Усы Урсы

Итак, последняя часть маралезонского балета с сафари.

Всё уже было давно позади — мы сидели в аэропорту, ждали рейса домой. Тут к нам подходит девушка, которую мы встретили незадолго до сафари (они тоже собирались лететь) и спрашивает, как у нас прошло. Мы поделились впечатлениями и спросили про их опыт со слонами.

И выяснилось, что рухнувший самолёт из первого поста — это был их рейс)))
Ребята аварийно приземлились со сгоревшим двигателем и чуть всей толпой не родили по маленькому ёжику. К счастью, никто не пострадал: сели удачно. Поехали на сафари, развеялись слегка, а когда собрались обратно, пилот при взлёте совершил маленькую, но досадную ошибку, и оторвал нафиг половину крыла хддддд

Опять аварийная посадка, опять новорожденные ёжики…

В общем, в итоге посадили их на паром и повезли домой тихонько, морем. А мы всей толпой офигели — самолёт, которым увезли-привезли нас, оказался последним целым у этой компании. Тут-то мама и заявила что, мол, она так и знала что затея это была небезопасной. Подумала минутку и добавила, что оно того всё равно стоило.

В общем, сафари удалось на славу, всем советую хддд
А в следующий раз я расскажу вам о тёплой встреча с морским ежом.

От бегемотов мы поехали ловить жирафов. Жирафы вообразили себя гепардами и пытались прятаться — плохо, потому что с таким ростом в саванне торчишь как тонкий баобаб. Проезжая очередную реку, Бэнни радостно тыкнул в островок:

— О, видишь? Это крокодил. Река пересохла, семья отсюда ушла, а его бросили.

— @-@ дай угадаю — один он не выживет?

— Его сожрёт мангуст или змея или лев или гепард или… — Бэнни загибал пальцы.

— Львы едят крокодилов?!

— Такого грех не сожрать! Что он сделает в ответ, пожалуется маме?

Я заявила что давно мечтала о домашнем крокодиле и попыталась эвакуироваться в реку. Бэнни схватил меня за штаны и повёл машину дальше — широко при этом улыбаясь.

Жирафов мы таки нашли, и к одному даже подобрались поближе. Он, правда, посмотрел на нас как модель Виктории Сикрет на бомжей, развернулся задом, высказал своё мнение и ушёл. Бэнни тут же начал подробно рассказывать о том что племена масаев используют слоновий и жирафий навоз в качестве лекарства и бодрящего средства: собирают, сушат, растирают в порошок, заваривают напиток и пьют для бодрости. Моя позеленевшая мать высказалась в духе, мол, кто угодно так взбодрится. Как минимум — чтобы раскидать тех, кто пытается это в тебя влить.

Следующими жертвами стали бородавочники. Они вызвали у нашей команды необъяснимый восторг: весь Ниссан пищал «Пумба» и спрашивал, где Тимон. Справедливости ради, малыши бородавочника настолько милые, что за восторг мне не стыдно. Пумбы гуляли вместе с импалами (которых в Микуми как голубей на площади) и зебрами (которых мы увидели штук десять всего. Львы, что ли, разгулялись…)

Потом Бэнни показал нам две группы молодых львов, и контраст наших эмоций к ним и бородавочникам был просто изумителен:

— Смотрите, львы.

— Ух ты, и правда.

— РЕБЯТА ТАМ ПУМБЫ МАЛЕНЬКИЕ БОЖЕ ПУМБЫ

— ГДЕ ГДЕ ООО ПУМБЫ

На месте львов я бы оскорбилась. С другой стороны, погладить всё равно было нельзя, так что будем считать, что это была эмоциональная месть.

Сафари длилось уже шестой час, пора было домой. Но оказалось, это ещё не конец…)

Следила за Нонфиком в этом году как сирота за рождественским семейным ужином: из-за витринного стекла х)))) страшно расстроена что не попала и не увидела всех потрясающих людей что там собрались. Уповаю на следующий год капец как Q,Q хоть на фотки стенда полюбуюсь — спасибо за них Даше Буданцевой)

К слонам нас подвезли почти вплотную. Вернее, слоны сами подошли — две матери, двое подростков и двое совсем детёнышей. Дети дрались, мамы их разнимали, попутно пытаясь обедать. Моя мать пустила слезу — всё, мол, как в жизни. И недовольно посмотрела на меня.

Насмотревшись на слонов, мы поехали вглубь парка. Из большой пятёрки (слоны, буйволы, жирафы, львы, леопарды) здесь можно найти всех — кроме леопардов, не потому что их нет, а потому что они прячутся как сволочи. А так гиды знают, кто где сидит, и везут прямо туда — местами сквозь бурелом (ну, то что в саванне считается за бурелом).

После слонов нас привезли ко льву. Лев выглядел так, будто жизнь ему не мила уже года два. С половиной. Бэнни (наш гид) с нежностью поглядел на задохлика и заявил, что он проиграл битву за прайд и скоро сдохнет. Мы офигели всем Ниссаном и спросили, как они будут его спасать. Бэнни безмятежно ответил:

— Мы тут вообще никого не спасаем и не подкармливаем. Закон саванны.

Мама выпала в ужас. Я поняла, что Бэнни — свой чел.

Вторыми нам попались буйволы. Парни оказались не только большими, но и подозрительными. Они остановились метрах в двадцати от машины, коллективно прищурились и принялись решать, стоим ли мы того чтобы отрываться от своих дел и устраивать вечеринку с рогами. Я поинтересовалась у Бэнни, нападают ли буйволы на машины.

— Как правило, нет, — печально ответил он, но сразу оживился, — хотя в прошлом году стадо убегало от львов и приняло стоящую на пути машину за хищника. Двое атаковали, сдвинули с пути стада и побежали дальше.

— Люди пострадали?

— Не… — опять расстроился Бэнни. Огорчался он недолго, потому что скоро мы подъехали к озеру бегемотов и заботливый гид принялся подбивать нас на пари: кто решится искупаться в озере? Кокодилы? Да нееее, не ссыте, тут только бегемоты.

Тут я начала подозревать, что Бэнни привирает и животных тут всё-таки подкармливают. Захотелось загуглить статистику гибели туристов в парках Танзании — но интернета не было вообще. Как и связи в принципе. Мне это показалось подозрительным…

А теперь о сафари хдд
Я слегка пришла в себя и готова по частям рассказать вам эту историю) по частям — потому что текста много, и фоточки к нему хочется приложить)

В общем, сафари началось ещё ночью — и вовсе не потому, что до национального парка Микуми нам добираться было чуть ближе чем до Луны. Ехали всю ночь, и к рассвету приехали к танзанийскому аэропорту, откуда местный рейс должен был доставить нас на место. Рассвет открыл нашим взорам ряд мелких самолётов, собранных, кажется, ещё во Вторую Мировую…

Когда моя мать увидела наше летающее транспортное средство, у неё отказало примерно всё: смелость, гордость и вестибулярный аппарат. Внутрь запихивали её вдвоём с отцом, и на первый взгляд хрупкая женщина дала нам обоим такой отпор, что пилот уважительно посматривал на неё до самого приземления. Предполагаю, не предлагал рулить только потому, что она повезла бы нас назад.

Приземлились бодро. Возле ВВП лежал чей-то разбитый самолёт, и вокруг него, почёсывая затылки, стоял десяток местных — то ли решали, куда это убрать, то ли прикидывали, не помешает ли сгоревший двигатель слетать ещё за пачкой туристов. Вдалеке с такими же выражениями на мордах стояли слоны.

СЛОНЫ.

Я захлебнулась от восторга и ломанулась через саванну с телефоном наперевес. Наш гид (так мы и познакомились) перехватил меня за шкирку, нежно встряхнул и объяснил, что по саванне можно ходить в двух случаях: если гид дал недвусмысленное добро, или если тебя в пасти несёт лев.

После этого нас погрузили в открытый Nissan Patrol и повезли на корм львам навстречу приключениям.

Продолжение следует