Строим дом от А до Я

2021-10-25 21:00:49 ​​ Кирпичная кладка: типовые ошибки

Возведение кирпичных стен – не самое сложное занятие для опытного мастера. И все же мы хотим рассказать о наиболее типичных ошибках, связанных с этой работой.

1) Игнорирование уровня. Любые перекосы или выкладка кирпича наискосок – прямой путь к аварийной ситуации.
2) Неравномерное заполнение швов раствором. Не промазав места вертикальных стыков, можно получить катастрофические потери тепла.
3) Игнорирование теплотехнических расчетов. Во избежание промерзания стен и образования грибка не стоит экономить. Делайте стены требуемой толщины и не забывайте утеплять швы с помощью вспененного полиэтилена.
4) Добавление посторонних примесей в раствор. Некоторые строители используют в растворе стиральный порошок, который может оказывать губительное воздействие на состав смеси.
5) Выбор некачественного кирпича. Не экономьте на материалах, лучше переплатить в один момент, чем страдать в дальнейшем. Впрочем, об этом мы уже говорили.

А какие ошибки с кладкой допускали вы? Открыть/Комментировать

2021-10-25 19:00:26 ​​Погреб в гараже

Бытует мнение, что соорудить погреб под существующим капитальным гаражом невозможно по той причине, что выемка грунта приведет к проседанию и, как результат, разрушению постройки. Да, с одной стороны это так, а с другой, не совсем – если к делу подойти, как говорится, с толком и расстановкой, то всех этих неприятностей вполне можно избежать. Не верите? Тогда подумайте над тем, как в старых или аварийных домах полностью меняют фундамент – технология в некотором роде сложная, но вполне реальная и выполнимая. Она длительная и по времени может растянуться на несколько месяцев, главное – все делать правильно, не спешить, и тогда все риски будут минимизированы.
Как это делается? Как выкопать погреб в гараже своими руками и при этом не разрушить строение? Здесь важна последовательность.
Если в гараже отсутствует смотровая яма, то начать все работы нужно именно с нее. Грубо говоря, четко по центру строения нужно выкопать ров – его глубина должна соответствовать дну погреба. Очень важный момент всего этого дела заключается в том, что такой ров должен поднырнуть под фундамент постройки – так сказать, нужно освободить пространство для увеличения основания гаража вниз. Это небольшой кусочек шириной максимум в метр – он не нарушит целостности строения и не ослабит основание гаража настолько, чтобы начались необратимые процессы разрушения. Зато этот кусочек даст старт для закладки нижнего яруса.
Вторым этапом нужно усилить ослабленное место. В частности, построить под освобожденной частью фундамента мощную стенку. Для этого внизу нужно отлить из бетона некоторое подобие фундамента – да, новое основание будет состоять из кусочков, но вместе с цельным бетонным полом его способностей вполне будет достаточно, чтобы выдерживать вес строения. Естественно, на этом кусочке нового фундамента (после его высыхания) возводится стенка – мощная подпорка из кирпичей. Особое внимание здесь нужно уделить ее состыковке с существующим фундаментом – в этом месте не должно остаться ни миллиметра свободного пространства, которое в дальнейшем может привести к просадке гаража. В общем, туда нужно будет плотно набить раствор и даже камни.
Это начало, а заодно и общий принцип, которому придется следовать до тех пор, пока строительство погреба в гараже не будет завершено. Теперь движемся в какую-либо сторону от готовой и, главное, высохшей стеночки и, откапывая метр за метром, все повторяем сначала – откопали, залили небольшое основание и выложили подпорную стенку (так сказать, продлили фундамент вниз). Дождались высыхания раствора, откопали следующий метр и все повторили – и так до тех пор, пока под всем гаражом не будет создано свободное пространство. После того как оно будет готово, останется только залить мощное бетонное основание пола (толщиной около 150-200мм), и погреб в своем первозданном виде, можно сказать, готов.

После всего вышеизложенного сделаю одну небольшую оговорку – ситуации бывают разные, и один гараж может в значительной мере отличаться от другого. То, что применимо в одной ситуации, может оказаться невозможным в другой обстановке. К решению вопроса, как построить погреб в гараже, нужно подходить обдуманно, предварительно изучив все местные обстоятельства.
Самый главный момент – уровень грунтовых вод. Если они располагаются близко к поверхности, даже если речь идет о сезонном явлении данного типа, от затеи со строительством погреба в готовом гараже лучше вообще отказаться. Можно, конечно, выкопать небольшую ямку и обозватьее погребом, но, сами понимаете, это совсем не то. Другое дело, если речь идет о строительстве нового гаража – здесь еще имеются варианты. Например, готовый пластиковый короб или герметичная бетонная конструкция, изолированная от поступления воды со всех сторон. Открыть/Комментировать

2021-10-25 18:01:56 Удивительный мир Дикой природы и животных.
Полезные обзоры, факты, самые загадочные места планеты собраны в одном месте в нескучных роликах .
Познай красоту Мира!
Узнай больше вместе с нами.
Здесь всё самое интересное! Открыть/Комментировать

2021-10-25 13:00:48 ​​КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТЕКЛОРЕЗ

Я не буду уточнять, зачем вам в век пластиковых окон понадобилось резать стекло. Я лишь расскажу, как правильно выбрать стеклорез для этой операции.

Сначала рассмотрим виды стеклорезов:

- Алмазный стеклорез
- Роликовый стеклорез
- Масляный стеклорез
- Победитовый стеклорез.

Все стеклорезы объединяет одно. Они должны прорезать канавку на поверхности стекла. По этой канавке стекло будет сломано в дальнейшем. Таким образом, стеклорезы разделяют лишь по способу «процарапывания» этой канавки.

Алмазный стеклорез

Лучше всего царапает стекло алмаз. Это факт. Как бы не изощрялось человечество в изобретении новых материалов, а лидером остается именно природный алмаз.

Режущим элементом алмазного стеклореза выступает небольшой технический алмаз. Этот камушек надежно закреплен в державке. Когда алмаз затупится, его просто поворачивают на 90 градусов и продолжают работу. Ресурс алмазного стеклореза не менее 10 тысяч метров.

Не секрет, что алмазный стеклорез является самым дорогим из всех разновидностей, представленных на рынке.

Для удешевления стоимости инструмента, в алмазных стеклорезах могут быть использованы синтетические камни. Однако, и ресурс такого стеклореза будет ниже.

Победитовый стеклорез

Самой дешевой и малопригодной для работы разновидностью таких стеклорезов является победитовый стеклорез. В качестве режущего элемента в нем использован неподвижный победитовый резец. Он оставляет некачественную канавку и довольно быстро тупится.

Роликовый стеклорез

В отличие от алмазного стеклореза, в роликовом стеклорезе применяется подвижной резец. Он представляет собой ролик выполненный из твердых сплавов металла. Ролик имеет заостренную кромку и своим вращением обеспечивает мягкий ход стеклореза при работе.

За счет вращения обеспечивается более длительный ресурс работы стеклореза в отличие от его неподвижного собрата. Причем в роликовом стеклорезе обычно предусмотрено наличие нескольких сменных резцов, что обеспечивает довольно приличный срок службы инструмента.

Масляный стеклорез

Масляный стеклорез отличается от роликового наличием подачи смазки на режущую поверхность. Резервуар для смазки находится в ручке стеклореза. Это обеспечивает еще более мягкий ход инструмента при работе. И именно этот фактор исключает наличие дополнительных резцов на одном инструменте. Масляным стеклорезом можно работать со стеклом толщиной до 20мм.

В качестве самого дешевого решения масляного стеклореза на рынке представлены китайские инструменты. Цена на них просто смешная. Но и ресурс ничтожен. Часто резервуар для смазки даже не соединен с режущим роликом, и продавец предлагает вам при работе макать ролик в плошку с маслом перед каждым разрезом.

Подводя итог всему вышеизложенному, порекомендую следующее. Если резать много – берите надежный инструмент. Если же вам нужно застеклить пару окон и на этом ваша деятельность как стекольщика закончится – не тратьтесь, покупайте простой роликовый стеклорез. Его ресурса хватит вам с головой. Очень надеюсь, что мой обзор поможет вам выбрать нужный стеклорез. Открыть/Комментировать

2021-10-25 09:01:09 ​​Доброго всем дня!


Итак продолжаем тему панельного домостроения. Следующей к рассмотрению идет СИП-технология (SIP - Structural Insulated Panel , в переводе значит структурная утепленная панель)

Данная технология подразумевает использование при строительстве домокомплекта состоящего из панелей и комплектующих для сборки каркаса. Панели состоят из утеплителя к которому с 2-х сторон примыкает утеплитель. Самым популярным утеплителем для СИП является пенопласт (пенополистирол), а ограждающими листами является ОСП (ориентированно-стружечная плита). Панель производится в цеху, где под прессом к утеплителю приклеиваются листы ОСП. 

Домокомплект изготавливается по проекту, поэтому его привозят уже напиленным, согласно сборочной документации. Чтобы собрать домокомплект нужен каркас, к которому крепятся СИП-панели. Этот каркас делается из сухого обработанного пиломатериала. Места стыков панелей и каркаса дополнительно утепляются монтажной пеной, чтобы избежать образования мостика холода. Фактически дом из СИП - это каркасно-панельный дом, но в отличии от классического каркасного дома, шаг стоек в доме из СИП идет по 1,2 метра, кратно размеру листа ОСП.

Плюсы у данной технологии строительства:
- быстрота сборки, дом 120 кв.м. собирается около двух недель
- высокая теплоизоляция, ведь стена из СИП толщиной 150 мм легко выигрывает у каменной толщиной 500 мм
- доступная стоимость домокомплекта и низкая стоимость монтажных работ, также из-за легкости строения не нужен массивный фундамент
- популярность во многих "холодных" странах, что говорит о доверии 

К минусам технологии относим:
- необходимость устройства качественной вентиляции, что влечет расходы на ее установку стоимостью несколько сотен тысяч рублей и расходы на ее эксплуатацию
- необходимость внутренней облицовки гипсокартоном, иными листами для дальнейшей отделки (обои, плитка)
- для устройства скрытых коммуникаций необходимо сделать фальшстену поверх стен из СИП
- фасад необходимо закрывать, т.к. ОСП под воздействием солнца, снега, дождя начинает темнеть, плесневеть
- не высокая степень огнестойкости
- материалы применяемые в СИП до сих пор вызывают много вопросов по экологичности. Пенопласт и ОСП, при летней жаре, создает в доме не очень правильный микроклимат. 
- низкая ликвидность на вторичном рынке, дом б.у из СИП продать сложно, т.к. покупатели будут думать, что есть какой-то подвох

Поэтому если строить для себя, еще раз все изучите и примите решение, чтобы потом не сожалеть.

Сегодня в России огромное количество производителей таких домокомплектов. Они есть практически в каждом регионе нашей страны, поэтому обсуждать конкретное производство нет смысла. Но хотелось бы выделить типы производств, а вернее типы СИП панелей.
Как я уже говорил ранее, в основном в составе панели используется ОСП и пенополистирол. 

Однако прогресс не стоит на месте. Теперь есть СИП-домокомплекты нового поколения - без пенопласта и ОСП. Для изготовления новых панелей используются древесно-цементные листы Гринборд и утеплитель Пенополиуретан. Листы Гринборд состоят в основном из древесных волокон, имеют небольшую долю цемента, не содержат клей. Пенополиуретан один из лучших утеплителей, он заливается в жидком виде и потом застывает в составе панели на производстве. Оба этих материалов "дышат", имеют высокую огнестойкость (в разумных пределах конечно), не выделяют вредных веществ. По теплоизоляции Пенополиуретан превосходит Пенополистирол. Еще одно отличие, что каркас в новых СИП-панелях жестче, т.к. монтируется с шагом 600 мм.
В остальном панели нового поколения монтируются также, с высокой скоростью и т.д. Открыть/Комментировать

2021-10-24 21:01:02 Таким образом выглядит обшивка фасада каркасного дома листами осп.
Этот материал далее нужно покрыть декоративной отделкой, например, сайдинг, плитка Хауберк и даже эластичная штукатурка. Толщина осп рекомендуется от 12 мм, крепим по-возможности горизонтально Открыть/Комментировать

2021-10-24 18:00:49 ​​Делаем скамейку своими руками

Для того, чтобы сделать скамейку вам понадобится:

7 досок 1550*140*40мм
1 доска 1200 *140*20мм
Саморезы 7 см 46 шт
Электролобзик
Шуруповёрт
Шлифовальная машина
Лак яхтный 2.5 литра
Строительный клей
Антисептик
Кисточка

Шаг1. Закупаем все необходимое.

Шаг 2. Уделяем внимание деталям

Для начала вырезаем деревянные части будущей скамейки. 5 сорока миллиметровых досок откладываем — это будут спинка и сидение. Двадцатку тоже не трогаем — из неё позже сделаем стяжку всей конструкции.

Из оставшихся двух досок нарезаем электролобзиком:

две передние ножки высотой 36 сантиметров,
четыре подпорки длиной 50 и шириной 7 сантиметров
две задние ножки высотой 72 сантиметра
Чтобы на скамейке было удобно сидеть, спинка должна быть отклоненной. Для этого на задних ножках отмеряем 40 сантиметров и срезаем остальную часть под углом в 20°.

Шаг 3. Сглаживаем углы

Чтобы скамейка не оставляла занозы шлифуем все брусья. Самый простой инструмент — мелкозерная наждачка. Самый удобный — шлифовальная машина. Есть промежуточные варианты. Это специальные насадки для дрели или болгарки.

Шаг 4. Собираемся

Сначала соединяем ножки подпорками, как на чертеже. Для этого склеиваем части строительным клеем, зажимаем тисками. А после стягиваем саморезами.

Когда боковые части готовы, соединяем их тремя досками сиденья. Доски прикручиваем саморезами, по три с каждой стороны.

После прикручиваем спинку. Все саморезы старайтесь немного “утопить” в дереве.

В завершении стягиваем подпорки между собой двадцати миллиметровой доской, как показано на чертеже.

Шаг 5.

Обрабатываем дерево антисептиком и покрываем лаком для защиты от капризов погоды.

Скамейка готова. Приглашайте гостей. Открыть/Комментировать

2021-10-24 13:01:33 ​​КАК ЗАЩИТИТЬ ДОМ В ЖАРУ

Чтобы защитить дом от солнца, надо… хорошенько его утеплить. Точнее, теплоизолировать, то есть создать замкнутый контур, препятствующий теплообмену между внешней средой и помещениями. Зимой теплоизоляция защищает жилые комнаты от остывания, а летом – от нагрева, так что поддерживать в помещениях комфортную температуру становится гораздо проще. Вот ведь не случайно в самых жарких регионах планеты – в Средней Азии и на Ближнем Востоке – издревле в ходу плотная и закрывающая все тело одежда! Коттедж, владелец которого не хочет ни мерзнуть, ни потеть, тоже должен быть «закутан» с применением утеплителей для внешних стен, кровли и перекрытий.

Какую теплоизоляцию использовать?

Основным техническим показателем действенности теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем меньше материал проводит тепло.
Можно выделить две группы наиболее распространенных теплоизоляционных материалов – вспененные утеплители (пенополистирол, пеноизол, экструдированный пенополиуретан (ЭППУ), пенополиизоцианурат) и минеральные волокнистые утеплители (минвата). Открыть/Комментировать

2021-10-24 09:00:52 ​​ Утепление подвала изнутри

Первая причины утепления подвала частного дома банальна – никто не хочет, чтобы зимой помещение промерзало и овощи превращались в леденцы. Причина №2 – это создание под домом тёплого помещения для бытовых нужд. Некоторые делают в подвале бильярдную, другие «прячутся» в нём от назойливого семейства и работают в тишине.

Все причины объединяет одно – в подвале должно быть сухо и тепло (более или менее). Проводить под дом отопление, если его там нет, дорого сразу и потребует расходов потом. Оптимальный вариант – это утепление подвала изнутри с выполнением при необходимости гидроизоляции и пароизоляции.

Пирог утепления
Способы утепления не блещут разнообразием – для работы используется:

- Утеплитель,
- Пароизоляция,
- Гидроизоляция.
Слой теплоизоляции сохраняет в подвале тепло, гидроизоляция защищает помещение от влаги, а пароизоляция предотвращает образование конденсата и продлевает службу теплоизоляционного материала. В качестве утеплителя используется:

- Пенопласт,
- Пенополистирол,
- Пеноплекс.
Толщина материала зависит от температурного режима в регионе, толщины стен и требований к помещению. Стандартная толщина теплоизоляции 3–5 см, редко слой утеплителя доходит до 7 см.

Пароизоляция «не выпускает» из подвала влагу, поэтому утеплитель долго служит, и на нём не образуется конденсат. Отметим пароизоляционные плёнки:

- Изоспан B,
- Изоспан D,
- Ютафол H 96 Silver.
Изоспан D – это комбинированная плёнка, которая выполняет функции гидро- и пароизоляции, серия B чистый пароизоляционный материал.

Слой гидроизоляции защищает подвал от проникновения грунтовых вод, он обязательно укладывается на пол, если до этого гидроизоляционного барьера не было на стяжке. Так как подвал всегда ниже уровня земли, то гидроизоляции подвергаются стены и пол. Для работы используют рулонную изоляцию, например, Техноникольили жидкие мастики, например, Блокада.

Завершает утепление подвала отделочный слой – армирующая сетка, штукатурка, вагонка или другой вид отделки.

Устройство гидроизоляции
В начале работ требуется провести гидроизоляцию пола и стен. Это защита от влаги со стороны улицы, если её не сделать, то сырость в помещении гарантирована, а это грибок и плесень. Гидроизолируется весь пол и стены до уровня 50 см выше точки земли. Как правило, в подвале проводят гидроизоляцию по всей высоте стен.

Простейший вариант – это использование специальной мастики. Рекомендуем Блокаду – она надёжно защищает от влаги и недорого стоит. Наносят состав на сухую стену маховой кистью, если поверхность влажная, то перед использованием жидкой гидроизоляции просушите её калорифером. Время высыхания до 48 часов, но уже через 24 часа можно наносить второй слоя мастики. Важно не допустить пропусков, ведь они станут воротами для влаги.

Крепление утеплителя
Утеплитель крепится сначала на стены внизу вверх при плотном примыкании одного листа материала к другому. Для фиксации теплоизоляции используется комбинированный способ – клей и механическое крепление. Клей приобретают для фиксации теплоизоляционных плит – он с равным успехом подходит для пенополистирола, пенопласта и пеноплекса.

После замешивания клей наносится на внутреннюю часть утеплителя точечно и плита прижимается к стене, выравниваясь по плоскости. Сначала укладывается нижний ряд пеноплекса, второй начинают укладывать «кирпичной кладкой», то есть, центр верхнего листа ставится на стык нижних блоков. Открыть/Комментировать

2021-10-23 21:00:49  Пристройка к бане: что и зачем достраивают владельцы

Часто бывает так, что, построив на участке небольшую баньку с парилкой и предбанником, владельцы потом понимают — этого недостаточно! Саморезк решил разобраться, что же чаще всего пристраивают хозяева к своей бане, какие варианты наиболее популярны и как используются.

Зачастую владельцы решают после некоторого времени эксплуатации бани пристроить дровник. Если поленница сложена в сарае в противоположном углу участка, носить дрова в баню бывает утомительно. Пристройка дровника у стены решит эту проблему.

Второй очень распространённый вариант пристройки к бане — открытая терраса. Построить её несложно, зато можно будет с комфортом отдыхать на свежем воздухе после парилки. Обычно терраса около бани используется следующим образом:

• Просто как место для посиделок. В таком случае нужна только садовая мебель, например, простые деревянные скамьи и стол. Просто попить чайку.
• В качестве летней кухни. В таком случае на террасе устанавливают как минимум электрическую плиту, а чаще всего — печь для барбекю или мангал.
• С купелью или джакузи. Очень приятно будет охладиться после парилки. Придётся обеспечивать коммуникации и сток воды. Но если в самой бане нет купели или мини-бассейна, такие затраты понятны и окупятся удовольствием от водных процедур.

Террасу около бани можно превратить в веранду. Это уже закрытая, остеклённая пристройка, которой можно будет пользоваться не только летом, но и в холодное время года, если установить конвекторы или инфракрасные обогреватели.

Самый глобальный проект — пристроить к бане комнату для отдыха. Это утеплённое, достаточно просторное помещение с мебелью и красиво оформленным интерьером. Традиционно для пристройки выбирают тот же материал, из которого построена сама баня — бревно, брус, кирпич, газобетон и так далее. Впрочем, это необязательное условие. Открыть/Комментировать