Давно грозилась, что найду косметического химика и он ответит | Собаку съела

Давно грозилась, что найду косметического химика и он ответит на все мои "как же так".
Не прошло и ста лет, как технолог, сказавший мне да, обнаружен.
Прошу любить и жаловать, Ася Зубкова — химик по специальности, изучавший в магистратуре микробиом кожи. В разработке косметических средств уже не первый год, сейчас занимается уходовой косметикой. Ася успевает вести интереснейший канал, в котором борется с хемофобией, разоблачает мифы индустрии и делает это со ссылками на источники(доказательств там не занимать).

Я взяла небольшое интервью, но букв получилось много, поэтому разбиваю на две части.

1. Начну с вопроса, который года полтора назад родился в обсуждении какой-то салицилки и с тех пор не даёт мне покоя.
В косметических средствах разрешён ввод 2% салициловой кислоты в качестве действующего актива, при этом на рынке полно продуктов с большим заявленным процентом. Например, BHA 9 Treatment от Paula's Choice. Нет сомнений, что сыворотка действительно содержит 9%, но не понятно, какую роль играют 7% сверх разрешённых 2%?

Тут стоит сразу отметить, что для разных стран могут быть разные ограничения по вводу вещества. В европейском и российском регламентах в косметическом средстве максимум может быть 3% салициловой для смываемых средств для волос и 2% для других средств. Paula’s choice – американский бренд, а FDA классифицирует салициловую кислоту как компонент для topical drugs (то есть средство с салициловой кислотой выше 0,5% нельзя зарегистрировать просто как косметику). Однако, информация на упаковке BHA 9 не выглядит как общепринятая для лекарственных средств FDA. Не знаю, где они регистрировали средство, однако это совершенно точно не обычный косметический продукт, у них даже на бутылке написано treatment, что часто разными законодательствами относится к лекарственным средствам местного применения (topical drugs).
Восприятие зависит от косметической базы продукта(растворителей), так некоторые 4%, могут ощущаться мягче иных 2%, но весь указанный процент является активом.

2. Топ 5 напрасно демонизируемых ингредиентов.

1. Силиконы
Демонизируются и в уходе за кожей, и в уходе за волосами. Что грустно, эта группа компонентов обширна и технологии шагнули далеко вперед. Сейчас есть силиконы, которые лучше растворяются в воде, точечно прикрепляются к волосам, защищая от термовоздействий. Есть силиконы, которые соединены с протеинами и улучшают их налипание на волосы. Куча других силиконов, которые используются в матирующих продуктах — не дают коже блестеть, фиксируют продукт, не создают окклюзию, улучшают текстуру, помогают стабилизировать УФ-фильтры и еще много всего. Они также инертны и разлагаются в почве. Но люди все равно их шпыняют.

2. Спирт (этанол)
Бьюти-индустрия стремительно развивается и бьюти-мир уже понял, что спиртовые тоники не лучший выбор для поврежденной кожи. Однако пока мы обсуждали, как важно восстанавливать липидный барьер, спирт автоматически (на любом месте в составе) стал заклятым врагом многих пользователей. Хотя это классный и часто необходимый растворитель для многих компонентов, он также является энхансером, то есть улучшает проникновение других компонентов. Но люди упорно продолжают избегать его в шампунях, пенках, гелях, смываемых средствах, или в продуктах, где его концентрация ну очень маленькая и не может оказывать никакой «высушивающий» эффект.

3. Пропиленгликоль
Такой же классный увлажнитель как и глицерин, но не выдаёт схожей вязкости и липкости средства, является отличным растворителем. Используется в фарме и пищевой индустрии, но в косметике его хейтят больше всего. Дерматологи периодически обвиняют его в раздражениях, многие люди и гринвошинг-организации просто страшат тем, что он токсичный.