ПОНАЕХАВШАЯ

Я не гот, но иногда гуляю по кладбищам. 

В познавательных целях. В таком месте, как остров Пасхи, про который вообще мало что понятно, грех не заглянуть по ту сторону бытия.

Кладбище тут католическое, но с элементами язычества. На деревянных надгробиях лежат ритуальные предметы, а где-то даже стоят моаи.

Откуда на Пасхе католицизм? Завезли в 18 веке. После открытия острова голландцем Якобом Роггевеном приехали миссионеры и начали всех крестить.

Но осадочек в виде приверженности полинезийскому пантеону остался. Местные продолжали поклоняться своим богам. Это как у восточных славян: православие принимали, но и Перуна лишний раз старались не злить. Мало ли кто там в итоге окажется главным.

Естественная изоляция (до ближайшей суши — 3700 километров) позволяет пасхальцам вариться в собственном соку: можно верить во что угодно. Поставил крест, рядом языческий тотем. Такая вот насыщенная духовная жизнь.

#островпасхи

Фабрики — рабочим, землю — истуканам.

Кем бы ни были авторы пасхальных изваяний, они смогли поставить дело на поток. 

Полинезийцы (индейцы, пришельцы, Зураб Церетели — тут каждый может придерживаться той версии, которая кажется ему наиболее убедительной) создали целую фабрику по производству статуй на склонах потухшего вулкана Рано-Рараку. 

Именно здесь сосредоточено больше всего моаи — триста штук. Некоторые стоят вертикально, какие-то скатились вниз, раскололись и заросли травой.

Но самое интересное — это «заготовки». На Рано-Рараку сохранились каменоломни с незаконченными истуканами.

Посмотрите на второе фото: видите нос и губы лежащего моаи? Ему придали форму, но не успели отделить от горной породы. И пусть теперь весь мир подождет. Вдруг Церетели доберется до острова?

#островпасхи

Как мы это сделали.

В перерывах между тайнами человеческой цивилизации поговорим о том, как устроен туризм на острове Пасхи.

Добраться до острова можно двумя способами. Прямым рейсом авиакомпании LATAM из Сантьяго или на бальсовом плоту из Перу. Второй вариант — чартерный. Практиковался всего один раз за историю 28 апреля 1947 года.

Ценообразование у авиакомпании LATAM затейливое, как спектакли Юрия Куклачева. Один и тот же билет может стоить как 40, так и 200 000 рублей. Это вам не «Аэрофлот» с плоскими тарифами на Дальний Восток.

Перед прибытием на остров вас попросят заполнить небольшую онлайн-анкету. Мы это сделали прямо в аэропорту перед вылетом. Вопросы стандартные: на сколько дней едете, где живете, как устроена концепция личности в философии русского символизма. У нас не было отеля, поэтому я написала что-то типа «улица Папатуануку, дом 1». Проканало.

Когда прилетите, вам нужно купить входной билет, который позволит находиться на территории национального парка Рапа-Нуи. Все моаи — часть парка. Билет стоит 80 долларов. 

Увидеть моаи можно только в компании аккредитованного гида. Просто прийти к истукану, чтобы помолчать вместе, не получится — не пустят. Входной билет на территорию нацпарка услуги гида не подразумевает. Экскурсию надо брать отдельно. Сделайте это в любом из туристических офисов Анга-Роа. Их много, все на главной улице.

Не покупайте экскурсии заранее, до прилета. Это лишняя трата денег. Я ради интереса чекала сайты туроператоров, каждая вылазка стоила 300 баксов, в то время как нам полный комплект моаи со всем их каменным приданым обошелся в 100. 

Кроме моаи достопримечательностей на острове нет (не считая бара, который закрывается последним). Чтобы увидеть всех моаи, достаточно двух дней. Но на Пасхе фантастические пляжи, заложите пару деньков. Когда еще поваляетесь в 17 000 километров от Москвы в компании тысячи каменных мужиков.

Вот, собственно, и вся матчасть. Задавайте вопросы в комментариях — всем отвечу.

#островпасхи

Летающая тарелка не справилась с управлением.

Инопланетяне совершили высадку на острове. Они начали обживать клочок суши, но им было так скучно, что пришлось развлекать себя всеми доступными средствами — например, вытесывать из камня огромные головы с мощными подбородками и длинными ушами. Вытесал пару-тройку — и вроде день прошел не зря. Можно идти в бар с коллегами-тесальщиками и смотреть матч Юпитер — Плутон.

Такую версию, объясняющую происхождение моаи, гигантских истуканов острова Пасхи, выдвинули трезвые уфологи. Обрати на нее внимание какой-нибудь голливудский режиссер — и получился бы хит покруче «Клоунов-убийц из космоса». Но пока это просто одна из сотни гипотез. Вторая по бредовости после версии-шедевра: моаи добрались до острова самостоятельно. Это не техника дошла, это они сами дошли. На лыжах.

В общем, появление моаи в разное время приписывали пришельцам, людям-гигантам, индейцам из Южной Америки, Чипу с Дейлом. Самой близкой к реальности считается версия, что истуканов создали полинезийцы, населявшие остров примерно с XI века.

Как они сюда добрались? До объявления посадки на рейс из Сантьяго оставалось 900 лет. Полинезийцы довольствовались морскими путешествиями. Они были гениальными мореплавателями и преодолевали такие расстояния, что сегодня полинезийскую культуру можно встретить в местах, которые бесконечно далеко друг от друга. К примеру, между Новой Зеландией и Гавайями — 7500 километров.

Окей, допустим, полинезийцы. Но как статуи перемещали? Они же весят по 10 тонн. На этот вопрос научное сообщество не находит четкого ответа. Но что взять с ученых! Вот местные — пасхальные — экскурсоводы давно докопались до истины.

«Сейчас покажу», — мой гид открывает ютуб и находит ролик «моаи на прогулке», в котором мужики обвязали камень веревкой и мотают его в разные стороны, из-за чего моаи «шагает» по тропинке вразвалочку, как пьяный матрос. «Вот так и двигали», — завершает ликбез популяризатор науки. Загадка острова Пасхи разгадана. Так, глядишь, и до Бермудского треугольника доберемся.

В следующей жизни я хочу быть фламинго. 

Не потому, что у меня розовые волосы и это логичная реинкарнация, не подразумевающая дополнительного тюнинга. Жизнь фламинго полна событий, не требующих интеллектуальной нагрузки и восьмичасового рабочего дня. 

Например, фламинго непрерывно едят. Не цепляют бургер по дороге к метро, не заваривают кубик магги, а методично и вдумчиво, не отвлекаясь ни на какие новости, поглощают свой корм в течение пятнадцати часов. Пят-над-ца-ти.

Кормом им служат микроскопические существа, умудрившиеся выжить со времен инфузории-туфельки, а то и опередившие ее на пару вёсен. Биологи, поправьте меня. Существа, похожие на рачков, называются артемия солина (полагаю, для друзей просто артемия) и являются одной из первых форм жизни на Земле. В рачках много бета-каротина, из-за чего фламинго становятся розовыми. 

Фламинго аж три вида: чилийские, андские и фламинго Джеймса. Последних назвали в честь британского натуралиста, первым добывшего тушку для исследования.

Каждый из видов фламинго живет обособленно. Чилийские не водятся с андскими, андские — с Джеймса, и так далее. Когда представители разных кланов случайно пересекаются на одной улице, то переходят на другую сторону и надевают темные очки, делая вид, что они не знакомы. 

Поскольку бОльшую часть светового дня фламинго проводят головой вниз — так уж устроена фламинговая жизнь, что еда не падает с неба, — сфотографировать их практически невозможно. Как только ты нажимаешь на кнопку, только что маячившая над водой голова фламинго возвращается в исходную позицию в поисках артемия и на фото остается розовый червяк с ногами.

Но порой чудеса случаются (фото 1). То ли артемий не проплывал мимо, то ли птица задумалась о моральном релятивизме как этическом принципе, отрицающем дихотомическое разделение добра и зла, но один из фламинго застыл головой вверх. Вот тогда я его и бахнула. Судя по цвету, с бета-каротином все в порядке, и услуги колориста пока не требуются. Доживем до реинкарнации — увидим.

#атакама #чили