Business of Fashion выкатили интересный материал о том, как бр | That’s Haute
Business of Fashion выкатили интересный материал о том, как бренды уровня Louis Vuitton подбирают себе креативных директоров. Ответа на вопрос, кто же заменит Верджила Абло, текст не дает (но называет имена претендентов: Мартина Роуз, Грейс Уэльс Боннер и Тельфар Клеменс), зато раскрывает механику выбора подходящей кандидатуры.
Если вкратце, то пути два, в зависимости от конечной цели: «эволюция» и «революция». В первом случае действующий дизайнер обычно уходит из бренда, у которого дела идут отлично — поэтому нет нужды что-то кардинально менять. Ищут кого-то, кто может гармонично продолжить заданное направление. Обычно это кто-то из внутренней команды (скажем, Матье Блази в Bottega Veneta), но есть и исключения (например, Ваккарелло в Saint Laurent, который продолжил и развил линию Эди Слимана, чтобы впоследствии раскрыться с неожиданной стороны и всех приятно удивить).
«Революция» предполагает, что дела у бренда идут не очень, поэтому менять нужно все и как можно быстрее. Тогда нанимают кого-то, кто сожжет все мосты с прошлым и построит на этом пепелище что-то принципиально новое. Демна в Balenciaga, Алессандро в Gucci, Джонатан в Loewe, Дэниел в Bottega — это все о них.
Казалось бы: здесь должен безотказно работать принцип If it ain’t broke, don’t fix it. Все идет хорошо — продолжай в том же духе, не отклоняйся от курса. Но есть несколько заметных примеров, когда руководство брендов делало ровно наоборот. Наняли в очень успешный Celine Эди Слимана, который в каждой вверенной ему марке делает примерно одно и то же — и который ни капли не похож на Фиби Фило. Пригласили на место агрессивного готического Тиши, вернувшего Givenchy к жизни, романтичную и деликатную Клэр Уэйт Келлер. С уже упомянутым Верджилом вообще была затеяна эпохальная многоходовочка: ради его назначения в Louis Vuitton пришлось не только убрать оттуда вполне себе успешного Кима Джонса, но и придумать Крису ван Ашу, на тот момент креативному директору Dior Homme, почетную ссылку в Berluti. А ведь, казалось бы, могли просто отдать Верджилу Dior.
Получается, что иногда просто хороших и устойчивых показателей высокому руководству недостаточно. И приходится идти на риск, который не всегда оправдывает себя. Как это случилось с Givenchy, который после всех перестановок постепенно становится брендом D-листа. Или с Lanvin, чьи продажи после увольнения Альбера Эльбаза полетели в пропасть, а сам Дом чуть не оказался всеми забыт и похоронен (но стал-таки робко подавать признаки жизни при Бруно Сиалели). В общем, иногда все-таки лучшее — враг хорошего. В погоне за прибылью важно об этом не забывать. Но методички на этот счет, увы, пока не написано: работает только метод проб и ошибок, которые могут обходиться весьма дорого
