4. Существуют ли ингредиенты которые невозможно смешать/упаков | Собаку съела
4. Существуют ли ингредиенты которые невозможно смешать/упаковать в один продукт?
Да, конечно! Но это не пресловутое «витамин С не сочетается с ниацинамидом» (что, конечно, не так), а более сложные химические вещи, которые помогают делать средство стабильным и безопасным. Например, не все консерванты сочетаются с ПАВ, эмульгаторами, активами. Технологи тратят много времени на подбор эмульгаторов в систему, высчитывают их глб (гидрофильно-липофильный баланс, то есть как эмульгатор будет работать в системе), подбирают подходящие загустители, они тоже имеют свои особенности и по-разному работают с пав, кислотами, чувствительны к изменению рН. Даже вещества одной группы могут плохо сочетаться между собой. Допустим анионные пав и катионные пав плохо уживаются вместе. Технологи научились с этим работать: заменять на другие активы, типа полимеров, либо стабилизировать и играть с количеством. В этом и заключается магия разработки косметического средства.
С каждым годом наша область развивается и придумывает новые решения. Если раньше был вариант стабилизации аскорбиновой кислоты антиоксидантами и хелаторами, то сейчас доступны варианты инкапсуляции, можно выбрать разные стабильные, либо поиграться с безводными, масляными формами.
5. Какие бренды, с точки зрения косметической химии, вы считаете самыми передовыми?
Сложно назвать какие-то конкретные бренды, их сейчас нереальное количество, нравится много разных, но их всегда что-то объединяет. Чаще слежу не за марками, а за сырьевыми компаниями и их разработками, потому что именно у них бренды покупают ингредиенты или используют интересные технологии.
Если говорить о банках, то меня сложно удивить каким-то высокими концентрациями, смесью активов, сейчас рынок переполнен этим. Люблю наблюдать за брендами которые используют новые технологии, трендовые активы, это не так скучно!
А то смотрю периодически на составы брендов с 10-20летней историей, и у них классные банки, однако, вместо использования капсул и вакуумных упаковок, производитель выпускает средство с нестабильными активами и стабилизирует их устаревшими уф-фильтрами. Средство работать конечно будет, эффект давать будет, но я выберу что-то другое.
Мне, как технологу, любопытнее наблюдать за брендами, не боящимися экспериментировать с формами и текстурами. Помню, когда появился Milk Makeup, была еще начинающим специалистом, и мне очень понравилось как бренд пересмотрел привычные продукты (например, тонер, очищающие средства, маски и всё в стиках). Также импонируют корейские бренды, которые то ворвутся с пенящейся маской, то с кремом-желе, то с бальзамом, превращающимся в молочко. Понятно, что зачастую у таких продуктов лишь вау-эффект, а не эффективное действие. Поэтому здесь я за баланс. Когда бренд и активы с умом выбирает, и с текстурой не прочь поиграть.
А если обратить внимание на ингредиенты, очень нравится тренд ферментированных активов, использование грибов и водорослей (полисахаридных активов из них), овощной тренд. Это всё общие тенденции, которые задают сырьевые компании, маркетинг и общественность.
6. Как измеряются показатели UVB и UVA в солнцезащите?
На сегодняшний день золотым стандартом испытания спф является метод in vivo (то есть на добровольцах). В Европе используется ISO 24444, а в России ГОСТ основанный на том же ISO.
ISO 24444 представляет собой стандарт основанный на измерении разницы минимальной эритремной дозы (МЭД). То есть сначала участок кожи каждого добровольца подвергают воздействию ультрафиолетового излучения без какой-либо защиты и измеряют МЭД, а затем наносят испытываемый крем на другой участок и также замеряют МЭД после воздействия ультрафиолета.
