Строим дом от А до Я

2021-11-11 13:00:32 Фибросайдинг
Наверняка не раз слышали об этом материале. Мы его использовали на многих объектах. Материал надежные, неприхотливый. Что называется «прикрутил и забыл»
В нашей работе фиброцементныйсайдинг появился впервые 6 лет назад. Заказчик выбрал красный цвет, дом в Норвежском стиле
Далее мы много раз монтировали такой фасад и ни разу не пожалели. Из отечественных производителей мы использовали Латонит. Рекомендуем Открыть/Комментировать

2021-11-11 09:00:46  РАЗНОВИДНОСТИ ВИБРОТРАМБОВОК

Отличия вибротрамбовок от виброплит

Вибротрамбовки предназначены для уплотнения связного и несвязного грунта, песка, а также асфальтобетонного покрытия. Область применения этих машин широка. Они используются на строительных площадках, при сооружении свайных фундаментов, при строительстве тротуаров, прокладке трамвайных путей и инженерных коммуникаций.

Особенностями вибротрамбовок, отличающими их от виброплит, являются небольшие габариты и высокая производительность. Это позволяет использовать трамбовки в ограниченных пространствах, куда доставить крупногабаритную технику затруднительно. Эффективность трамбовочного оборудования достигается за счет сочетания внушительного веса и небольшой площади основания.

Характеристики

Основные характеристики вибротрамбовки:

1. центробежная сила (сила колебаний),
2. вес агрегата,
3. площадь основания,
4. тип двигателя.

Центробежная сила на вибротрамбовках, как правило, находится в пределах 10–15 кН, а вес — 60–90 кг. Чем больше вес и центробежная сила, тем эффективней глубина уплотнения грунта. На самых тяжелых машинах она может достигать 500 мм. На современных моделях большинства производителей размер основания уплотнительной подошвы составляет 280 на 330 мм.

Типы двигателей

На данную технику могут устанавливаться различные типы двигателей:

1. бензиновые (2- и 4-тактные),
2. дизельные,
3. электрические.

Бензиновые вибротрамбовки распространены больше, чем их электрические аналоги. Электротрамбовки жестко привязаны к сети, поэтому используются только в помещениях или с удлинителями.

В регулярное техническое обслуживание оборудования входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности, замена масла в картере двигателя, а также контроль уровня масла в редукторе.

Выбрать в подходящую модель вибрационного оборудования вы можете в разделе Вибротехника. Открыть/Комментировать

2021-11-10 21:01:07 Карнизы
Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает. Открыть/Комментировать

2021-11-10 18:01:13 ​​Как избавиться от конденсата на трубах

Конденсат на трубах — достаточно распространённая проблема, особенно в летние периоды, когда в воздухе витает горячий воздух. Наверняка вы уже не раз замечали стекающие по водопроводным трубам капли воды, образующие небольшие лужицы на полу, думая о том, как избавиться от конденсата.

На самом деле, способов устранения конденсата на водопроводных трубах в ванной и туалетной комнатах может быть несколько, поэтому прежде, чем искать подходящий способ избавления от стекающей по трубам воды, необходимо установить причину её появления. Только после определения причины образования воды на трубах можно найти подходящий способ избавления от конденсата.

Причины возникновения конденсата на трубах

Делая ремонт своими руками, лучше заранее позаботиться о коммуникациях, чтобы в дальнейшем у вас не возникло подобной проблемы. Однако если вы в своё время не уделили должное внимание водоснабжению своей квартиры или дома, то причинами, по которым может появиться конденсат на трубах, могут быть:

плохая работа вытяжной вентиляции. Убедиться в исправности вентиляции в ванной и туалетной комнатах можно, приложив к ней лист бумаги. Следует отметить, что данный эксперимент необходимо провести дважды: при открытых и закрытых окнах. Чаще всего именно при закрытых окнах вытяжная вентиляция не справляется со своими задачами;
утечки в трубах соседей. Вполне вероятно, что появляющаяся на водосточных трубах вода — не явление конденсации, как можно ошибочно предположить. Возможно, у ваших соседей сверху течёт труба или бачок унитаза. Определить это невооружённым глазом сложно, но возможно: прислушайтесь ночью к звукам в ванной и туалете. Если вы услышите течь воды по канализационному стояку, то скорее всего причиной появления воды на трубах являются ваши соседи;
протекание кранов, сантехнические неисправности. Удостоверьтесь, что все имеющиеся краны исправны: в данном случае избавиться от конденсата можно только таким методом.

Чаще всего конденсат на трубах появляется именно из-за перепада температур. Избежать данных перепадов невозможно, однако защитить свои трубы, делая ремонт своими руками, вполне возможно.

6 способов избавиться от конденсата на трубах:

1. Создайте специальное покрытие на трубах, препятствующее образованию конденсата. Несколько лет назад постсоветское пространство и представить себе не могло, что такую бесценную вещь, как теплоизоляционная краска, можно купить в обычном строительном магазине. Она поможет вам решить проблему с образованием влажности на трубах. При покупке такой краски отдавайте предпочтение проверенным временем производителям с хорошей репутацией — это убережёт вас от бесполезной траты денег.

2. Усильте работу вытяжной вентиляции. Сделать это достаточно просто: вам необходимо приобрести специальный вентилятор и прикрепить его к пассивной вентиляции вместо вентиляционной решётки. В крупных строительных гипермаркетах ассортимент подобных устройств велик, благодаря чему выбрать подходящий не составит никакого труда.

3. Обзаведитесь поглотителем влаги. Если вы живёте в зоне повышенной влажности, то избавиться от конденсата на трубах поможет поглотитель влаги. Это достаточно недорогое устройство, представляющее собой пластмассовую коробку, состоящую из двух частей, внутри которой находится крупная «таблетка» — она абсорбирует влагу. Благодаря такому незатейливому устройству вы сможете избавиться от повышенной влажности в помещении химическим методом. Открыть/Комментировать

2021-11-10 13:01:14 Открыть/Комментировать

2021-11-10 09:00:37 ​​Водоем на дачу своими руками

1. Определяемся с местом расположения водоема в саду.
2. Вырываем яму нужной глубины и формы. Дно необходимо делать плоским с уклоном 1:100 в одну из сторон, чтобы было удобно сливать воду.
3. На дно укладываем рубероид внахлест. Он будет служить в качестве гидроизоляции. По краям делаем напуски, чтобы их отогнуть при установке опалубки. Высота надземной чаши планируется 20 см.
4. Укладываем на дно бетонную смесь марки М200, толщиной 5 см. Для приготовления бетона используем цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,5:3,5. Желательно добавить пластификатор.
5. Делаем армирование из проволоки диаметром 4 мм. Проволоку связываем в сетку с ячейкой 10 – 12 см.
6. Затем на дно укладываем бетонную смесь толщиной 5 см.
7. Продолжаем вязать армирующую сетку на стенах водоема.
8. Формируем стены водоема из бетона толщиной 10 см. Чтобы бетон не сползал, готовим его густым.
9. Отгибаем или отрезаем арматуру в верхней части по уровню.
10. Подгибаем рубероид и формируем опалубку для надземной части водоема. Для этого просто нужно подсыпать грунта под рубероид.
11. Укладываем бетон в верхней части. Ровняем высоту стенок водоема
12. Высоту стенок ровняем по уровню.
13. Укладываем на стены и дно выравнивающий слой раствора его толщина должна быть не менее 2 см. Для приготовления раствора нужно использовать цемент и песок в соотношении 1:1.
14. Тоже проделываем и с верхней частью.
15. Бетонная чаша водоема должна выстояться 28 дней. Бетон нужно периодически увлажнять и закрыть от попадания прямых солнечных лучей.
16. Вскрываем бетон акриловой грунтовкой в 3 слоя. Это сделает бетон более прочным, гладким и водонепроницаемым.
17. Делаем подсыпку верхней части и наполняем водой. Открыть/Комментировать

2021-11-09 21:01:06 ​​Стропильная система крыши, правила монтажа двускатной конструкции

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками вполне по силам каждому. Главное — знать, как происходит установка стропил двускатной крыши. Вариант подобной крыши несложен в изготовлении, поставить его сможет и новичок в строительстве.

Система конструкции

Сначала нужно вникнуть в схему всей системы стропил, чтобы потом правильно их выставить. Мауэрлат — это длинный квадратный брусок сечением 10х10 или 15х15 см. Его крепят по всему верхнему периметру наружных стен строения. На данную опору приходится большинство нагрузок от всей крыши. Бруски соединяют со стенами различными креплениями — гвоздями, саморезами, скобами — или вбивают шпильки. На деревянном доме каркасом мауэрлата служит последний ряд бруса или бревен. На стенах из других материалов изготовляют заливной железобетонный пояс. Сюда вгоняют деревянные шпунты для последующего крепления системы стропил. К шпунтам уже устанавливают и закрепляют бруски. Часто ширина стен значительно больше толщины уложенного мауэрлата. Тогда снаружи пространство от бруса можно обложить кирпичом. Древесину следует обязательно укрыть, обернув двойным слоем рубероида, — это защитит ее от влажности и гниения.

Стропильные ноги предпочтительнее приобретать из хвойных пород дерева. Они бывают сечением 5х10 и 5х15 см. Чем объемнее и тяжелее кровля, тем шире материал. Чем ближе находятся пары стропил, тем меньше общая нагрузка. Среднее расстояние между брусками — от 600 до 1200 мм. Длину стропилины высчитывают так: высота конька крыши делится на тангенс угла уклона крыши.

Конек — это верхний горизонтальный брусок, который скреплен со стропильными парами. Он находится в самой высокой точке крыши. К коньку и нижней брусковой связке крепят всю стропильную систему. Поскольку верх кровли принимает достаточно большую нагрузку, его деревянный материал должен быть более прочным. Высоту конька рассчитывают следующим способом: половинку длины пролета здания умножают на угол наклона кровли. Высота — важная величина, ее крутизна зависит от объема снежных осадков зимой. В среднем нормальный угол уклона составляет 40°. Сюда можно выбрать и настелить большую часть кровельных материалов.

Внимание: чем круче поднят угол крыши, тем объемнее площадь всей поверхности кровли. Это может привести к значительному перерасходу строительных материалов. Свес крыши — это продолжение стропильной ноги от края стены. Этот кусок кровли необходим в защите от затекания дождя при порывах ветра, а также фундамента от размывания. Длина свеса — примерно полметра. Кобылка — это наращенный кусок бруска, если длины стропил не хватает. Обычно берут просто обрезки доски и крепят их к брускам. Открыть/Комментировать

2021-10-28 18:01:14  РАЗНОВИДНОСТИ ВИБРОТРАМБОВОК

Отличия вибротрамбовок от виброплит

Вибротрамбовки предназначены для уплотнения связного и несвязного грунта, песка, а также асфальтобетонного покрытия. Область применения этих машин широка. Они используются на строительных площадках, при сооружении свайных фундаментов, при строительстве тротуаров, прокладке трамвайных путей и инженерных коммуникаций.

Особенностями вибротрамбовок, отличающими их от виброплит, являются небольшие габариты и высокая производительность. Это позволяет использовать трамбовки в ограниченных пространствах, куда доставить крупногабаритную технику затруднительно. Эффективность трамбовочного оборудования достигается за счет сочетания внушительного веса и небольшой площади основания.

Характеристики

Основные характеристики вибротрамбовки:

1. центробежная сила (сила колебаний),
2. вес агрегата,
3. площадь основания,
4. тип двигателя.

Центробежная сила на вибротрамбовках, как правило, находится в пределах 10–15 кН, а вес — 60–90 кг. Чем больше вес и центробежная сила, тем эффективней глубина уплотнения грунта. На самых тяжелых машинах она может достигать 500 мм. На современных моделях большинства производителей размер основания уплотнительной подошвы составляет 280 на 330 мм.

Типы двигателей

На данную технику могут устанавливаться различные типы двигателей:

1. бензиновые (2- и 4-тактные),
2. дизельные,
3. электрические.

Бензиновые вибротрамбовки распространены больше, чем их электрические аналоги. Электротрамбовки жестко привязаны к сети, поэтому используются только в помещениях или с удлинителями.

В регулярное техническое обслуживание оборудования входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности, замена масла в картере двигателя, а также контроль уровня масла в редукторе.

Выбрать в подходящую модель вибрационного оборудования вы можете в разделе Вибротехника. Открыть/Комментировать

2021-10-28 17:01:01 Говорят, пить надо в меру. Я заглянула в словарь.

Мера (старорусск.) – единица объема равная 26,24 литра… Опаньки!

Хочешь узнать все про Элитный алкоголь, изысканные вина, правила этикета в баре и ресторанах?

Канал Про Вино поможет разобраться в тонкостях виноделия! Открыть/Комментировать

2021-10-28 13:00:46 ​​КАК ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ДОМА

Электролобзик — ручной инструмент для распиливания тонких досок, брусков, пластика, керамической плитки, мягкого металла и листовых материалов на основе древесины. По принципу работы он похож на ручной лобзик. Заготовка разрезается за счет возвратно-поступательных движений пильного полотна вверх и вниз. При этом пользователь не прилагает физических усилий, ему достаточно удерживать и направлять инструмент по линии реза.

Электрические лобзики применяют на деревообрабатывающих производствах, в столярных цехах и в быту. В этой статье вы прочитаете, как выбрать лучший электролобзик для дома по цене и качеству.

Конструкция лобзика

1. Опорная плита — направляющая плоскость из алюминия или стали. Бывает литой или штампованной. Предназначена для установки правильного угла, контроля за точностью и качеством реза.

2. Пилка — непосредственно разрезает материал. Для каждого материала выпускаются своя оснастка, различающаяся материалом, длиной и шириной пильного полотна, а также формой и размерами зубьев. Например, для резки стекла применяются пилки с абразивным напылением, а для металла — из твердых сплавов с мелким зубом.

Перед началом работы оцените, какая пилка для электролобзика подойдет под материал, иначе есть риск испортить и инструмент, и заготовку.

3. Электрический мотор — приводит в движение пильное полотно. Главный параметр двигателя электролобзика — это мощность. От нее зависят толщина и класс материалов, с которым может работать инструмент. Подробнее о мощности электрического лобзика читайте ниже.

4. Рукоятка — может быть скобообразной, как изображено на нашей схеме, или грибовидной, как у электрического лобзика Makita 4351FCT. Скобообразная рукоятка более универсальна, а потому и более распространена. Зато грибовидная рукоятка снижает вес инструмента, упрощает его ведение снизу заготовки или под углом.

Классы электролобзиков по дереву

Электрические лобзики по дереву выпускаются 3 классов.

• Бытовые — не предназначены для интенсивной эксплуатации. Низкая или средняя мощность и узкий функционал компенсируются сравнительно небольшой ценой. Пример такого инструмента — электрический лобзик RedVerg Basic JS600.

• Профессиональные — износостойкий инструмент, который может работать каждый день до 8 часов. Отличаются большой мощностью, что позволяет распиливать заготовки большой толщины. Используется в небольших столярных цехах или при строительстве частных домов и бань. Типичная модель профессионального класса — электрический лобзик DeWalt DW331K.

• Промышленные — это станки, предназначенные для работы на крупных деревообрабатывающих производствах. В быту не используются. Открыть/Комментировать