Строим дом от А до Я

2021-11-24 21:00:59 ​​Теперь об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).
Оконный “хэдер”
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 50х200 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.
Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет, для себя должны внятно объяснить, почему, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху. Открыть/Комментировать

2021-11-24 18:01:19 В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет Открыть/Комментировать

2021-11-24 13:00:19 ​​Лайфхак

Переносить листы гипсокартона или фанеры можно без особых усилий и траты времени. Понадобится нехитрая конструкция из пластиковых труб. Внизу должен быть прямоугольник, а сверху будут отходить ручки, сделанные под небольшим наклоном. Открыть/Комментировать

2021-11-24 09:01:08 Пилки для лобзика и их маркировка

Сохраняй себе, чтобы не потерять Открыть/Комментировать

2021-11-23 21:00:57 ​​КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТЕКЛОРЕЗ

Я не буду уточнять, зачем вам в век пластиковых окон понадобилось резать стекло. Я лишь расскажу, как правильно выбрать стеклорез для этой операции.

Сначала рассмотрим виды стеклорезов:

- Алмазный стеклорез
- Роликовый стеклорез
- Масляный стеклорез
- Победитовый стеклорез.

Все стеклорезы объединяет одно. Они должны прорезать канавку на поверхности стекла. По этой канавке стекло будет сломано в дальнейшем. Таким образом, стеклорезы разделяют лишь по способу «процарапывания» этой канавки.

Алмазный стеклорез

Лучше всего царапает стекло алмаз. Это факт. Как бы не изощрялось человечество в изобретении новых материалов, а лидером остается именно природный алмаз.

Режущим элементом алмазного стеклореза выступает небольшой технический алмаз. Этот камушек надежно закреплен в державке. Когда алмаз затупится, его просто поворачивают на 90 градусов и продолжают работу. Ресурс алмазного стеклореза не менее 10 тысяч метров.

Не секрет, что алмазный стеклорез является самым дорогим из всех разновидностей, представленных на рынке.

Для удешевления стоимости инструмента, в алмазных стеклорезах могут быть использованы синтетические камни. Однако, и ресурс такого стеклореза будет ниже.

Победитовый стеклорез

Самой дешевой и малопригодной для работы разновидностью таких стеклорезов является победитовый стеклорез. В качестве режущего элемента в нем использован неподвижный победитовый резец. Он оставляет некачественную канавку и довольно быстро тупится.

Роликовый стеклорез

В отличие от алмазного стеклореза, в роликовом стеклорезе применяется подвижной резец. Он представляет собой ролик выполненный из твердых сплавов металла. Ролик имеет заостренную кромку и своим вращением обеспечивает мягкий ход стеклореза при работе.

За счет вращения обеспечивается более длительный ресурс работы стеклореза в отличие от его неподвижного собрата. Причем в роликовом стеклорезе обычно предусмотрено наличие нескольких сменных резцов, что обеспечивает довольно приличный срок службы инструмента.

Масляный стеклорез

Масляный стеклорез отличается от роликового наличием подачи смазки на режущую поверхность. Резервуар для смазки находится в ручке стеклореза. Это обеспечивает еще более мягкий ход инструмента при работе. И именно этот фактор исключает наличие дополнительных резцов на одном инструменте. Масляным стеклорезом можно работать со стеклом толщиной до 20мм.

В качестве самого дешевого решения масляного стеклореза на рынке представлены китайские инструменты. Цена на них просто смешная. Но и ресурс ничтожен. Часто резервуар для смазки даже не соединен с режущим роликом, и продавец предлагает вам при работе макать ролик в плошку с маслом перед каждым разрезом.

Подводя итог всему вышеизложенному, порекомендую следующее. Если резать много – берите надежный инструмент. Если же вам нужно застеклить пару окон и на этом ваша деятельность как стекольщика закончится – не тратьтесь, покупайте простой роликовый стеклорез. Его ресурса хватит вам с головой. Очень надеюсь, что мой обзор поможет вам выбрать нужный стеклорез. Открыть/Комментировать

2021-11-23 13:00:22 ​​Распространённые ошибки при утеплении пола

Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.

Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя

Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:

Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.

Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие

Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.

Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий

Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.

Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола

Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.

Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель

Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.

Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции

При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.

Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги Открыть/Комментировать

2021-11-23 09:01:32  4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

Если мотокоса глохнет, причина может быть любой. Выделим несколько наиболее вероятных причин того, что триммер плохо заводится

• Некачественная бензосмесь

Необходимо использовать свежеприготовленное топливо. Со временем оно выдыхается и теряет свойства. Перед эксплуатацией мотокосы слейте остатки бензина и заправьте инструмент новой смесью.

• Нет подачи топлива

Если не заводится мотокоса, возможно, нарушена конструкция топливной системы. Загибы на патрубках, их повреждения, состояние фильтра — все это нужно проверять в первую очередь. Стоит протестировать соединения на герметичность. Протечки приводят к отказу оборудования.

• Неисправность электросхемы

Проверьте состояние проводов и кнопки включения. Обращайте внимание на штекер, свечи. При транспортировке мотокосы могут отойти контакты. Если вы не знакомы с внутренним устройством электротехники, не рискуйте. Лучше обратиться в сервисный центр.

• Несоблюдение порядка запуска двигателя

Для запуска двигателя триммера необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Подробно о нем написано в инструкции к инструменту. В большинстве случаев порядок таков: заправьте топливом, включите зажигание, зафиксируйте рычажок акселератора (газа), закрытие воздушной заслонки (для холодного двигателя), прокачка топлива праймером (если предусмотрен), запустите двигатель, прогрейте и открытройте воздушную заслонку. Если во время запуска свеча была залита бензином, ее необходимо выкрутить и просушить.

Выводы

Если ваша бензокоса глохнет, не стоит сразу везти ее в сервисный центр. Проверьте самые простые варианты неполадок. Это позволит вам быстро привести в порядок свой инструмент и продолжить работу без простоев. Открыть/Комментировать

2021-11-22 21:01:44   КАК ВЫБРАТЬ ВИБРОПЛИТУ

По каким критериям выбирать виброплиту

Виброплиты предназначены для уплотнения грунта, щебня, песка, гравия, асфальта, тротуарной плитки. Вибрационная техника — ценный помощник при выполнении строительных трамбовочных работ. Однако разнообразие оборудования ставит перед покупателями вопрос: по каким характеристикам следует выбрать инструмент?

Устройство и характеристики виброплит

Главные узлы инструмента:

• основание (изготавливается из стали или чугуна);
• двигатель;
• вибратор, передающий основанию колебательные движения.

Какие же характеристики важно учитывать при выборе подходящей виброплиты? Основные критерии:

• вес агрегата;
• площадь основания;
• мощность двигателя;
• сила колебаний (удара).

Виды виброплит

Важным параметром является вес инструмента. По этому признаку выделяют 3 группы: легкие (до 75 кг), универсальные (65–90 кг) и среднетяжелые (90–150 кг).

• Легкие (сила колебания до 10 кН, глубина уплотнения до 20 см). Эти виброплиты отлично подходят для трамбовки песка, мелкого гравия и тротуарной плитки. Легкие агрегаты в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания мощностью до 3 л. с.
• Универсальные (сила колебаний до 15 кН, глубина уплотнения до 30 см). Ими можно уплотнить песок, грунт, а также гравий и асфальт при ремонте дорожных покрытий. На оборудовании этого класс устанавливаются двигатели мощностью 5.5 – 6.5 л.с.
• Среднетяжелые (сила колебаний до 30 кН, глубина уплотнения до 50 см). Такие плиты используются на промышленных площадках, например, для трамбовки фундамента, или при строительстве дорог, где необходима большая глубина обработки материала. Из-за большого веса многие производители оснащают инструмент этого класса реверсом. Реверсивная виброплита значительно сокращает физические усилия оператора и время, затрачиваемое на решение задач.

Также при подборе плиты не стоить забывать про площадь основания. При равной мощности и весе двух агрегатов эффективнее будет тот, у которого площадь основания меньше. Многие виброплиты комплектуются баком для воды, который помогает избежать возникновения лишней пыли при работе и способствует лучшей трамбовке за счет увлажнения поверхности

В регулярное техническое обслуживание входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности и периодическая замена масла в картере двигателя. Ознакомиться с полным каталогом оборудования вы можете в разделах Вибраторы глубинные, Виброплиты, Виброрейки и Вибротрамбовки. Открыть/Комментировать

2021-11-22 18:01:57  ВЫБИРАЕМ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДОМА

Основные разновидности аппаратов для сварки

При выборе сварочного аппарата нужно определить, для каких целей он будет использоваться. Это касается как профессиональной, так и бытовой сферы применения. Существует 4 типа сварочных аппаратов:

• трансформаторные,
• инверторные,
• полуавтоматы MIG MAG,
• аргонодуговой сварки TIG.

Поговорим подробнее о каждом из этих видов оборудования.

Трансформаторные сварочные аппараты
Самая простая техника для ручной сварки с плавящимся электродом (ММА). Это надежное оборудование, которое работает на переменном токе, а потому не дает стабильную дугу. Трансформатор для сварки имеет большие габариты и вес. Может вызывать скачок потребления электроэнергии, а также просадку напряжения в сети. Сварочный трансформатор применяется для бытовых нужд, но может использоваться на производстве с собственными подстанциями.

Инверторные сварочные аппараты
Инвертор использует в работе плавящийся электрод (ММА). Это самая распространенная разновидность сварочного инструмента. Работает на постоянном токе, дает стабильную дугу и делает более качественный шов, чем трансформаторные аналоги. Небольшое электропотребление повышает общий КПД инструмента. Малый вес инвертора (3–4 кг) также является существенным преимуществом. Такая техника подходит для сварки металлических конструкций в быту и на производстве.

Сварочные полуавтоматы
Полуавтоматические аппараты MIG MAG работают с использованием принципа плавления проволоки с газовой защитой. При MAG-сварке применяет углекислота, а при MIG — аргон или гелий. Производительность такой техники высока, при работе она обеспечивает оператору минимальное разбрызгивание и высокий КПД. Сфера применения полуавтоматов MIG MAG широка. Их используют как в быту, так и в промышленности.

Сварочные аппараты аргонодуговой сварки (TIG)
По принципу действия это те же инверторы, но с дополнительным оборудованием: осциллятором, аргоновым баллоном, специальной горелкой. Они используются для сварки нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Рабочий процесс довольно сложен, доступен только специалистам с соответствующей квалификацией, поэтому в быту аргонодуговые агрегаты не применяются. Открыть/Комментировать

2021-11-22 13:01:49  Сколько розеток нужно для кухни, зала, спальни?

При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, DVD, тюнер, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы.

Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра.

Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.

Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен.

В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода Открыть/Комментировать