Записки волосиста

2021-09-27 11:52:11 Вопрос на засыпку. Что общего между натуральным кератином волос и кератиновым выпрямлением (кератинизацией)?
Спойлер: ничего.

Разберем, что это за «волшебная» процедура и стоит ли вестись на все радужные обещания мастеров.

Если очень кратко, кератинизация — это выпрямление при помощи специальных средств и под действием высокой температуры. В результате вы получаете идеально прямые, гладкие и блестящие волосы, которые будут в таком состоянии от 2 до 5 месяцев. Казалось бы, классный результат, что не так-то?

А то, что в препаратах, которые используются для процедуры, содержатся силиконы, альдегиды и формальдегиды. Последние вообще считаются канцерогенами и очень опасны для человека. Но без них кератинизация невозможна, так как именно они выполняют функцию выпрямления. Так что, если обещают отсутствие формальдегидов, не верьте. Просто эти компоненты заменяют альдегиды — их производные.
В самом конце состава у некоторых производителей находится гидролизированный кератин, который практически никакой роли в результате не играет.

Что еще скрывают производители средств для кератинового выпрямления? Развею парочку других мифов:

Как я уже сказал, функцию выпрямления выполняют альдегиды и формальдегиды, хотя многие думают, что это делает именно кератин. А вот и нет — он и силиконы только заполняют промежутки в волосяной кутикуле.
Некоторые производители средств и мастера обещают, что процедура вылечит волосы. Ну, камон… волосы – это отмершая ткань, вылечить которую невозможно по определению.

Ну, ладно, на сегодня информации для переваривания достаточно. В следующий раз подробнее разберем алгоритм кератинового выпрямления. Открыть/Комментировать

2021-08-11 12:35:49 Термозащита и несмывашки: спасательная бригада (или нет)

В одном из прошлых постов поднимали тему термозащиты. Давайте смотреть, как это работает, а также на какие компоненты в составе стоит обратить внимание.

Такие «кондиционирующие агенты», как хлорид цетримония, бегентримония и стеарилкония — катионники, которые очень популярны в смываемых масках и кондиционерах для волос НЕ предотвращают повреждение кутикулы во время сушки феном и укладками. Увы и ах, в общем, одними масками и кондеями не обойтись - очевидно.

А если говорить про масла и силиконы, то очень важным преимуществом добавления этих компонентов в термозащитные средства является то, что они сохраняют эластичность и собственную смазку волос, что помогает как при укладке. К тому же предотвращает ощущение сухости - ну прям подарок вашим волосам.

В частности, силиконы, такие как диметикон и амодиметикон, могут обеспечивать эффективное рассеивание тепла при сушке феном, утюжке или укладке щипцами для завивки. Так как силиконы имеют низкую теплопроводность, а это означает, что, когда они покрывают волокна волос, они медленно передают тепло. То есть силиконы герметизируют кутикулу волоса и уменьшают потерю влаги, что также помогает защитить от теплового повреждения.

А что работает лучше всего?

На практике было доказано, что при погружении волос в раствор, содержащий до 2% глицерина или пропиленгликоля, риск появления трещин и повреждений на волосах прилично снижается.
К тому же, самые обычные акрилатные сополимеры и кватерниуумы обладают хорошими теплозащитными свойствами.

Больше исследований богу исследований! В 1998 году тестировали три вида компонентов: PVP / DMAPA acrylates copolymer, quaternium, hydrolyzed wheat protein. Они работают даже при концентрации 1% и уменьшают повреждения аж на 10-20%.
Ну и наука не стоит на месте: на сегодняшний день разработаны новые гибриды привитых белковых/протеиновых и пептидных сополимеров и силилированных ингредиентов, которые также показывают очень высокую протектную функцию.

С исследованиями закончили, ловите мнение волосиста:
Термозащитные средства скорее уменьшают ущерб, нанесенный тепловой укладкой. Увы, они не могут полностью защитить волосы, так как даже лучшие средства показывают не более 50-70% тепловой защиты. Да, в рамках термозащитных средств это пушка, но на деле — сами понимаете. Открыть/Комментировать

2021-08-04 11:47:47 Правда ли, что чем ниже % OX, тем «качественнее» получается блонд?

Скажу сразу, как показывает практика — это так.
Давайте разберем это с химической точки зрения.

И да, речь идет о закрытых техниках, очевидно.

Начнем с того, что за процесс блондирования отвечают персульфаты и персокислые соли, входящие в состав самой блондирующей пудры. Чем выше концентрация пудры в смеси, тем активнее идет процесс блондирования. Процент окислительной эмульсии или же сама окислительная эмульсия является активатором химической реакции.

Чем выше концентрация эмульсии (читай «чем больше в ней перекиси водорода»), тем активнее идет выброс атомарного кислорода в момент смешивания с осветляющей пудрой.

Представьте себе таблетки Алькозельцера (ну с кем не случалось). Так вот одна таблетка антипохмелина, которую вы закинули в небольшой стакан воды — это 1,9% окислительной эмульсии.
А вот 12% эмульсия — это уже пять таблеток, которые вы осмелились забросить в тот же стакан.

Да, химическая реакция активнее, но к чему тут таблетки, раз мы тут про волосы говорим?

В том то и дело, что процент окислительной эмульсии не влияет на степень осветления блондирующего состава. Он влияет только на СКОРОСТЬ осветления = скорость выброса атомарного кислорода.

Поэтому работая с окислительной эмульсией на 1,9%, мы можем получить ту же самую степень осветления, что и с составом эмульсии на 12%. Только достигаем мы заданной степени осветления дольше.

Окей, но почему многим нравится фигачить 12% смесь, раз низкий процент осветляющих эмульсий дает более чистый и более прозрачный фон осветления?

Ответ прост: каждый выбирает свой путь. Приведу пример.

Представьте себе две магистрали:

По первой едет законопослушный гражданин, который останавливается на всех светофорах, пропускает каждого пешехода на переходах, едет с рекомендованной ограниченной скоростью и ведет себя на дороге культурно.

По второй — хамоватый водила, который игнорирует все правила дорожного движения, вечно подрезает попутчиков и перестраивается через два ряда.

Задача обоих водителей — доехать из точки А в точку Б.

Только первый доедет в целости и сохранности, пускай и потратит время на дороге, а вот второй с большей вероятностью пожертвует не только временем, но и здоровьем: своим и здоровьем окружающих.

Как это пересекается с окрашиванием? Да максимально просто. Процесс блондирования — это наш водитель. Чем ниже процент окислительной эмульсии, тем шире становится ваша палитра маневров и вариативности. На низкой скорости легче поймать тот самый необходимый фон осветления и остановить процесс, когда вы достигли результата.
На скорости попробуй это сделать — летишь в канаву или впечатаешься в тачку впереди.

Так что здесь каждый решает для себя — тихо и аккуратно на 1,9% или же стремглав, поломав все волосы клиента, на 12% Открыть/Комментировать

2021-07-29 15:57:52 Открыть/Комментировать

2021-07-29 15:56:34 Сушим и укладываем феном like a pro

Как часто вы задумываетесь, при какой температуре воздуха (когда сушим феном) волосы начинают повреждаться?

Умные люди докладывают, что высушенные феном волосы, выдержанные при температуре от 75°C до 100°C в течение 10 секунд и более, вызывают наибольшее количество повреждений. Разберемся, почему так происходит.

Эти повреждения (или же трещины) возникают из-за быстрого перехода волос от влажного к сухому состоянию. То есть внезапное испарение влаги приводит к тому, что чешуйки кутикулы сокращаются, становятся жесткими и растрескиваются. Именно так мы и получаем рост пористости, а также потерю белка при намокании и обезвоживании волос.

Совет волосиста номер раз:
Не переходите на высокую температуру слишком резко!
Так вы не обожжете волос и словите меньше трещин — всего-то надо медленно переходить с режима на режим.

При сушке температурой ниже 50°C трещины практически не образуются, а при нагревании воздуха до 65°С не происходит такого сверхбыстрого испарения, которое вызывает нарушение целостности кутикулы.

Памятка с индикаторами температурных режимов:
- Безопасный — 50°C или ниже
- Вероятно безопасный — 65°C
- Потенциально опасный — 75-95°C и выше

В «опасную зону» также попадают щипцы для завивки, выпрямления и утюжки. Не устанавливайте на них температуру выше 185 градусов.

Окей, но как мы можем частично спасти ситуацию, раз привыкли к роскоши горячего фена?
Пользуйтесь термозащитой — топовая и очень недооценённая штука.

И подружу вам наглядные примеры.

На рисунках показаны:
Слева — нормальные волосы, почти эталон «нормальности»;
Справа — волосы после 100 сушек на максимальной скорости и нагреве. Если переложить на реальность, это от 3х до 4х месяцев активного использования фена.

Ну вы поняли, выбор в сторону низких температур и термазащиты сделан. Открыть/Комментировать

2021-07-23 18:33:08 Химическая завивка на обесцвеченных волосах — может сразу памятник волосам заказать?

Обозначим важный пункт: и химическая завивка, и обесцвечивание разрушают дисульфидные связи (связи отвечающие за форму и состояние волос, мы уже проходили)!

Химическая завивка эти связи разрушает или же перестраивает напрямую, это первостепенная ее задача.

Обесцвечивание разрушает дисульфидные связи вторично. Дело в том, что феомеланин расположен как раз между двумя атомами серы, буквально внутри дисульфидной связи. И когда мы блондируем волосы, продукт все равно разрушает их.

С фактами разобрались, погнали в химию.

С составом в волос проникают атомы водорода, которые вступают в реакцию с атомами серы, образуя сероводород (тот самый аромат тухлых яиц заслуга именно этой реакции), и двусернистые связи разрушаются. Волос становится пластичным и принимает форму бигуди.

Необходимо изменить 30% связей, а это значит, что из трех, 2 остаются нетронутые, а третья перестраивается.
Конечно, все зависит от правильно выбранного состава и от времени выдержки, которое в среднем составляет от 10 до 20 минут.

30% перестроенных (читай «разрушенных и восстановленных в новой форме») двусернистых связей необходимо для перманентного изменения формы волос. Если перестроить больше 30%, это неминуемо приводит к химическому повреждению.
Тут в голове возникает любимая мантра волосиста: «Чем больше % тем сильнее и очевиднее повреждение».
И спешу успокоить — этот момент мы можем отследить и проконтролировать, если будем придерживаться рекомендациям бренда.

А вот с блондированием все сложнее тупо потому, что мы не знаем, сколько уже дисульфидных связей полегло в бою за цвет, и сколько их в итоге восстановилось.

Представим, что мы вышли в блонд, разрушили, к примеру, 20% дисульфидный связей, а потом что-то взбрело в голову, и мы решили, что химия будет просто пушкагонка на блондированных волосах. Накручиваем свои пока еще более-менее живые волосы на бигуди, наносим лосьон и перестраиваем еще 30%.

Как итог получаем 50% перестроенных связей, что уже является достаточно сильным химическим повреждением волос.
А прикиньте, если блонд не первый, а волосы пористые. Вот вам и шутка про кладбище волос.

Ловите мнение волосиста: химическая завивка на обесцвеченных волосах это как игра в покер, а ты за столом с картами UNO. Красиво, конечно, только не понятно, зачем. На выходе получите либо повреждение, после чего волосы помашут концами и слезут с вас, либо распрощаются прямо в мойке. Ну а если повезёт, то получите клиента, который вышел из Метелицы 90х.

Да и если уж говорить об эстетике или маломальском стиле, то блонд с химией редко выглядит круто. Открыть/Комментировать

2021-07-20 14:56:04 Открыть/Комментировать

2021-07-20 14:55:26 ​​Вся информация была взята с аккаунта Анны Пинес, за что ей большое спасибо!

Хочу только дополнить:
допустимая погрешность PH от производителей при смешении пудры с окислителями варьируется.
Например, норма PH смеси - 10
Допустимая погрешность - 9.5 - 11

Репост:
Когнитивный диссонанс, это когда у меня на столе исследования из США, Австралии и Японии
⠀
А тренеры, которые делают тесты пишут: “качество волос очень даже”…
⠀
Становится понятно, откуда берутся восторженные отзывы о том, что качество волос лучше.
⠀
Оно не лучше, но иллюзия очень даже впечатляющая
⠀
Пудра + 12% 1:5
⠀
Мы привыкли все проверять на практике. Любая теория подкрепляется не одним тестом. И тут такой первый результат: «ощущение, что качество лучше» ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
⠀
Я на минуту подвисла, а потом перечитала условия тестов в исследованиях и пазл начал складываться
⠀
Фокус происходит на первом ощущении от состояния волос и в этом главная ОШИБКА. Упущен очень важный определяющий этап: ДОМАШНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
⠀
В исследованиях, которые подтверждают потерю эластичности, массы волокна волоса, нарушение структуры до минимум класса повреждения В3 (это после 6 ступеней категории А ) между тестами с повторным нанесением обязательно есть этапы мытья шампунем и просушивание с расческой.
⠀
Мы сделали только часть:
1. Сравнили силу осветления на 2% и 12% - она практически не отличается
⁃ за 60 минут похожий результат
⁃ сравнили качество волос - с первого взгляда на 12% все прекрасно
2. Выдержали пряди в мыльной воде с шампунем 7 часов (обычно подобный тест на стойкость оттенка отлично показывает, как будет смываться цвет)
⁃ после шампуня началось самое интересное. Волосы обесцвеченные на 12% приобрели структуру, как искусственное волокно. Стали матовыми, начали спутываться
3. Тест прядь (пудра+6% на 15 минут) и тест на эластичность.
⠀
Настал момент истины. Тест прядь рвётся. Рвётся легко и это исключает повторное обесцвечивание в контакте. Когда отрастут корни, смесь попадающая на длину при аппликации, приведёт к тому, что длина будет ломаться.
⠀
В видео 3 теста:
1. Пудра + 2%
2. Пудра + 12% 1:5
3. Пудра + 12% 1:5 и последующее «дочищение» пудрой на 2% с добавлением маски
⠀
Работа на 12% в перспективе ГАРАНТИЯ ломкого стыка и сложности при последующей работе. «Ещё светлее» после 12% ведёт к потере длины.
⠀ Открыть/Комментировать

2021-07-19 11:52:54 Что такое молекула ПЛЕКС и как она работает. В чем ее профит?

Пробежимся по азам — вдруг кто позабыл или запутался. Повторение — мать его, ну вы поняли.

Волос человека по большей своей части состоит из белка кератина. Структура кератина, а в итоге прочность волос, зависит от дисульфидных связей, которыми молекулы кератина связаны между собой. Эти связи образуются за счёт аминокислоты цистина, который содержится в структуре кератина. Магия, скажете вы. Нет — химия:)

Очень просто — цистин содержит атомы серы, а два атома серы образуют между собой прочный дисульфидный мостик -S-S-, который и соединяет кератиновую конструкцию. Таких мостиков много, однако их количество уменьшается под воздействием окружающей среды и человеческого фактора.

В результате разных химических манипуляций с волосами (агрессивное окрашивание, химическая завивка, выпрямление и т.п.) некоторые дисульфидные связи разрушаются, оставляя после себя молекулы кератина со свободными «хвостиками» SH (тиольная группа цистеина), которые ничем не скреплены между собой.

Кстати, цистин и цистеин часто путают между собой. Так уж вышло, что наука химия рассматривает эти две серосодержащие аминокислоты как единую аминокислоту, потому что они легко превращаются друг в друга. Так что парикмахерская наука давно знакома с восстановлением дисульфидных связей, что бы там ни говорили отдельные пиарщики, чтоб их.

Собственно, большинство средств восстанавливает дисульфидные мостики в кератине обратно, только в другом порядке. Иначе волосы просто распадались бы на кусочки при любой попытке завить их, например, современным перманентом. Иногда, кстати, так и происходит, если мастер работает в стиле «меткий глаз — кривые руки так и тянутся к науке». А переизбыток перекиси запускает процесс сульфирования и приводит к образованию сульфогрупп SO3H вместо свободных «хвостиков» SH.

Давайте ещё раз остановимся на важном моменте: дисульфидные связи, как правило, не разрушаются необратимо! Они в кератине всегда есть, просто их становится больше или меньше в зависимости от того, как именно поэкспериментировал человек со своими волосами. Исключение составляют очень жёсткие, агрессивные и неадекватные методы воздействия — вроде использования 12% OX сразу после химической завивки. Но чем дальше в лес, тем больше интерес, и тем больше разрушенных остатков дисульфидных связей вместо прочного моста наблюдается в повреждённых волосах. Накапливаясь от процедуры к процедуре, эти остатки былой роскоши приводят к тому, что волосы теряют прочность, становятся безжизненными, сухими и ломкими. Отметим: это в первую очередь касается тех, кто постоянно что-то делает со своими волосами. Красит, завивает, выпрямляет, сушит. Остальные умеренные потребители услуг бьюти-индустрии, как вы наверняка догадались, не так страдают. Но и им чудо-средства тоже нужны, потому что это — тренд.

Итак, к делу.
OlaPlex решено было выпускать в трёх формах — для трехэтапной обработки. В первой бутылочке — собственно само действующее вещество. Во второй — фиксатор, а в третьей — уход для домашнего использования между процедурами. После проведения необходимых испытаний и восторженных откликов благодарных стилистов и пользователей продукт начал победное шествие по миру, сопровождаемое всё более усиливающимся PR. Процесс регистрации торговой марки, по официальной информации из регистра, был начат в конце 2013 года, затем в течение 2014 года бизнес набирал обороты.

Почему плексы чаще добавляют в блондирующие пудры?

Вот тут интересно:
Окрашивание в наименьшей степени воздействует на дисульфидные связи. Но если речь идёт о блондировании, то ситуация в корне меняется. Феомеланин расположен как раз между двумя атомами серы, буквально внутри дисульфидной связи.
Именно от него мы пытаемся максимально избавиться, чтобы достичь светлого, наиболее холодного оттенка блонд.

Меньше желтого = меньше феомеланина.

А вы спрашиваете, почему окрашивание в блонд часто бывает травматично для волос. Все просто — думаешь, что избавишься от желтизны, резко уходишь в блонд. Да не тут то было. Там где блонд, там и желтизна. Открыть/Комментировать

2021-07-16 17:52:27 Существуют ли какие то методы или варианты обесцвечивания волос до 10 УГТ без потери качества?

На сегодняшний день нет ни одного доступного исследования от брендов или же независимых лабораторий, которые бы явили на свет эту формулу. А значит, что пока эту волшебную пилюлю, которую можно добавить в блондирующую пудру и оставить волосы здоровыми, не изобрели.
Увы, но на 2021 год нет ни одного компонента*, ни одной формулы, которые бы гарантировали осветление волос без потери их качества. Это просто невозможно.

*Кроме компонента Plex на основе яблочной кислоты, скажете вы, но это совсем другая история.

Все ухищрения, о которых мы слышим в последнее время, сводятся к одному конкретному выводу.

«Чем выше степень осветления, тем выше степень повреждения волос»

И эти две параллели, которые идут бок о бок. Своеобразная мантра.

Если вы добавляете какой-то компонент, чтобы снизить возможные повреждения волос, вы должны быть уверены, что тем самым вы снижаете фон осветления.
А вот истории про «Я перешла в блондинку 10-го уровня и мои волосы точно такие как прежде - сильные и упругие» пропускайте через фильтр. Кто-то здесь лукавит: либо мастер, либо обладательница «уникальных» волос.

Поверьте, если бы такой компонент, который позволяет сохранить здоровье волос при обесцвечивании, существовал, он бы давно перевернул рынок.

Ни один косметический бренд не остался бы в стороне и зарабатывал бы на этом как мог. Как создатели Plex, который используют все, кому не лень. Это ведь тоже своего рода прорыв на рынке, согласитесь?

И закрепим нашу мантру: «Чем выше степень осветления, тем выше степень повреждения». Открыть/Комментировать