет сомнений, что сыворотка действительно содержит 9%, но не понятно, какую роль играют 7% сверх разрешённых 2%?

Тут стоит сразу отметить, что для разных стран могут быть разные ограничения по вводу вещества. В европейском и российском регламентах в косметическом средстве максимум может быть 3% салициловой для смываемых средств для волос и 2% для других средств. Paula’s choice – американский бренд, а FDA классифицирует салициловую кислоту как компонент для topical drugs (то есть средство с салициловой кислотой выше 0,5% нельзя зарегистрировать просто как косметику). Однако, информация на упаковке BHA 9 не выглядит как общепринятая для лекарственных средств FDA. Не знаю, где они регистрировали средство, однако это совершенно точно не обычный косметический продукт, у них даже на бутылке написано treatment, что часто разными законодательствами относится к лекарственным средствам местного применения (topical drugs).
Восприятие зависит от косметической базы продукта(растворителей), так некоторые 4%, могут ощущаться мягче иных 2%, но весь указанный процент является активом.

2. Топ 5 напрасно демонизируемых ингредиентов.

1. Силиконы
Демонизируются и в уходе за кожей, и в уходе за волосами. Что грустно, эта группа компонентов обширна и технологии шагнули далеко вперед. Сейчас есть силиконы, которые лучше растворяются в воде, точечно прикрепляются к волосам, защищая от термовоздействий. Есть силиконы, которые соединены с протеинами и улучшают их налипание на волосы. Куча других силиконов, которые используются в матирующих продуктах — не дают коже блестеть, фиксируют продукт, не создают окклюзию, улучшают текстуру, помогают стабилизировать УФ-фильтры и еще много всего. Они также инертны и разлагаются в почве. Но люди все равно их шпыняют.

2. Спирт (этанол)
Бьюти-индустрия стремительно развивается и бьюти-мир уже понял, что спиртовые тоники не лучший выбор для поврежденной кожи. Однако пока мы обсуждали, как важно восстанавливать липидный барьер, спирт автоматически (на любом месте в составе) стал заклятым врагом многих пользователей. Хотя это классный и часто необходимый растворитель для многих компонентов, он также является энхансером, то есть улучшает проникновение других компонентов. Но люди упорно продолжают избегать его в шампунях, пенках, гелях, смываемых средствах, или в продуктах, где его концентрация ну очень маленькая и не может оказывать никакой «высушивающий» эффект.

3. Пропиленгликоль
Такой же классный увлажнитель как и глицерин, но не выдаёт схожей вязкости и липкости средства, является отличным растворителем. Используется в фарме и пищевой индустрии, но в косметике его хейтят больше всего. Дерматологи периодически обвиняют его в раздражениях, многие люди и гринвошинг-организации просто страшат тем, что он токсичный. Открыть/Комментировать

2022-08-11 14:20:11 bit.ly/3AejoS9 Открыть/Комментировать

2022-08-11 14:19:55 Manyo Bifida Biome Complex Ampoule — восстановление микробиома.

Гелевая эссенция/сыворотка, распределяется легко, впитывается быстро и полностью. Без запаха. Расход небольшой.
Могучесть демонстрирует только после пилингов — моментально снимает раздражение. В базе, увлажняет, успокаивает, повышает тонус, бонусом, т-зона, на моей комби коже, меньше блестит.
Комфортный продукт, придётся в пору людям с повреждённой барьерной функцией.
Действующие ингредиенты: лизат бифидобактерий, фильтрат бифидобактерий, лизат лактобактерий, лактококкус фермент лизат, фильтрат ферментов сахаромицетов, глицерин, ниацинамид, лактобактерии, фильтрат ферментов тыквы, фермент ауреобазидиума почкующегося, гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, кроссполимер гиалуроната натрия, ацетил-гиалуронат натрия, гидролизованный гиалуронат натрия, гидролизованная гиалуроновая кислота, гиалуронат гидроксипропилтримония, экстракт эдельвейса альпийского, фильтрат ферментированного экстракта кутибактериум гранулосум, азиатикозид, азиатиковая кислота, мадекассовая кислота, сквалан, гидрогенизированный лецитин, трипептид меди.

Кому не подойдёт? Лицам с индивидуальной непереносимостью компонентов.

SkinProbiotic.ru предоставил промокод SOBAKU10(10% скидка распространяется на все позиции, действует до конца августа).
У магазина отличный клиентский сервис, если возникнут какие-то вопросы, в том числе, по подбору ухода, всегда можно постучаться к ним в телегу(как в комменты, так и в личку ).


#увлажнение #прислалинаобзор Открыть/Комментировать