Строим дом от А до Я

2021-11-22 09:02:39 ​​ Расчет ступеней лестницы для дома.

Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.

Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.

Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:

все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.
Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:

а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.

В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.

В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.

Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.

Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже. Открыть/Комментировать

2021-11-21 21:01:04 ​​Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.
 Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме. Открыть/Комментировать

2021-11-21 19:00:15 Инженер-строитель – это человек, являющийся специалистом по координации строительных работ. Проникаясь в эту сферу я чувствую большую ответственность перед собой, и перед людьми идущими за мной. Осознанность - это мой выбор.
Много полезного и интересного контента,присоединяйся и начинай разбираться в строительстве! Открыть/Комментировать

2021-11-21 13:00:18 ​​Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее? Открыть/Комментировать

2021-11-21 09:00:51 ​​Приступил к сборке первой карты , для этого верхнюю и нижнюю доску стены раскладывал на полу и размечал места, где будут прибиваться вертикальные стойки.
Затем раскладываются сами стойки и пробивал гвоздями 120-150мм. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. Также сразу наверное помогу избежать ошибки , на которую натолкнулся при проектировании навеса , после этого переделал размеры в проекте дома, лучше всего расстояние указывать между элементами , а не между осями, процесс сборки , будет гораздо быстрей и позволит избежать смещений по осям, как показала практика . Также как и в ситуации с балками обвязки, лагами и бриджами , верхнюю плоскость собранной карты (внутренняя стена) выравнивал электрорубанком , предварительно натянув шнурку между углами карты будущей стены (сильно сказывается качество материала при покупки досок естественной влажности). Открыть/Комментировать

2021-11-20 21:01:12 ​​Итак рассмотрим материалы из которых возводится "коробка" в каменном строении:

1. Традиционный #кирпич сделан из глины (керамический) и искусственный кирпич из песка и извести (силикатный). Он в основном по размеру идет одинарный и полуторный, есть также двойной. На сегодняшний день кирпич используется больше керамический и он идет в основном на лицевую кладку, возведения цоколя, перегородок, дымоходов. Силикатный используют теперь меньше из-за его уступающих керамике свойствах, в т.ч. по влагостойкости, долговечности, экологичности. Для возведения несущих стен также используют пустотный кирпич полуторного или двойного размера. Пустотный кирпич более теплосберегающий в сравнении с полнотелым. 

2. Керамический блок или керамический камень. Данный материал также сделан из наиболее экологически чистого материала - глины. Кстати из глины когда-то был вылеплен и Адам Керамический блок от кирпича отличается только размером. Один керамический блок заменяет до 14 кирпичей, а это значит меньше растворных швов, быстрее и дешевле работа. Также у блока есть шип/паз, что придает дополнительную прочность и теплозащиту кладке. Стена из такого блока толщиной от 44 см не требует дополнительного утепления. Керамический поризованный блок является прекрасным строительным материалом, единственным его недостатком является цена. Но когда строишь для себя или заказчику, но как для себя, об этом думаешь во вторую очередь.

3. Газобетонный (газосиликатный) блок. Этот ячеистый бетон производится  из смеси извести, песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками. #Газобетон создается с применением автоклавной обработки, которая ускоряет твердение, а газообразование обеспечивает алюминиевая пудра. Другими словами, газобетон в гараже не сделать, нужная серьезная линия. В строительстве применяется относительно недавно. Этот материал имеет низкую теплопроводность при низкой плотности. Т.е. хрупкий блок более "теплый". Из-за "капризности" этот материал не прощает ошибок в строительстве. Например, при кладке на обычный цементный раствор, страдает внутренняя отделка (может отслоится штукатрка). При неправильной закладке фундамента или не верном устройстве перекрытий на стенах возникают трещины от пола до потолка. Газобетон, как и силикатный кирпич, не любит влагу, его нужно закрывать от воздействия осадков. Рекомендуется строить в строгом соответствии с инструкциями производителя. 

4. Керамзитобетонный блок хорошо известен в народе. Он производится из керамзитных (глиняных) поризованных шариков, цемента и песка. Данный блок имеет различные теплосберегающие свойства, а именно, чем больше в составе керамзита и чем "шарик" крупнее, тем этот блок "теплее" и тем он менее прочный. Т.е. более теплый керамзитоблок менее прочный. Керамзитные блоки делают многие, в том числе и частники " в гаражах" зачастую пренебрегая соблюдением правильных пропорций. Некачественный блок может рассыпаться в руке, что уж говорить о его несущей способности. Потом мы видим трещины на стенах и прочие проблемы. #Керамзитоблок нужно покупать у серьезных производителей, у которых есть пропарочные камеры, сертификация, контроль качества, нормальная упаковка. Низкая цена данного стройматериала делает его очень популярным. Если говорить о долговечности, экологичности, пожаробезопасности, энергоэффективности, то керамзитоблок имеет также приемлемые характеристики. Открыть/Комментировать

2021-11-20 13:01:09 Перекрытие первого этажа и лестница. Открыть/Комментировать

2021-11-20 09:01:57 Не торопитесь отказываться от участка со склоном. Почему?

1. Скорее всего с такого участка открывается красивый вид на воду или лес. И это главное, когда из ваших окон вид не на забор и соседа, а на природный ландшафт.

2. Современные технологии строительства позволяют без больших затрат освоить такой склон. Например, фундамент винтовой, конструктив легкий каркасный.

3. Отличная возможность использовать оригинальную архитектуру и дизайн. Например, каскадная планировка с эксплуатируемой кровлей.

4. За «неровный» участок можно получить хорошую скидку

5. Отличный фитнес бегая по ступенькам вашего участка Открыть/Комментировать

2021-11-19 21:01:08 ​​Сборка стен каркасного дома
Стены разбил по элементам , всего получилось для монтажа всех стен будущего дома, мне необходимо собрать 14 карт стен и поднять их вертикально . Каждая карта стены , имела свои размеры каждого элемента, оставалось только заготовить точно по размерам из моих ранее обработанных досок . Приступил к заготовке элементов каркаса первой карты по оси А-Е 1 . Открыть/Комментировать

2021-11-19 13:01:11 Обвязка фундамента каркасного дома
Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами глухарями по дереву – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. Гвозди не стал использовать , посчитал что несущий каркас должен быть на 100% без движений. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски. Сначала я разметил все заготовки , напилил все по проектным размерам, после этого приступил к сборке. Открыть/Комментировать